Как сделать качественные провода межблочные. Грамотное устранение скин-эффекта. Некоторые замечания, касающиеся материала проводника

Межблочный кабель, то есть кабель, соединяющий головное устройство и усилитель в автомобиле, - важный компонент акустической системы. От качества его изготовления в значительной степени зависит и качество звука, а также отсутствие наводок и помех.

Зачем нужен межблочный кабель?

Этот кабель ещё называют сигнальным. То есть, с линейных выходов автомобильного головного устройства, например, CD-проигрывателя, низкоуровневый сигнал попадает на линейные входы усилителя. При этом он проходит именно по межблочному кабелю. Ещё «межблоки» могут соединять между собой два усилителя.

Что лучше - купить межблочный кабель или сделать его своими руками?

Конечно, проще всего пойти в магазин и приобрести готовый межблочный кабель . Но в реальности у человека, после покупки динамиков, усилителей и прочей автозвуковой аппаратуры, обычно остаётся не так уж много средств. Поэтому иногда даже покупка среднего «межблочника» выходит за рамки бюджета.

Если же купить дешёвый кабель, особенно из тех, что продаются в наборах для подключения усилителей, его качество может оказаться ниже допустимого. Кроме того, готовые кабеля имеют несколько вариантов стандартной длины, что не всегда подходит для конкретного автомобиля.

В изготовлении межблочного кабеля своими руками есть множество преимуществ. В первую очередь, это более высокое качество, по сравнению с готовыми вариантами из магазина. При этом цена такого кабеля будет существенно ниже. Если же для изготовления использовать максимально качественные компоненты, можно получить кабель, сравнимый с дорогим hi-fi или hi-end. Кроме того, делая «межблочник» самостоятельно, можно изготовить его ровно такой длины, которая вам нужна.

Как сделать межблочный кабель своими руками? Вот краткая инструкция:

1. Купить необходимые компоненты:

– RCA-разъёмы (они же «тюльпаны»).

– сам межблочный кабель.


– термоусадочную трубку разных размеров,
– гофру или кабельную оплётку.

RCA-разъёмов надо по два, на каждый канал. То есть, если к головному устройству подключается 2-канальный усилитель, а расстояние между ними 1 метр, то необходимо 2 метра микрофонного кабеля и 4 RCA-коннектора.

Хорошие результаты можно получить, приобретая микрофонный кабель компаний Canare, Klotz.

Коннекторы RCA - фирмы Neutric или любого другого, известного своим качеством, бренда.

Микрофонный кабель нужно взять с небольшим запасом, помня, что на каждый канал усиления должен идти отдельный кабель.

2. Подготовить инструменты и материалы для пайки, а также рабочее место с хорошим освещением. Инструменты стандартные:

• паяльник,
• флюс,
• припой.

Также понадобится острый нож, термофен или обычная зажигалка.

3. Сначала нужно зачистить концы кабеля. Для этого надо аккуратно надрезать изоляцию и удалить её. Под ней окажется экранирующая оплётка. Её срезать не нужно, а следует немного расплести и собрать в отдельную скрутку. Потом надо снять изоляцию с двух центральных жил.

4. Перед тем, как припаивать RCA-разъёмы, необходимо надеть на кабель оплётку или гофру (если вы будете её использовать), а также «термоусадку», а то потом это делать будет поздно.

Термоусадочных трубок может понадобиться две или три штуки, в зависимости от конструкции разъёма. Например, два кусочка - на центральные жилы, и другой, чуть потолще - на внешнюю изоляцию и RCA-разъём.

5. Потом нужно облудить медь проводов. Для этого используют канифоль или флюс, а потом - припой.

6. После этого надо припаять одну из центральных жил к сердечнику разъёма. Вторую центральную жилу, вместе со скруткой из экранирующей оплётки, припаивают к «юбке» RCA-разъёма, которая является «землёй».

Процедуру следует повторить с другой стороны кабеля. Только при этом «экран» к «земле» паять уже не надо. Конечно, можно его не припаивать вообще, но эта процедура способна значительно уменьшить количество наводок.

7. Последний этап - одевание термоусадочных трубок, их усадка с помощью технического фена или зажигалки, навинчивание колпачков RCA-коннекторов. Все, межблочный кабель готов!

Самодельный межблочный кабель видео

Хорошее видео о том, какая должна быть правильная экранировка межблочного кабеля.

Кабель из витой пары

Каких только разновидностей акустических кабелей сегодня не встретишь на рынке. Масса всевозможной продукции: кабели медные, из серебра, тонкие, толстые.
Одним словом, выбор сделать непросто. При этом фирменный кабель всегда дорогой, ведь в данном случае преимуществом выступает не только качество, но и особая «маркетинговая фишка».
Акустический кабель из витой пары можно использовать в качестве расходного материала для создания правильного кабеля, дающего чистейший звук. Как из витой пары акустический кабель сделать и многое другое будет представлено в нашей статье.

Кабель из витой пары

Кабелем из витой пары называют провод, предназначенный для акустики или других целей. Этот самый кабель состоит всегда из нескольких пар проводов, изолированных друг от друга особым способом.
Что касается свивания проводов, то делается это для особой цели, чтобы увеличить помехозащищенность кабеля и снизить электромагнитные колебания.
Существуют различные виды кабелей из витой пары (об этом подробнее ниже). В кабелях категории 5 и выше, пары свиваются с использованием различных шагов для предотвращения помех, которые могут быть связаны с периодическим сближением проводников.

Как собственноручно сделать высококлассный провод используя кабель из витой пары

Минимальное вложение денежных средств (хороший всегда стоит очень дорого, помним это!) и грамотное следование инструкции – вот все что нужно.
В итоге получаем правильный акустический кабель, который даст отличное звучание:

• Берем обычный кабель из витой пары.
• Снимаем главную изоляцию и перед нами 8 тонких провода.

Примечание. Провода должны быть из меди, а не из какого-нибудь другого материала. При этом желательно, чтобы медь была чистой, без особых примесей.

• Снимаем изоляцию с каждого провода, но делаем это крайне осторожно.
• Теперь нужно достать пасту «ГОИ» (да, да ту самую, которую используют для финишной заточки ножей).
• Вооружаемся мягкой тряпкой, наносим на нее немного пасты и вычищаем медный провод. Нужно добиться того, чтобы провод стал зеркально чистым и очень гладким.

Примечание. Эту работу желательно проводить в специальных перчатках из ткани, чтобы избежать окисления меди.
Стерильность в данном случае – основа положительного результата. В противном случае, если ее (стерильность) не обеспечить, все дело может пойти насмарку.

• После того, как каждый из проводов вычищен до блеска, нужно взять обычный медицинский бинт, обязательно стерильный.
• Соединяем обратно все провода и заматываем их бинтом, а сверху изолентой.

Что это дает

Примечание. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы знать, что чем чище и зеркальнее провод, тем качественнее будут проходить по нему ВЧ и СЧ. Другими словами, эти самые высокие и средние частоты в салоне автомобиля получим чистые и без искусственных прикрас.

Стоит помнить, что заматывать медные провода бинтом следует ввиду того, что так улучшается изоляция. Дело в том, что хлопчатобумажная изоляция обладает всем необходимым для быстрого движения тока.
Такими же свойствами обладает и простая бумага, которую тоже можно использовать вместо бинта. Что касается поверхностной изоленты, которая пускается сверху бинта, то она лишь выполняет роль защиты, не допуская истрепания ткани со временем.
Такие провода дают всегда чистый и качественный звук. Быстрый бас, а высокие и средние частоты просто супер: не искусственные и синтетические, как раньше, а ровные и четкие.

Каким бывает готовый акустический кабель из витой пары

Если делать самому кабель нет времени, то давайте рассмотрим сам акустический кабель из витой пары, который готовым продают на рынке.
Отметим, что разновидностей его много. Остановимся на самых распространенных.

Примечание. От того, как между собой переплетаются проводники кабеля, в какой они располагаются конфигурации, каким экраном они защищены и т. д. и определяется, насколько кабель хорош и соответствует конечному результату – обеспечить хороший звук.

Типы кабеля:

• UTP – данная разновидность кабеля из витой пары не имеет экрана. Такой кабель еще называют неэкранированной витой парой.

• FTP или F/UTP – это витая пара, имеющая общий экран из фольги. Такой вид кабеля называют еще экранированной парой, хотя в целом это не совсем верно.
  Экран в таких кабелях присутствует, но в простом понимании этого слова.

• SF/UTP – опять же неэкранированная витая пара, имеющая двойную оплетку. Нередко такой кабель обозначается, как F2TP или F2/UTP.
• STP – экранированная витая пара, где для каждого провода используется свой независимый экран. Кроме того, на таких кабелях присутствует еще и сетка.
• S/FTP или SFTP – это уже фольгированная и экранированная витая пара. Каждая пара в таком находится в специальной оплетке и имеет внешний медный экран.

Категории кабеля из витой пары

Кроме типов, кабели из витой пары делятся еще на категории. Нумеруются они от 1 до 7 и чем выше категория, тем эффективнее пропускаемый кабелем частотный диапазон.
В категориях кабелей выше 5-ого больше пар проводов и естественно витков на единицу длины.

Примечание. В акустических целях используют только кабели 5 категории и выше.

Многожильный и одножильный кабель из витой пары

Кроме этого, кабель из витой пары может быть многожильным или одножильным:

• Если кабель одножильный, то его нельзя ни в коем случае подвергать частому сгибанию. Проводники в таких кабелях легко ломаются. Обычно в акустических целях его не используют.
• Многожильный кабель, который состоит из пучка тонких медных проводов, намного лучше переносит постоянные изгибы и скручивание. Оплетка этого кабеля сделана бывает из поливинилхлорида или полиэтилена.
  Большая часть современных оболочек многожильного кабеля покрывают еще и мелом, который повышает хрупкость оболочки. Это нужно для того чтобы кабель было возможным легко резать по месту надреза.

Выше была представлена информация, касающаяся кабеля из витой пары для акустики. Прокладывание такого кабеля в салоне автомобиля своими руками на сабвуфер или автомагнитолу(см.) проводится строго по инструкции, которую можно легко найти в сети.
Не помешает и изучение фото и видео – материалов. Цена на акустический кабель из витой пары бывает разной и все зависит от характеристик, материалов и многого другого, о чем было написано выше.

Я решил собрать его из недорогих и легкодоступных материалов. В местном «Музторге» был приобретен микрофонный кабель KLOTZ MC5000 по цене 300р/м. Кабель имеет параметры: две жилы (материал не указан) общей площадью по 0.50 мм², экран, общий диаметр 7 мм.

У меня в запасе были разъемы RCA Neutrik Rean NYS 373. Его параметры: разъем RCA в металлическом черном корпусе с цветной маркировкой, цельный центральный контакт с выводом для пайки, контакты позолоченные, для кабелей диаметром 3.5 – 6.1 мм. Цена от 80 до 150 руб. Сами разъемы могут быть разных версий и немного отличаться внешне. Мне нравятся эти разъемы: они очень хорошо паяются и не теряют своих свойств от времени. В этом бюджете считаю их лучшими.

На данном этапе я столкнулся с тем, что кабель толщиной 7 мм не подходит по размеру под этот разъем. Пришлось удалить резиновую защиту на конце разъема для увеличения выходного отверстия. Так как у нас кабель имеет две жилы и экран, то я решил делать одну жилу сигнальной, вторую - сигнальным экраном, а сам экран соединять с землей на разъеме только с одной стороны, со стороны приемника сигнала. При этом не забываем про направление в кабеле - экран припаиваем там, где маркировка на кабеле заканчивается (здесь будет подключение приемника сигнала).

Теперь приступаем к разделке самого кабеля. Если есть вопросы по фото, задавайте. Делал все у себя на рабочем столе, поэтому за качество картинок прошу строго не судить.

Начнем со стороны приемника сигнала. Снимаем изоляцию с экрана и общую изоляцию с жил.

Я пользуюсь термоусадкой для того, чтобы изоляция не оплавилась при пайке.

На сигнальную жилу отрезаю и усаживаю два отрезка термоусадки, формирую выводы по длине и форме, примеряю под разъем длину. Пора залудить центральные жилы.

В итоге у нас должно получиться примерно вот так

Экран и сигнальную землю припаиваем к корпусу разъема. Излишки припоя можно убрать надфилем. Я использую ПОС61 и нейтральный флюс, канифоль.

Более крупным планом на втором кабеле.

Для надежности все это закрываем термоусадкой

Из особенностей - кабель довольно толстый, а потому его может быть сложно уместить в корпус разъема. Мне при сборке пришлось вообще убрать пластиковую деталь разъема, которая должна фиксировать кабель. А на выходе разъема дополнительно поставил термоусадку.

Теперь приступим к сборке других концов кабеля.

Обратите внимание: с одной стороны экран полностью отрезаем и, чтобы исключить замыкание на корпус разъема, накрываем место термоусадкой

В итоге получился вот такой кабель:

К слову сказать, изготовление кабеля заняло намного меньше времени, чем написание статьи по его изготовлению.

Буду рад ответить на вопросы.

В этой статье мы рассмотрим способ изготовления межблочного кабеля в домашних условиях, рассчитанного на использование в высококачественном звуковоспроизводящем тракте. Нижеприведенная методика поможет изготовить кабель, который избавит от покупки дорогостоящего промышленного кабеля. Если точно следовать рекомендациям данной методики, то самостоятельно изготовленный кабель практически ничем не уступит своим промышленным собратьям, стоимость которых составляет от 200$ и выше.

Необходимые материалы и инструмент

Для изготовления нашего самодельного кабеля нам понадобится следующее оборудование и инструмент:

1. паяльник мощностью 25-40 Вт с жалом очищенным от окислов и следов свинцовосодержащего припоя
2. тестер
3. кусачки
4. монтажные пассатижи
5. острый нож
6. перчатки х/б
7. зажигалка газовая
8. промышленный фен или плита газовая
9. кусок войлочной или грубошерстной ткани
10. кусок чистой х/б ткани
11. паста ГОИ
12. бинт медицинский стерилизованный (в некоторых случаях x/б киперная лента)
13. моток фторопластовой сантехнической ленты (лучше Итальянского, Испанского, Американского производства)
14. термоусаживающаяся трубка (6.4мм - для внешней оболочки кабеля, 6.4мм - прозрачная, 12мм - герметизация разъемов)
15. катушка х/б ниток
16. спирто-канифольный флюс без присадок (нейтральный)
17. канифоль
18. еребросодержащий безсвинцовый припой импортный (Asahi, WBT, Waco-tech, Cardas)
19. медная моножила диаметром 0.7-0.9 мм

Будем считать, что все вышеперечисленное, кроме разъемов RCA, медной моножилы, припоя у Вас есть в наличии. Теперь осталось найти основные материалы для изготовления кабеля. Где и как их найти будет рассказано по ходу изложения.

Как выбрать проводники для межблочного кабеля

Вначале обзаведемся медной моножилой. Завязываем знакомство с человеком из линейного цеха связи, которые имеются в каждом городе. Обычно в таких цехах есть нужные нам магистральные телефонные кабели, помещенные в свинцовую оболочку. Просим своего знакомого за плату по договоренности обеспечить отрезок такого кабеля с медными одножильными проводниками с бумажной изоляцией, имеющими диаметр от 0.7 до 0.9 мм.

Из всех возможных вариантов следует выбирать кабель «в возрасте», желательно изготовленный в 70-80 годах. Крайне важно сохранить ту взаимную ориентацию проводников, которую они имели внутри оболочки, то есть, нельзя менять их концы по отношению друг к другу. Это требование должно соблюдаться до самого последнего этапа изготовления кабеля, а для этого следует как-то пометить одноименные концы каждого проводника. Длину проводников в сантиметрах нужно рассчитать следующим образом: поделить длину всего кабеля на 0.86 и вычесть 2 см.

Наилучшим вариантом является применение кабеля F-YAY от компании MeinhartKabelGmbh , но, возможно, найти его будет довольно непросто. При отсутствии возможности обзавестись медной моножилой от связных кабелей, альтернативой могут послужить проводники из приведенных ниже кабелей, которые часто используют фирмы, устанавливающие пожарную сигнализацию. Выбрать медную моножилу можно и в результате экспериментов, однако и экспериментировать нужно только с кабелями, проводники которых выполнены из бескислородной меди марок OFC , OFE-OK , OF-OK , М00 , М0Б , М0 , имеющих максимально гладкую поверхность, то есть, без повреждений и царапин. В отличие от обычной электротехнической меди, бескислородная медь обладает двумя достоинствами: имеет лучшую проводимость и меньший уровень потерь практически на всех частотах, а также она не подвержена внутренней коррозии.

Подготовка проводников

Будем считать, что линейный цех электросвязи помог приобрести требуемый кабель. Начать работу следует с удаления бумажной изоляции с проводников и выбора четырех из них, имеющих минимальное количество повреждений поверхности медных жил. Далее необходимо отполировать их поверхности до зеркального блеска с помощью войлока или ткани из грубой шерсти, которую нужно натереть пастой ГОИ. Полировка требует особой тщательности, так как её качество, то есть, чистота поверхности проводников полностью определяет качество будущего кабеля. Трудоемкость полировки можно существенно снизить и повысить её эффективность с помощью войлочного полировального круга.

Нельзя трогать проводники голыми руками, поэтому работу следует выполнять в тонких хлопчатобумажных перчатках и постараться не чихать на проводники. Жир с кожи рук и пот могут вызвать окисление меди. Закончив полировку, проводники следует тщательно протереть сухой и чистой хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить остатки полировочной пасты.

Затем нужно взять медицинский хлопчатобумажный стерилизованный бинт и разрезать его по ширине на рулоны шириной 2 см. Не снимая перчаток, фиксируем нитью начало рулона на проводнике на расстоянии 1 см от его края и производим плотную намотку бинта на проводник. Соседние витки бинта должны перекрывать друг друга на 1 см. На другом конце проводника бинт также фиксируется нитью на расстоянии 1 см от края провода.
Эту операцию нужно повторить на этом же проводнике, но начать наматывать бинт с его противоположного конца. Направление намотки витков бинта должно быть таким, чтобы второй слой бинта не позволял разматываться нижнему слою.

Описанную процедуру нужно повторить для трёх остальных медных жил. И ещё раз повторим, что ни в коем случае нельзя изменять ориентацию проводников по отношению друг к другу, то есть, путать их начала и концы.

Изготовление витой пары

Очередной этап изготовления кабеля – это свивание пар проводников. Берётся пара обмотанных бинтом проводников и равномерно вьётся по всей длине против часовой стрелки со стороны начала свивания. Проводники перед свивкой должны быть сложены так, чтобы совпали их концевые условные метки. Требуемый шаг свивки обеспечивается при угле между проводниками, равном 60 градусов.

Полученные витые пары плотно обматываются киперной хлопчатобумажной лентой, соседние витки которой слегка перекрывают друг друга, а её концы закрепляются нитью. Направление намотки ленты должно быть противоположным направлению свивки, чтобы не допустить разматывания витков пары. Затем необходимо выправить возможные небольшие дефекты свивки. Для этого витую пару укладывают на твердую ровную поверхность и прокатывают подходящим предметом, например, книгой, соблюдая давление 2-3 кг. После этого витую пару нужно обмотать фторопластовой сантехнической лентой, которую обычно применяют, чтобы уплотнить резьбовые соединения. Ее наматывают равномерно, перекрывая соседние витки, пока она полностью не скроет находящуюся под ней киперную ленту.

Следующий этап состоит в том, чтобы поместить витую пару в трубку с термоусадкой. В данном случае используется трубка диаметром 6.4 мм. Её края не должны соприкасаться с оголёнными концами проводников, поэтому её длину отмеряют по краям намотанной фторопластовой ленты. Усадка трубки на витую пару производится при помощи специального фена, а при его отсутствии – с помощью конфорки газовой плиты или даже зажигалки, но это требует предварительной тренировки. И в этом процессе нужно постараться не удалить условные маркеры, показывающие начала (концы) кабеля.

Сборка кабеля

Теперь сам кабель практически готов, остаётся только оснастить его разъемами RCA . Если говорить о не очень дорогих разъемах, то лучше приобрести позолоченные RCA -разъемы модели NYS373 от компании Neutrik , или TDB-6660GA R-6 со стандартом THUNDERBOLT , или разъемы артикулов 4124 , 4125 от Oehlbach . Также будет нужен в качестве флюса раствор канифоли в спирте без добавок. И, разумеется, импортный безсвинцовый припой с 2-4% содержанием серебра. Вполне подойдет недорогой корейский Asahi . За неимением последнего годится и припой Stannol LZ10BF100 , который можно просто заказать на сайте (как, впрочем, и разъемы THUNDERBOLT , имеющие торговую марку AVC-Link ).

Крайне рекомендуется перед пайкой удалять с жала паяльника медные окислы и остатки припоя с содержанием свинца. Большой мощности от паяльника не требуется, вполне хватит 25 Вт. Лучшим вариантом является паяльная станция с возможностью регулировки температуры пайки без перегрева припоя. Как бы то ни было, пайка должна выполняться максимально быстро, чтобы не перегревать разъемы. Перед пайкой на проводник и контакт разъема нужно кисточкой нанести спиртовой флюс, но не залуживать ни проводник, ни контакт разъёма. При самой пайке проводник нужно прижимать к контакту разъёма. И не забывайте зажимать фиксаторы кабеля (при использовании Neutrik NYS373 это не обязательно). На зажатый фиксатор необходимо надеть и усадить термоусадку длиной 5-6 мм. Затем завинчивается защитный колпачок разъёма, если в комплекте была пружина, то она убирается. После этого на кабель надевается кусок термоусадки диаметром 6 мм, придвигается вплотную к колпачку и усаживается.

Теперь на корпус разъёма надевается термоусадочная трубка длиной 2-3 см диаметром 12 мм (необходима трубка с коэффициентом усадки 4). Один её край должен полностью закрыть рифлёную поверхность разъёма, а другой – выйти за пределы корпуса и перекрыть термоусадку на поверхности кабеля. Эту операцию можно выполнить при помощи обычной зажигалки, добиваясь полной усадки на разъёме и кабеле. То же самое делается и на втором кабеле.

На оба кабеля надеваем прозрачную термоусадку длиной 3-4 см. Под неё можно поместить бумажку, указывающую направление кабеля или метку, позволяющую не перепутать направления кабелей в обоих каналах. Такую метку удобнее всего поместить в середине кабеля.

Сборка всей конструкции начинается с того, что на каждый из проводников надевается кусок термоусадки (длина 6 мм), потом на разъёмы навинчиваются колпачки, потом опять надевается термоусадка того же размера (её надевают после распайки на фиксатор кабеля). Затем, используя тестер, определяются сигнальный и земляной проводник кабеля, и производится их распайка на соответствующие контакты разъема. Зажимаются фиксаторы и на них усаживаются отрезки термоусадки. Завинчивается колпачок разъёма и к нему вплотную придвигается и усаживается термоусадка с кабеля. Аналогичный процесс выполняется на вторых концах кабелей.

Оценка качества кабелей

Собственно, вся работа выполнена. Осталось только подключить и оценить, что же всё-таки получилось. Единственное условие проведения такой оценки состоит в том, что как правый, так и левый кабели должны быть подключены в одном направлении с помощью сделанных маркеров. Можно попробовать поэкспериментировать с выбором направления, но только одновременно в обоих каналах, и определить самое предпочтительное. Только нужно учитывать, прежде чем делать выводы об их звучании, что кабели должны пройти предварительную тренировку в течение 20-30 часов в присутствии сигнала. Это примерно 1.5 недели ежедневного прослушивания звукового тракта в течение 2 часов.

Желаем удачи в вашем стремлении получить качественный звук своими руками.. Не забывайте, что окончательный результат зависит от тщательности соблюдения вышеописанных процедур, хотя, возможно, Вы привнесёте в конструкцию свои изменения и улучшения.

Акустический самодельный кабель

Акустический самодельный кабель – это именно то, что нужно для эффективной борьбы с некоторыми отрицательными явлениями, происходящими в автомобильной акустической системе. Сегодня выпускается немало акустической проводки, но стоят они дорого, и позволить себе их купить может не каждый аудиофил.
Это может быть, акустический кабель 2х2 5 или подобный ему провод, так или иначе необходимый при грамотной установке автоакустики.
За несколько вечеров, если приложить старание и внимательно прочитать информацию, представленную в этой статье, можно самостоятельно изготовить настоящий «аудиофильский» кабель высокого уровня. Он будет не уступать в качестве лучшим образцам известных производителей. Но прежде, поговорим о другом.

Неужели это правда

Есть резон утверждать, что вся звуковая и ВЧ радиоаппаратура сконструирована не так, как нужно. Эффект под названием «скин» известен многим любителям хорошего звука. Это полностью негативный эффект, в ходе которого большая часть слоя (по которому проходит ток) не участвует в обработке электрозарядов. В свою очередь, это вызывает повышенное сопротивление проводника.

Примечание. Полезно будет знать, что в кабелях металлического типа и в обкладках конденсаторов в процессе скин-эффекта проходит не очень быстрое перераспределение различных элементов. Вследствие этого возникают нежелательные эффекты направленности, притирается кабель, а в конденсаторах вообще – усиливается эффект памяти.

Этот страшный скин-эффект

Акустический кабель 2×4

Теперь полезно будет акцентировать внимание на следующих положениях:

• Чем выше рост частоты, тем больше уменьшается поверхностный слой проводника;
• Особенно опасен скин-эффект в случае широкополосного сигнала. В этом случае можно говорить даже о настоящем бардаке, создающем нелинейные и другие подобные искажения;
• Что касается скин-эффекта в соединительных проводах, то он приводит к заметным искажением звуковоспроизведения;
• Скин-эффект оказывает негативное воздействие и на радиоприемную аппаратуру, создавая ИМД искажения, снижение избирательности. Кроме того, может уменьшаться параметр отношения сигнал/шум, снижается реальная чувствительность.

Чтобы полнее понять всю отрицательную сторону скин-эффекта, приведем для сравнения работу цифровых импульсных устройств, например, компьютера. Здесь из-за скин-эффекта искажается форма коротких импульсов, что в свою очередь приводит к сбоям и нежелательным последствиям.

Грамотное устранение скин-эффекта

Чтобы устранить скин-эффект, полезно будет уяснить кое-что:

• Показатель МТ* большинства проводников, будь это медь или серебро, составляет значение, равное единице;
• Оболочка проводов представляет собой недостаточно правильный защитный кожух.

МТ – магнитная проницаемость

Итак, чтобы нейтрализовать отрицательные воздействия скин-эффекта, рекомендуется сделать следующее:

• Оставлять небольшой зазор между оболочкой и токопроводящим элементом (ТЭ) не рекомендуется (об этом подробно ниже);
• Оболочку выполнить в виде нескольких слоев твердого материала, который бы имел показатель МТ, в несколько раз большую, чем у ТЭ;
• Оболочка должна иметь низкую электропроводность;
• Она должна отличаться малыми потерями на перемагничивание.

Что же это даст?
А вот что:

• Переменный ток, который идет по ТЭ, создает нежелательное электромагнитное поле или скин-эффект;
• Основной и полезный ток будет эффективнее проходить, если на проводе будет многослойная защита.

Лучший вариант изготовления оболочки

Как правило, для того чтобы обеспечить лучшую оболочку, заметно подавляющую скин-эффект, эксперты рекомендуют:

• Использовать смесь диэлектрика. Можно, к примеру, смешать смолу со спецпорошком (оксифер или пермалла).

Соотношение диэлектрика и магнитного материала должно быть тоже соответствующим:

• Надо соблюдать такое соотношение, чтобы электропроводность смеси была значительно ниже того же параметра ТЭ.

Кроме того, будет полезно соблюдать следующее:

• Использовать смесь Д-полимера с двуокисью хрома или железа.

Алгоритм изготовления кабеля своими руками

Итак, вариантов изготовления может быть несколько. Ниже нам придется рассмотреть их все, чтобы получить правильное представление о проводимом процессе.

Проводник

Но при любом подходе первым и наиважнейшим элементом кабеля остается проводник. И для того, чтобы он удачно передавал сигнал, надо обеспечить правильное сечение.
Как известно, только круг и полосу можно считать удачными решениями в этом плане. Остальные типы сечений хороши для передачи питания, но никак не сигнала.

Изоляция

Другая обязательная составляющая, это изоляция. Подробно на ней мы остановились выше, но хотелось бы добавить, что для успешного осуществления операции изоляция должна быть ближней.

Примечание. Под этим понятием подразумевается такая изоляция, которая бы касалась поверхности проводника, чтобы звучание было наиболее сильным.

В свою очередь, ближняя изоляция бывает 2-х видов:

• Нанесенной, когда изоляция касается всей поверхности проводника. Такая изоляция способна менять характеристики поля на границе проводник-диэлектрик. Примеры таких вариантов – лак или полиэтилен;
• Наложенной, которая представляет собой изоляцию из волокнистых или похожим на них материалов. В данном случае оболочка соприкасается не со свей площадью проводника. К примеру, к таким видам можно отнести провода с изоляцией из ХБ нити, шелка или бумаги.

Механические составляющие

Да, и от них зависит многое. К примеру, если даже очень аккуратно пользоваться кабелем, его вибрационные свойства могут оказать разрушительное действие на проводник.
Воздействуют же данные свойства на звучание кабеля через ПНД* силы, под действием которых проводник двигается и встречает сопротивление оболочки.

Примечание. Из всего этого следует, что можно построить спектр ДЭС*, при которой основной сигнал будет связанным.

ПНД – пандемторные
ДЭС – добротность электромеханической системы
Теперь о насущном. Если изготавливается кабель с круглым сечением, то лучшее место его производства – завод, так как в домашних условиях обеспечить равномерность толщины оболочки довольно сложно.

Примечание. Так, если не обеспечить равномерность изоляции, то какой бы толстой не была оболочка, избежать появления скрин-эффекта не будет возможным.

Получается, что проводник с круглым сечением придется только покупать или заказывать у знакомого специалиста, работающего в соответствующем месте.
Что касается провода с плоским сечением, то здесь куда проще. Оболочку в данном случае можно изготовить из листового металла, обеспечивая равномерность слоя изоляции.
Формулу смеси, которая подойдет для создания изоляции, можно найти в сети, подобно об этом написано выше.

Примечание. Можно использовать также рулонную фольгу, применяемую при изготовлении рентгеновского оборудования или фольгированного стеклотекстолита.

Немного о формуле:

• Если у нас в распоряжении лист такого материала шириною в метр, то толщина соответственно при 3-х метрах длины должна быть равна 25 мкм;
• Чтобы определить сечение: 25 м2 делится на 4 и с учетом всевозможных отходов получается по 6 м2.

Особенности проведения процесса

Итак, делаем следующее:

• Разрезаем фольгу на 16 полосок;
• Прокладываем между кусками диэлектрик и складываем полоски друг с другом.

• Интересным решением в данном случае может стать фторопласт, но он выпускается в пленках большой толщины, что не приветствуется, так как самодельный сэндвич получится слишком толстым;
• Можно взять полиэтиленовую пленку, которую можно достать в очень тонком исполнении;
• Наконец, можно воспользоваться конденсаторной бумагой, являющейся, по сути, волокнистым материалом.

В итоге, добавляем к сэндвичу прокладку, закатать которую в термоусадку вряд ли получится. Лучший вариант – это пленка для ламинирования, сделанная из лавсана и покрытая полиэтиленом. В результате этого, такая пленка при нагреве размягчается, срабатывая как термоклей.

Примечание. Желательно брать самую толстую пленку, дабы она эффективно защищала внутренний набор из более мягких и тонких слоев.

Идеальный процесс изготовления можно представить так:

• Подготавливаем стол длиною более 3-х метров (длина поверхности будет зависеть от того, какой длины кабель мы хотим получить);
• На столе раскладываем фольгу, намечаем полоски;
• Разрезаем острым канцелярским ножом, поставив на фольгу стальную линейку.

Примечание. В ходе работы надо часто менять лезвия на новые, чтобы не образовались зацепы на краях. Также, не забываем пометить у всех полоск один конец, чтобы складывание происходило в одном направлении.

Продолжаем:

• Подготавливаем 66 3-метровых полосок, ширина которых равна 15 мм;
• На столе раскладываем теперь лист прокладочного материала. К примеру, пусть это будет конденсаторная бумага. Длина, такая же – 3 м;
• Кладем на край бумаги полоску фольги, а затем заворачиваем;

Пленка для ламинирования

Таким же манером обрабатываем все 16 полосок. Последняя полоса заворачивается, а затем не забываем сделать пару пустых оборотов бумаги. После этого, лишняя часть конденсаторной бумаги отрезается.
Продолжаем:

• Не отпуская последнего слоя, фиксируем все канцелярскими скрепками (30-50 см);
• Делаем 4 заготовки, которые ставим пока в сторону.

Беремся теперь за ламинирование:

Примечание. Прежде надо определиться с режимом ламинирования. Скатываем из двух полосок фольги и конденсаторной бумаги небольшие куски сэндвича и склеиваем их с пленкой. Таким образом, можно будет узнать режим температуры, который и надо будет выставить на утюге.

• Лист пленки раскладываем на столе клеящейся стороною вверх;
• Кладем на лист готовые скатки;
• Берем второй лист пленки для ламинирования и маркером на свободной от клея стороне пленки рисуем 4 одинаковые полоски.

Примечание. Шаг между нарисованными полосами должен быть одинаковым, а расстояние между крайними полосами и краями листа равняться половине расстояния между полосами.

Продолжаем:

• Последовательно накрываем пленку с сэндвичами второй, наложенной обязательно липкой стороной вниз;
• Сэндвичи надо будет уложить по нанесенным на пленке полосам.

Примечание. Надо не забыть снять скрепы, а сверху скатков поставить тяжелые книги, чтобы пленка не поднялась, а сэндвичи не раскрутились.

• Проводим ламинирование, идя неторопливо по всей поверхности;
• Всю конструкцию потом надо разрезать на 4 кабеля;
• Затем надо разделать концы и установить нужные разъемы.

Примечание. Полезно будет знать, что для плоского провода продаются специальные акустические разъемы.

Не забываем измерить глубину посадки у разъема, а лишнюю пленку отрезать по бокам в соответствии с этим.

Внимание. С проводника лампленка отрезается только с одной стороны!

Завершающий этап:

• Маленькими ножницами срезаем бумагу, которая осталась над зоной разъема;
• Верхний проводник отгибаем, чтобы срезать бумагу под ним до самого низа.

Примечание. Там, где разъем, проводники должны соприкасаться между собой.

• Проводники складываем, одеваем разъем, закручиваем болтики.

На этом можно назвать законченной операцией. Рекомендуется перед началом посмотреть видео, изучить фото – материалы, инструкцию не забыть проверить.
Цена самодельного кабеля очень высока, ведь в данном случае речь идет о чисто ручной работе.