Как обеззараживать землю для рассады. Как правильно приготовить почву для рассады. Готовый почвогрунт - плюсы и минусы. Разравнивание и разметка гряд

С ранней весны садоводы и дачники начинают свою бурную деятельность, связанную с высеванием и проращиванием рассады. Не так просто получить здоровые и крепкие побеги, которые легко адаптируются в открытом грунте и в дальнейшем порадуют хорошим урожаем. Главным условием для их роста, а следовательно, и основой будущего урожая является правильно подобранная или подготовленная самостоятельно земля.

Почва для рассады: подготавливаем своими руками

Некоторые начинающие овощеводы не задумываются о том, как правильно подготовить почву для выращивания рассады, а просто берут землю с огорода и в неё высеивают семена. Каково же их разочарование, когда долгожданные всходы так и не появляются либо растут медленно. И к моменту пересадки в открытый грунт они все еще хрупкие и слабые. Такие растения, скорее всего, не перенесут стресса, связанного с высадкой на грядки, и погибнут в течение нескольких дней.

Перед тем как приступить к активным действиям, нужно ответственно подойти к вопросу о том, как приготовить землю для рассады своими руками.

При правильном применении биологических препаратов они не только уничтожают патогенную флору, но и ускоряют рост рассады.

Химическое обеззараживание грунта

Обеззараживание почвы для рассады химическим способом лучше применять только в исключительных случаях. Как и в ситуации с биологическими препаратами, здесь важно не нарушать инструкций. Некоторые из таких препаратов не только уничтожают патогенную флору, болезнетворные бактерии и грибки, но и тормозят рост растений.

Самым безобидным, но также и малоэффективным способом химического обеззараживания считается марганцовка. Она в итоге превращается в калийное удобрение.

Производя обеззараживание почвы для рассады механическими или химическими способами, мы лишаем её не только патогенной флоры, но и полезных бактерий. Их можно восстановить, внеся в грунт ("Ризоторфин", "Азотобактерин", "Фосфоробактерин"). Некоторые садоводы используют в этих целях обычные дрожжи.

Покупная грунтосмесь. Как улучшить качество готовой земли

Стоит заметить, что все вышеизложенные процедуры по подготовке и обеззараживанию земли для рассады не подойдут для "ленивых" садоводов. Самостоятельное приготовление субстрата требует времени и усилий. Гораздо проще и быстрее купить готовый состав для посева рассады. Тем, кто выбирает этот вариант, следует помнить о существующих подводных камнях.

К сожалению, далеко не всегда производители добросовестно пишут правдивую информацию на упаковке. Случается так, что, выбрав пакет с наилучшим составом, получаешь бедный грунт на основе торфа. При высадке семян в такой состав велик риск остаться разочарованными результатом. Рассада или вовсе не взойдёт, или даже если всходы появятся, то вряд ли они будут соответствовать ожиданиям. Потому не стоит быть излишне экономным в этом вопросе, а выбирать продукцию известных фирм.

Даже если у вас оказалась такая некачественная смесь на основе торфа, попробуйте самостоятельно исправить ситуацию. Для этого необходимо смешать её с садовой землёй, предварительно продезинфицированной. Как обеззараживать землю для рассады, мы рассматривали ранее в нашей статье. Далее обязательно проверяем полученный субстрат на кислотность, и если она выше нормы, исправляем и эту проблему. Понижается с помощью добавления мела или Так как в подобной грунтовой смеси недостаточно собственных питательных веществ, нужно внести дополнительные минеральные удобрения.

Подходить к вопросу подготовки земли для рассады необходимо очень серьёзно и щепетильно. Опытные огородники знают, что правильный состав грунта - это 80% успеха при выращивании рассады.

Истинные огородники мысленно проводят весеннюю подготовку огорода, начиная с зимы. И правильно делают. Именно в этот период можно спокойно составить план посевных работ. Вспомнить, что, где росло, и . На этом моральная подготовка заканчивается.

Не стоит торопиться и приступать к активным работам, как только сойдет снег. Нужно подождать, чтобы солнце немного подсушило почву. Ваш выход на огород не должен сопровождаться замешиванием грязи. То есть земля должна быть увлажненной, а не мокрой . Если на участке есть кустарники и деревья, нужно освободить их от зимней защиты. Обрезать оставшиеся сухие листья.

С огорода убирается весь мусор, который мог появиться за зиму. Далее, когда среднесуточная температура повысится, и воздух станет теплее, можно приступать к обрезке растений. В этот же период начинаются работы на грунте. Вносится органическое удобрение, и перекапывается огород, только глыбы уже тщательно разбиваются. Подготовка огорода весной – сложная работа, но очень важная.

Подготовка огорода к посадке растений – боремся с сорняками

Одной из главных задач всех огородников является . С ними действительно нужно бороться, так как, разрастаясь, они, в прямом смысле слова, тянут все соки из наших растений. К сожалению, борьба с ними никогда не прекращается. Но облегчить свою участь можно, если перекапывать и весной.

Многие предпочитают сначала размежевать грядки, а потом подготавливают их к посадке. Этот способ слегка облегчает жизнь, так как не приходится вскапывать лишнюю землю, предназначенную для тропинок. Но, с другой стороны, допускается рост и укоренение сорняков, с которыми потом будет гораздо сложнее бороться.

Приняв решение разбить новые грядки, будьте готовы к повышенным трудностям. Создание грядки выполняется в несколько этапов:

• определяем границы грядки;
• глубоко перекапываем участок, проверяем, как сильно утрамбована почва;
• тщательно рыхлим и вспушиваем землю;
• укрепляем границы грядки.

Обозначение границ является очень приятным и интересным занятием, особенно для творческих огородников. Вариантов – масса. Некоторые ограничиваются обычным протаптыванием дорожек – это скучно и не практично. Куда интересней выглядят грядки, огороженные всевозможными строительными элементами. К тому же, работать в таком месте гораздо приятней.

Подготовка огорода весной – корректируем микроклимат

Не поленитесь и приложите максимум усилий, подготавливая огород. Участок должен находиться на открытой солнечной территории. Растения нужно защитить от северных ветров. С этой целью с северной стороны можно поставить небольшую изгородь. Обязательным условием является удобрение почвы. Если вы хотите, чтобы земля кормила вас – сначала накормите ее.

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10~20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Прежде чем сеять семена и высаживать рассаду почвы подготавливаются под посадку определёнными методами. Начинать посадку растений необходимо после выполнения определённых действий. Почвы в средней полосе России, а также в Сибири и на Урале отличаются большой неоднородностью. Механический состав их определяют по следующим признакам:

• глинистая почва в сухом состоянии твердая, а во влажном — вязкая, липкая, сильно мажется, легко скатывается в шар или раскатывается в тонкий жгут, сгибающийся в кольцо, не ломаясь. При обработке ее образуются глыбы;
• сухая суглинистая почва растирается в неоднородный порошок. Под лупой видны песчинки и частицы пыли. При увлажнении становится вязкой, скатывается в шар, раскатывается в жгут, ломающийся при сгибании в кольцо;
• супесчаная почва в сухом состоянии легко растирается между пальцами. В ней преобладает песок, различимый простым глазом. Шар из влажной почвы скатывается с трудом, в жгут не раскатывается;
• песчаная сухая почва сыпуча. Видна сплошная масса песчинок. Шар из влажной почвы не скатывается;
• щебенчатая, или хрящевая , почва наряду с глинистыми и песчаными частицами содержит обломки хряща величиной от 3 до 10 и щебень крупнее 10 мм.

Наиболее пригодны для овощей легкие и средние суглинки, поймы рек и окультуренные торфяники, где много органического вещества (гумуса).

Почву под все овощи тщательно разделывают. Сплошным способом обрабатывают осенью и весной. Осеняя перепашка (или перекопка почвы) предпочтительнее, особенно под посев ранних овощей. Ее начинают вслед за уборкой урожая и после удаления остатков ботвы и корней. Перед этим на участок равномерным слоем разбрасывают убодрения.

При перекопке лопатой пласты земли переворачивают так, чтобы верхний, более распыленный, слой оказался внизу, а нижний структурный — на поверхности. Осенью комья земли не разбивают и поверхность не выравнивают, так больше задерживается влаги. Глубина основной обработки 22-30 см.

Весной важно своевремено начать подготовку почвы под посадку культур. Задача — сохранить как можно больше влаги. При перекопке сильновлажной земли трудно добиться ее хорошей разделки. А запаздывание с обработкой приводит к иссушению. Поэтому весной нужно повседневно следить за состоянием почвы. Вот простейшие способы определения ее влажности.

Сухая почва пылит. Рука не ощущает прохладности массы. Сырая почва не пылит, слегка холодит руку и мажется, но приложенный к ней лист фильтровальной бумаги не промокает. У влажной почвы ощущается влажность, вода из нее не сочится, но лист фильтровальной бумаги быстро промокает, а у мокрой сочится вода при выжимании.

К обработке почвы приступают тогда, когда почва подготовлена: ещё сырая, но уже не прилипает к лопате, рассыпается на мелкие комки. Готовить почву следует без больших перерывов, чтобы не иссушить землю. Особенно это важно для ранних овощных культур.

При перекопке весной нужно выбирать из почвы корни и побеги сорных растений, а также личинки вредителей.

Перекопав участок, опытные огородники немедленно доводят почву до мелкокомковатого состояния (комочки величиной 1-10 мм). Они разрыхляют ее граблями и выравнивают поверхность тыльной их стороной.

Участки с тяжелой глинистой почвой, а также предназначенные под поздние культуры или удобренные перед посевом еще раз перекапывают на глубину 14-16 см, тщательно разделывают граблями или фрезмотыгой. На подготовленной плантации размечают делянки и проходы между ними или делают гряды, а затем без промедления сеют или садяют овощные культуры.

Чтобы не пересушить землю, надо ежедневно готовить столько площади, сколько огородник в состоянии в тот же день засеять.

Обрабатывать торфяные почвы следует после оттаивания верхнего слоя на глубину 10-15 см.

Обязательный прием придпосевной подготовки почвы — прикатывание. Для этого используют специальный деревянный каток, обыкновенную доску, трамбовку-ляпалку. прикатывание выравнивает поверхность делянки, обеспечивает заделку семян на одинаковую глубину, способствует притоку влаги из нижних слоев почвы к семенам, гарантируя их лучшее прорастание и быстрое появления всходов.

В условиях России весьма эффективна грядковая культура овощей. На тяжелых переувлажненных, холодных почвах гряды быстрее прогреваются весной, что особенно важно при выращивании ранних и теплолюбивых овощей. Слой почвы, поднятый над поверхностью земли, становится более рыхлым, в нем улучшаются физические и химические свойства и растения лучше растут. На грядках удобнее проводить посев и уход за растениями.

На низких, заболачиваемых участках гряды лучше готовить с осени, чтобы весной посеять овощи в ранние сроки. Правда, в засушливое лето гряды требуется чаще поливать, но затраты труда окупаются высоким урожаем. На грядах огородники получают более качественные и ранние овощи. Опытами доказано, что урожай холодостойких культур (моркови, свеклы, капусты ранней) на грядках повышается на 2-13, а теплолюбивых (огурца, томата) на 27-32%.

При с ровным рельефом рекомендуется располагать гряды с юго-востока на северо-запад или с юга на север. При этом они равномерно освещаются и прогреваются солнцем, это обеспечивает одинаковое развитие растений. На грядках, размещенных в направлении с востока на запад, растения на южной стороне развиваются быстрее, что приводит к неравномерному созреванию урожая.

На огородах, расположенных на склонах, гряды лучше делать поперек склона, иначе они разрушаются избыточным стоком вод весной и ливневыми дождями.

Размеры гряд зависят от конфигурации участка, глубины пахотного слоя, и других условий. Рациональнее всего делать их шириной не более 90-100, высотой — 16-25 см, а длиной — не более 10 м. Ширина борозд-дорожек должна быть 25-30 см. Желательно устраивать на грядах земляные валики или канавки, чтобы в них задерживалась вода. Теплолюбивые культуры (огурец, кабачок) иногда размещают на гребнях, у основания которых укладывают навоз. Получаются теплые узкие гряды. Верх гребней выравнивают и размещают семена или рассаду овощных культур.

Весной, с наступлением тепла, все дачники отправляются на свои участки, чтобы подготовить землю к посадке растений. Они начинают перекапывать ее, рыхлить культиватором и на этом все усилия заканчиваются, но такой подход не совсем правильный.

Подготовка почвы

Независимо от того, какие растения будут высаживаться на огороде, в первую очередь нужно разрыхлить почву, наняв трактор, если грядки довольно больших размеров. Сделать это не очень поздно, но и не очень рано, когда почва уже и не мерзлая, но и не слишком влажная. Вспаханной земле нужно дать немного времени усесться и уплотниться. Ни в коем случае нельзя ходить по свежевыделанной земле очень часто, потому как это нарушает ее пышность и растения, посаженные в таком месте, будут плохо расти и развиваться.

Удобрение

Землю можно удобрять различными средствами, но лучше все же использовать только натуральные продукты. Созревший компост, подготовленный еще осенью нужно просеять, убрать из него весь мусор, перемешать с землей и этим удобрением посыпать огород.

Удобрения лучше всего вносить за несколько недель до планируемой высадки семян, чтобы он успел пропитаться в землю и удобрил ее. Вносить удобрения довольно просто – все, что для этого необходимо – лопатой, равномерно распределить компост по грядкам, а потом смешать его граблями с землей, но закапывать его не нужно, он должен быть сверху.

Рыхление

Глубокое рыхление лучше всего делать осенью, чтобы весной можно было слегка взрыхлить грунт, чтобы провентилировать его верхний слой и обеспечить доступ воздуха. Для рыхления можно использовать:

• культиватор;
• грубер;
• рыхлитель.

Перед посадкой растений, участок необходимо разровнять граблями, но в этом случае придется сильно потрудиться и попотеть – такое занятие заменит любую спортивную тренировку. Граблями нужно работать поперёк и вдоль, чтобы убрать из территории все комки, которые нужно сгребать в сторону. Такая обработка земли позволит ей немного усесться, что обеспечит семенам нормальный контакт с землей и они намного лучше и быстрее прорастут.

Все ямки, в которых может застаиваться вода, необходимо выравнивать, потому что в противном случае, семена могут плохо прорастать, а рассада может пропасть из-за большого количества влаги.

Бордюры и тропинки

Перед тем, как приступать к посадке растений, необходимо сделать планировку участка и систему передвижения по нему – протоптать тропинки между будущими овощами, чтобы не нужно было ходить по посаженному огороду и втаптывать в него семена.

Чтобы сделать тропинки ровными, можно использовать обычную веревку, которую можно натянуть между колышками, чтобы лучше разметить территорию. Чтобы создать бордюр на грядках, можно обзавестись пластиковыми пластинами или же прочными бордюрными лентами, которые придадут участку более привлекательный и ухоженный вид.

Осенью и весной нужно всегда готовить грядки к будущему посеву и тогда можно ожидать хороший урожай – правильный уход, удобрение огорода, рыхление – путь к обильным урожаям, которые будут радовать всех членов семьи.