Предисловие

Ежегодная обрезка плодовых деревьев – самый верный способ повысить урожайность и улучшить вкусовые характеристики и внешний вид плодов. Однако даже опытные садоводы не всегда осознают, когда обрезка фруктовых деревьев будет наиболее безболезненной для них – зимой, осенью или весной.

Необходимые инструменты и материалы

Начало обрезки фруктовых деревьев – лучшие сроки

На самом деле у обрезки нет четких рамок начала и конца, опытный садовод нет-нет да и отрежет ножовкой или секатором ветку, нарушающую схему обрезки фруктовых деревьев, задуманную для того или иного растения. Впрочем, преследуется не только цель соблюсти схему ветвления, таким образом стимулируется рост новых, молодых веток, продлевается период плодоношения. Нельзя однозначно сказать, что обрезка увеличивает урожайность дерева, однако можно смело утверждать, что качество плодов возрастает в разы. Оно и не удивительно – после обрезки между корневой системой и кроной дерева нарушается баланс, в результате чего мощные корни с избытком насыщают питательными элементами плоды и ветки.

Правильней всего начинать формировать деревце с момента появлени я ростка. Однако чаще всего садоводам попадает в руки растение, которое росло совершено свободно и без всякой формировки, а значит первую обрезку следует осуществлять сразу после посадки. У послепосадочной обрезки есть и еще одна задача – восстановить баланс между пострадавшей корневой системой и наземной частью, которая при пересадке зачастую остается неповрежденной. Корневая система будет не в состоянии в полной степени «прокормить» бурно растущую молодую крону, поэтому некоторых «нахлебников» нужно убрать секатором, заодно формируя первые скелетные ветки.

Грамотная обрезка – когда какую применять?

При оздоровительной обрезке удаляются все пораженные гнилью или паршой ветки, вымерзшие и слабые побеги. При их удалении следует зацепить и часть здоровой древесины, чтобы наверняка остановить распространение болезни. Удаленные ветки ни в коем случае нельзя закладывать на компост, единственно правильное решение – сжечь их немедленно! А вот зола после сжигания – удобрение что надо! Такие процедуры нужно проводить постоянно весь вегетационный период.

Укорачивающую обрезку проводят с целью укротить чрезмерно растущие ветки, которые мешают друг другу и затеняют соседей. В идеале каждая ветка должна получать в день хотя бы несколько часов прямого солнца, что и достигается благодаря прореживанию и укорачиванию. Благодаря последнему также стимулируется рост побегов, расположенных ниже среза. В укорачивающей обрезке, прежде всего, нуждаются молодые деревья, которые очень активно развивают крону . На сформированном дереве укорачивание становится второстепенной операцией, которая лишь сдерживает дерево от чрезмерного разрастания.

Зато сформированная крона нуждается в постоянном прореживании – при этом удаляются ветки, конкурирующие между собой, растущие вниз или внутрь кроны, затеняющие более перспективные ветки. Прореживание обеспечивает хорошую проветриваемость – такое дерево будет лучше сопротивляться заболеваниям, поскольку оно быстрее высыхает от влаги, не обрастает мхами и паршой.

Правильная обрезка фруктовых деревьев зимой и осенью

Прореживающую и укорачивающую обрезки проводят в период сна – а это вся зима и начало весны. Осенью дерево только готовится ко сну, поэтому его лучше не тревожить. Да и зимой все же лучше не высовывать нос из теплой комнаты – по наблюдениям многих садоводов, дерево хуже переносит морозы. К тому же, вы никогда не можете знать с уверенностью, какая ветка доживет до весны, зато весной вы уже точно определитесь с выбором.

Поэтому операции по укорачиванию и прореживанию лучше всего оставить на конец февраля – начало марта.

В это время уже не холодно, но и дерево еще спит. При укорачивании срезать ветку нужно таким образом, чтобы почка, которая расположена ближе всего к срезу, своим кончиком доставала до места среза – в таком случае новая ветка слегка изменит направление роста, а срез заживет в разы быстрее и почти без следа. Если срез сделать у основания последней почки, то существует большая вероятность, что она засохнет, и вместо нее проснется почка ниже, которая, как правило, растет в другую сторону. Места среза необходимо сразу же после проведения чистки смазать садовым варом.

При спиле боковых веток следует оставлять хотя бы несколько миллиметров древесины, поскольку при полном спиле вы можете повредить основной ствол, и тогда на месте раны образуется раковина, способная перерасти в дупло. Слишком высоким пенек делать тоже не нужно – он засохнет и станет «домом» для болезнетворных бактерий. При удалении веток с помощью ножовки всегда держите возле себя острый нож – перед спиливанием сделайте круговой надрез коры, иначе ветка может содрать длинный лоскут коры. А это очень серьезная рана для дерева.

Схема обрезки фруктовых деревьев – использование срезанных веток

Увлекаться обрезкой не нужно, иначе на дереве будут одни пеньки. Если дерево запущено, несколько лет росло, как ему хотелось, прежде всего, очистите центр от растущих внутри веток, укоротите верха, но делайте это как можно более щадяще. Лучше растянуть

Обрезка плодовых деревьев вопрос довольно объемный, нет смысла рассчитывать в одной статье охватить весь спектр мероприятий разумеющими уход за кронами фруктовых культур. Обрезке садовых насаждений смело можно посвящать отдельную книгу или использовать как тему диссертации. Но все же попытаемся осветить основные критерии этой архиважной для каждого садовода науки.

На начальном этапе приобретения опыта по уходу за садом происходит ключевой момент, когда садовод замечает, что урожай фруктов становится заметно скуднее, а качество плодов плачевно неприглядным. Кроме этого, сад начинает напоминать лесную чащу, в которой даже среди ясного солнечного дня господствуют мрачные сумерки. Садовода начинают одолевать смутные подозрения, что он что-то упускает, но понимает, что срочно необходимо исправлять ситуацию, пока в саду не поселились волки, или иные кровожадные хищники. И чем раньше начинающий аграрий придет к выводу, что в саду необходимо производить обрезку тем проще и безболезненней будет исправить упущения садовода и привести деревья в должный вид.

Пройдемся бегло в настоящей статье по принципам, видам и способам обрезки на примере яблони, как в свое время Остап Бендер угрожал пройтись автопробегом по нашему бездорожью и соответственно разгильдяйству. Нужно сразу уяснить, что активный рост дерева, ежегодный прирост ветвей, правильное формирование кроны, зимостойкость, увеличение срока жизни и плодоношения, урожайность и отменное качество плодов – производные грамотной обрезки яблони. Обрезка – один из важнейших агротехнических приемов, без которого невозможно обеспечить саду полноценное функциональное развитие, рост и плодоношение. Производить обрезку необходимо на протяжении всей жизни фруктовых деревьев и на всех этапах их развития.

Сроки обрезки фруктовых деревьев.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что самый благоприятный период ее проведения - это период покоя фруктовых деревьев, так называемая спячка, когда отсутствует сокодвижение с поздней осени и до начала ранней весны.

В зимний период производить обрезку нужно во время оттепелей, при температурном режиме не ниже – 5°C. При более низких температурных показателях древесина фруктовых деревьев становится хрупкой, качественно выполнить срез не представляется возможным, кроме того, вскрытые от покрова коры ткани, подмерзнув значительно хуже, зарастают.

Чтобы плодовое дерево не расходовало жизненные ресурсы на рост бессмысленной древесины, обрезка нежелательной поросли у яблони производится и в течение периода роста, вегетации и созревания урожая, одним словом, можно выразиться – круглогодично. Хотя подобной обрезке отводят второстепенное значение и считают ее вспомогательной, она не менее важна для плодовых деревьев чем основная, позволяя растению направить свой жизненный потенциал на рост основной скелетной структуры, закладку плодовых почек и урожайность.

Способы обрезки фруктовых деревьев.

Специалисты-садоводы производят обрезку двумя различными способами, один называется – укорачивание, второй – прореживание. При укорачивании, как легко можно понять из названия, побег фруктового дерева обрезается частично, будь то годичный прирост или многолетняя плодовая ветвь. Цель данного агротехнического приема утолщение и укрепление ветвей, снижение перегрузки урожаем и устранение периодичности плодоношений, а также омолаживание плодового дерева, продление срока его жизни. Укорачивание применяется при формировании кроны молодого дерева, для пробуждения почек, расположенных в начале роста ветви. Имеется не менее важная цель соподчинения разновозрастных побегов друг с другом, для выравнивания скелетного остова дерева, корректировка направления его роста.

Укорачивание годичного прироста на почку, способную в дальнейшем дать побег направленный наружу из плодового дерева, во внешнюю сторону, один из основных приемов при формировании кроны яблони. При обрезке выбирают почку, на побеге молодого прироста направленную во внешнее свободное пространство, оставив с краю еще две почки, делают срез. Увлекаться сильным укорачиванием ветвей тоже не стоит, обычно срезается ¼, в крайнем случае –1/3 годичного прироста побега. В грядущем году обрезанная веточка перед местом среза выпустит три побега. Крайний побег будет прямым, практически продолжением основной ветви. Предпоследний, второй с краю побег вырастет слегка отклоненным в сторону от основной прошлогодней ветви. Третий же с краю побег, на почку которого мы делали ставку в прошлом сезоне, при обрезке , окажется самым отклоненным от основной ветви в нужную нам сторону, практически параллельно земле, во внешнее пространство от кроны яблони. Теперь за ним и обрезаем ненужные нам два побега, переводя основную ветвь на отклоненный побег.

Укорачивание и одновременно перевод на иной побег, имеющий тупой угол прироста к обрезаемой ветви, желательно расположенной параллельно земле, также является характерным агротехническим приемом и весьма важен в садоводстве. Выполняется он в основном через год после укорачивания на почку с внешним расположением, или как принято называть у садоводов – обрезки на третью почку. Но укорачивание имеющее цель перевода на боковой побег применяют и как отдельный, самостоятельный метод формирования кроны фруктового дерева.

При обрезке ветви плодовых деревьев не только укорачиваются, но и удаляются полностью, подобный способ именуется – прореживание. Правильное прореживание – удаление ветви у основания, в месте прироста к стволу плодового дерева или более толстой ветви. В этом месте существует своеобразная, легко различимая складочка из тканей коры, оставляя ее не тронутой, и производится срез острым секатором. Этот способ обрезки считается самым безболезненным и легко переносимым для фруктового дерева, оставленная корьевая складка затянет место среза, со временем нельзя будет даже определить, что там когда-то была ветвь. У садоводов есть для подобного случая специальный термин – удаление или обрезка «на кольцо», неважно однолетние побеги удаляются или многолетние ветви.

При прореживании изначально удаляют все ветви направленные внутрь кроны дерева. Затем все поврежденные, подмерзшие, со следами заболеваний, непродуктивные, загущающие крону плодового дерева ветви. При обрезке анализируется дальнейший рост ветвей, если предположительно через некоторое время две или несколько ветвей пересекутся, лучше предотвратить их встречу заранее, чтобы растение не расходовало силы роста впустую. Нельзя допускать касание ветвей друг друга, при ветре они механически повредят корьевой покров, что может с большой вероятностью послужить развитию болезней, поэтому одна из пересекающихся ветвей, на выбор садовода удаляется на кольцо, а если возможно, укорачивается с переходом на иной побег.

Прореживание и укорачивание при обрезке применяются одновременно, оба способа эффективны при комбинированном использовании. Стоит только учитывать еще один нюанс при обрезке – сорт яблони, для фруктовых деревьев обладающих незначительной силой роста формируется крона высотой в 3–3,5 метра. Для сильнорослых сортов – оптимальная высота плодового растения порядка 4–5 метров.

Начальная обрезка фруктовых деревьев.

Начальную обрезку производят в первый же сезон после высадки плодовых деревьев. Если фруктовые деревца были высажены неразветвленными однолетними саженцами – их кронируют, то есть срезают верхнюю часть деревца на высоте 60–90 сантиметров, в зависимости от особенностей сорта яблони и подвоя на который привиты. Соответственно яблоневые саженцы, привитые на так называемые, карликовые или же полукарликовые подвои, обрезают гораздо ниже, нежели на семенных и полурослых подвоях. По мере роста саженцев в зоне штамба – расстояния от начала корневой шейки и до места кронирования, листья удаляются.

Если саженцы были высажены двухлетние, или кронированые в прошлом сезоне, им производят укорачивание основных скелетных веток на внешние почки, что даст более эффективное ветвление, пробудив большее количество почек, расширит будущую крону фруктового дерева. Верхние ветви укорачивают на 2/3–¾ длины, нижние – на ¼, нежелательные ветви удаляют совсем на кольцо.

В случае если требуется исправить неудачно сформированный саженец фруктового дерева у которого крона получилась однобокой, ветви укорачивают делая ставку на почки, расположенные со стороны недостающих скелетных ветвей прогнозируя рост побегов в нужный пустующий край.

У каждого именитого садовода-специалиста, несомненно, есть свой фирменный способ обрезки молодых фруктовых деревьев, но так, как они в данном вопросе профессионалы, соответственно и методы их довольно замысловаты для начинающего агрария. Хочу предложить начинающим садоводам элементарный способ формирования кроны молодого плодового деревца, под названием «метод трех».

Изначально высаженный саженец яблони укорачивается, чтобы на деревце осталось лишь три ростовые почки. За летний период саженец из почек выгонит три веточки, образовав яблоневый кустик. Следующей весной веточки укорачиваются, чтобы в результате ростовых почек на каждой осталось ровно три. Осенью второго года крона яблоневого деревца состоит уже из девяти веточек. Уже несложно догадаться что на следующий, третий год ветки яблоньки подвергаются обрезанию и оставляют на них ни больше ни меньше, а точно по три почки. Теперь формирование кроны считается завершенным, получили яблоневое дерево с двадцатью семью относительно одинаковыми ветвями.

Затем в ежегодную весеннюю обрезку на каждой из 27 веток яблони оставляется по одной ростовой почке, все остальные по возможности удаляются, сохраняются лишь плодовые. Яблоня, подвергшись такому способу формировочной обрезки, плодоносит раньше и обильнее. Если в течение сезона роста и плодоношения появляются дополнительные побеги их следует прищипывать, в результате не загущает крону, а деревце чувствует себя великолепно.

Особенности обрезки фруктовых деревьев.

У фруктового дерева большую роль играют углы отхождения основных скелетных веток непосредственно от центрального проводника. Чем угол отхождения скелетной ветви острее, относительно ствола, то есть если побег имеет со штамбом одно направление и лишь слегка отклоняется, являясь практически продолжением, направленным вверх, тем менее ценна данная ветвь в качестве урожайности. Подобная ветвь рассчитана только на активный рост и захват свободного пространства, у нее практически не заложено плодоношение, от подобного побега не стоит ждать качественного урожая. Кроме прочего, подобные ветви пагубно влияют на проникание света внутрь кроны, снижая фруктовому дереву интенсивность фотосинтеза, а также слабее связаны со стволом дерева, в урожайные годы или под действием шквальных порывов ветра существует риск их самопроизвольных сломов. Поэтому при формировке кроны молодых фруктовых деревьев, если нет возможности подобные ветви просто безболезненно удалить, оставив лишь более перпендикулярные, их острые углы сочленения со стволом расширяют до 50–60°, при помощи распорок вставленных между ветвями, подвязкой, или подвязкой груза, заставляющего побег расти, более наклоненным.

На следующий год производят обрезку скелетных ветвей фруктового дерева с переходом на наружные побеги. Центральный проводник обрезают совместно с боковыми скелетными ветвями тем самым соподчиняя их друг с другом. У яблонь с пирамидальным видом кроны допускается чтобы центральный проводник превышал скелетные ветви на 25–35 сантиметров, для сортов с более раскидистой кроной не более 10–20 сантиметров. Если центральный проводник фруктового дерева искривлен или на вид он уступает в развитии боковым скелетным ветвям, его заменяют с переводом на другой более сильный побег, расположенный ниже.

Начиная обрезку фруктовых деревьев необходимо учитывать множество факторов – возраст, биологические особенности сорта и подвой, на который он привит. Нужно сопоставлять способность побегообразования данного сорта, специфику воссоздания и образования кроны, характеристики плодообразующей древесины. Сильнорослые фруктовые сорта обрезают более щадящим образом и относительно реже, чем слаборослые, потому как интенсивная обрезка стимулирует рост побегов что может явится в итоге причиной загущения кроны плодового дерева. Ростовую активность интересующего фруктового сорта легко можно узнать в каталожных специализированных изданиях.

Выполняя срез побега на кольцо, или обрезая часть ветви, секатор располагают острой режущей щекой к части дерева которая остается. Если его держать наоборот, острой частью к удаляющемуся побегу, тупая изогнутая часть секатора механически повредит кору и древесину на месте среза что является нежелательным фактором, увеличит период заживления среза и может вызвать поражение раны, плодового дерева, гнилостными болезнетворными бактериями.

Формирование вторичного яруса кроны фруктовых деревьев.

После 3–4 лет ухода, щадящей, направленной на увеличение количества побегов обрезки, наступает срок формирования скелетных ветвей и второго яруса кроны. Смысл данного метода в том, что несущие основные скелетные ветви укорачивают, но не столь интенсивно. У сортов фруктовых деревьев, отличающихся хорошей ветвистостью, оставляют приросты длиной в 40–50 сантиметров, у ветвящихся слабо – не менее 25–35 сантиметров.

С наступлением плодоношения, побегообразование у фруктового дерева заметно снижается из-за закладывания плодоносной древесины для последующих урожаев. После того как яблоня даровала нам первых 2–3 урожая рост плодового дерева в высоту стоит приостановить с помощью обрезки. С этой целью верхушка центрально проводящего ствола вырезается с переводом на скелетную боковую ветвь, угол отхождения которой не менее 45°. Скелетные ветви, выступающие за условную границу верхушки кроны, также обрезают.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев.

Очень часто впечатление запущенности возникает при виде старых садов, в которых кроны яблонь вздымаясь ввысь на 5–9 метров переплелись своими ветвями до критичной степени, пробраться в середину дерева не представляется возможным, кора растрескивается и отшелушивается, плодоношение обильное, но плоды весьма измельчали.

Если возраст плодовых деревьев в саду более 15–20 лет их скелетные ветви и стволы здоровы, а яблоки хоть и мелкие, но на вкус приемлемы, фруктовые насаждения возможно омолодить, без радикальной замены старых растений на новые.

Явное уменьшение в размере плодов и листьев, сокращение годичных приростов и прекращение закладки плодоносной древесины на ветвях фруктового дерева служит сигналом что дереву необходима омолаживающая обрезка. Руководствуются при обрезке следующей схемой:

• В случае уменьшения однолетнего прироста побегов до 25 сантиметров – ветви обрезают на древесину 2–3 летнего возраста.
• Если прирост сократился до 10–15 сантиметров – обрезка производится на 4–5 годовалую древесину.
• При отсутствии роста побегов – производится омоложение на древесину возрастом 6–9 лет.
  

Омолаживающая обрезка сопряжена с полным удалением габаритных многолетних ветвей, удаление которых выполняется как водится на кольцо. Место среза при этом необходимо обрабатывать садовым варом. Вообще, если место среза в диаметре больше 2,5 сантиметра, применение садового вара обязательно.

Кардинальная обрезка старых скелетных веток спровоцирует обильное пробуждение почек, казалось бы, утративших побегообразование, мощных многолетних ветвей и ствола плодового дерева. В течение лета дерево даст обильную выгонку сильнорослых вертикальных побегов, так называемых волчков. В следующем году часть побегов удаляется, а из оставленных формируют новую, молодую крону, применяя известные нам способы обрезки фруктовых деревьев, на внешнюю почку, а затем на боковую ветвь.

Таким образом, спустя 3–4 года, вновь сформированные, казалось бы, отжившие свое, плодовые деревья порадуют обильным количеством отменных крупных фруктов. При нормальном уходе омоложенные яблони, минимум еще 10–15 лет будут качественно плодоносить, омолаживающая обрезка, дарит саду вторую молодость значительно продлевая их срок жизни. А так, как жизнь человека также имеет свой срок, есть смысл задуматься хватит ли сил и времени вырастить фруктовый сад второй раз или лучше ограничится омолаживающей обрезкой.

Есть еще одна идея, которую очень рационально воплотить в жизнь при омолаживании сада. За ту вереницу лет пока фруктовые деревья достигли возраста, когда их необходимо радикально омолаживать, появилось множество новых яблоневых сортов, выгодно превзошедших былые вкусовыми характеристиками и иными немаловажными качествами, типа морозостойкости или долгохранения. Разумно будет, выгнанные фруктовым деревом, после обрезки «волчки», в грядущем сезоне частично перепривить новыми сортами, для получения плодов с улучшенными качествами. Перепрививку осуществляют ранней весной используя способ вращеп или вприклад.

Санитарная обрезка фруктовых деревьев.

Если фруктовое дерево было по каким-то причинам продолжительное время лишено должного ухода, о таком говорят – запущенное, и чтобы возродить его к нормальной продуктивно-функциональной жизни, возродить почти сошедшее на нет плодоношение, применяют санитарную обрезку. Удаляют сухие, поврежденные болезнями или морозом, сломанные или мешающие друг другу, затеняющие крону ветви, удаляют поросль, так называемые волчки. Облегчив фруктовое дерево от нежелательной древесины и получив возможность разглядеть скелетную структуру ветвей при надобности, производят омолаживающую обрезку. Санитарная обрезка имеет смысл если дерево подверглось заболеванию, тогда все явные пораженные ветви плодового дерева нещадно удаляются, можно сказать, ампутируют, чтобы зараза не распространилась далее по саду.

Заключение.

Были описаны способы и методика обрезки плодовых деревьев на примере яблони, но и для иных фруктовых культур они во многом идентичны, за исключением отдельных незначительных нюансов. Если следовать вышеописанным рекомендациям и соблюдать перечисленные условия, чередуя их со своевременными мероприятиями направленными на защиту от садовых вредителей и присущих данным сортам болезням, фруктовые насаждения будут приносить обильные урожаи плодов высочайшего качества не одно десятилетие.

P. S. При обрезке фруктовых деревьев практически всегда применяют садовый вар, в наши дни его легко можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах. Но если сад довольно обширный, а обрезка предстоит грандиозная, например, омолаживающая или плодовые деревья долгое время не касалась рука садовода, есть смысл приготовить садовый вар самостоятельно, приведу простой рецепт:

• 4 части пчелиного воска;
• 5 частей солидола автомобильного;
• часть смолы сосны или ели.

Все составляющие помещают на «водяную баню» и нагрев до жидкой консистенции тщательно перемешивают. Можно добавить в вар при приготовлении несколько кристалликов марганцовки или медного купороса, которые добавят составу антисептические свойства, что весьма полезно при обработке срезов молодых фруктовых деревцев.

Конечно же, переменчивая погода не всегда вписывается в привычные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или ранних оттепелей. Поэтому рекомендации относительно сроков следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Вполне возможно, что предписанное на февраль будет возможным выполнить лишь в конце марта – начале апреля.

Для каждого региона существуют свои временные рамки, когда делать обрезку плодовых деревьев. Например, северные будут заметно отставать от предложенного расписания, тогда как южные могут опережать. Ориентируйтесь на сами деревья, они – наилучшие подсказчики.

• Январь-февраль – в эти месяцы и яблонь проводят в южных районах, тогда как средняя полоса еще зимует. Вслед за яблоньками и грушами проводится обрезка косточковых культур, а также кустов смородины и крыжовника.
• Март – начало обрезки в средней полосе. Если еще лежит снег, спешить не стоит – дождитесь потепления.
• Апрель – в апреле обычно погода налаживается даже в северных регионах, и работа кипит в каждом саду. Самое время для обрезки черешни, вишни, абрикоса – прежде всего, обрезаются 5-летние деревья, ягодники. Важно успеть до раскрытия почек.
• Май – в этом месяце обрезают только посаженные кустарники, взрослые яблони и груши при необходимости могут освобождаться от лишних побегов даже во время цветения. Однако срезы диаметром больше 2 см следует в обязательно порядке замазывать садовым варом .
• Июнь – в этом месяце проводится так называемая «зеленая» обрезка, когда прореживаются свежие побеги. Виноградари в июне прищипывают виноград – удаляют верхние части побегов, чтобы прекратить рост лозы и стимулировать появление боковых лоз.
  
• Июль – завершается «зеленая» обрезка яблонь и груш, на местах удаления крупных веток выламываются волчки и жировики.
• Август – кроме санитарного удаления веток, работ не предвидится. Зато любителям земляники в этом месяце как раз есть над чем попотеть.
• Сентябрь-октябрь – после сбора урожая удаляются все сломанные ветки. Кроме того, в это время рекомендуется удалять стебли ежевики и малины, которые не приносят плода.
• Ноябрь-декабрь – в районах с суровыми зимами садоводы отдыхают от каких-либо работ, наслаждаясь полученным урожаем. В более теплых климатических зонах эти месяцы пригодны для обрезки, однако лучше все же подождать до весны.

Пожалуй, самое главное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! Действительно, неопытные дачники могут сильно замедлить рост дерева либо получать скудный урожай из-за неправильной обрезки. Чтобы этого не случилось, прислушивайтесь не столько к советам специалистов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все логично и понятно, если вникнуть .

Молодые деревья будут гораздо позже вступать в плодоношение при сильной обрезке. Иногда лучше избавиться от одной крупной ветви, чем от большого количества мелких. Процедуру проводят ежегодно, придерживаясь одних и тех же сроков. Вместе с обрезкой применяйте и различные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, как правило, сильнее и созревает раньше.

Посадка саженца в грунт еще не гарантирует, что сад вырастет пышным и урожайным. Все культуры, выращенные на участке, требуют постоянного внимания владельца вне зависимости от сезона.

Обрезка плодовых деревьев - один из основных этапов ухода за садом. Она позволяет сформировать правильную крону, отрегулировать рост и плодоношение. Кроме того, правильная обрезка плодовых деревьев позволяет продлить их продуктивность. Все нужные рекомендации вы найдете в нашей статье.

Правильная обрезка плодовых деревьев

Под обрезкой подразумевают удаление сухих и поврежденных ветвей и побегов. Кроме того, в процессе вырезают лишние ветки, которые загущают крону и снижают качество урожая (рисунок 1).

Для чего проводят

Правильная обрезка выполняет также санитарную функцию. Освобождение от лишних ветвей позволяет предотвратить болезни, а омолаживающая процедура способна продлить срок жизнь растения.

Рисунок 1. Виды обрезки плодовых культур

Важно правильно выбирать время для удаления ветвей. Лучше всего делать это осенью или ранней весной, когда в стволе еще не начало движение сока. При этом, осеннее прореживание возможно только в регионах с мягким климатом, так как сильные морозы могут привести к повреждению культуры на месте среза.

Способы и техники (укорачивание, прореживание)

Существует два основных способа обрезки: прореживание и укорачивание (рисунок 2). Каждый из них имеет свои особенности.

Рисунок 2. Техники обрезки: укорачивание и прореживание

Укорачивание подразумевает частичное удаление ветвей и побегов. К примеру, если срезают 1/5 или ¼ побега, такое укорачивание называют слабым, при удалении 1/3 или ½ - средним, а от половины до 2/3 - сильным.

В процессе укорачивания проводят и омолаживание. Для легкого ветки срезают прирост 2-3 последних лет, для умеренного удаляют 4-6-летний прирост, а для сильного снимают практически всю часть скелетных ветвей.

Примечание: С помощью укорачивания можно стимулировать рост почек и побегов, а также сделать плодоносящие ветви более толстыми. Однако слишком сильное укорачивание может привести к тому, что растение ослабнет и объемы урожая снизятся.

Прореживание позволяет удалить лишние ветки с кроны. С помощью этого способа можно увеличить размеры плодов и сделать дерево более сильным и урожайным. Таким образом сокращается количество почек, которые только потребляют соки культуры, но не дают плодов. Сок быстрее поступает от корней к листьям, культура быстрее растет и интенсивнее плодоносит.

Больше полезной информации об обрезке вы найдете в видео.

Виды обрезки

В зависимости от целей, для которых проводится срезка лишних ветвей, различают и несколько видов обрезки. К примеру, с помощью этой процедуры можно сформировать крону нужного размера и формы, продлить срок плодоношения дерева или предотвратить развитие болезни.

Каждый вид имеет свои особенности, хотя проводится с помощью одних и тех же садовых инструментов и техник.

Для формирования кроны

Подобную процедуру называют формирующей. Она особенно актуальна для небольших приусадебных участков. С помощью данных манипуляций можно создать компактную крону, сохранив при этом высокий уровень плодоношения (рисунок 3).

Рисунок 3. Техника формирующей обрезки

Удаление ветвей для формирования кроны позволяет придать растению подходящий силуэт. Кроме того, сформированная скелетная часть становится более устойчивой к нагрузкам. В зависимости от сроков формирующей обрезки можно замедлить или усилить рост. При удалении ветвей в феврале, рост будет активнее, а срезка в начале весны замедлит развитие культуры.

Регулирующая плодоношение

Чаще всего ее проводят в конце зимы или начале весны, но в регионах с мягким климатом ветки можно удалять и осенью.

Основная цель регулирующей обрезки - сохранить контуры кроны и поддержать оптимальное освещение ветвей. Кроме того, в процессе укрепляются скелетные ветви. Они не перегружаются молодыми побегами, а плоды становятся более крупными и равномерно дозревают.

Восстанавливающая

В процессе удаляются ветви и побеги с механическими или любыми другими повреждениями. Как правило, их удаляют весной, в процессе проверки сада после зимы.

Часть ветвей может подмерзнуть, поэтому их нужно укоротить до здоровой древесины. Также срезают все побеги с признаками заболеваний или повреждениями. Это позволит сохранить жизнеспособность и плодоношение культуры.

Омолаживающая

Требуется старым деревьям, которые из-за длительного роста прекращают или существенно снижают плодоношение. В процессе удаляют все старые ветки, которые образуют слишком мелкие плоды или недостаточное количество завязей (рисунок 4).

Рисунок 4. Особенности омолаживающей обрезки

Омолаживающая обрезка стимулирует рост новых веток. Как правило, в процессе удаляют годовой прирост (примерно 10-15 см), что стимулирует рост почек и повышает урожайность.

Сроки обрезки плодовых деревьев (когда лучше делать)

Задаваясь вопросом, когда лучше делать обрезку плодового сада, можно сказать, что оптимальным сроком считается осень, зима и весна, когда в стволе прекращается движение сока и растение находится в состоянии покоя.

В регионах с суровыми зимами удалять ветки рекомендуют осенью или весной, чтобы место среза не было повреждено морозом и дерево не погибло. Рассмотрим особенности данной процедуры по сезонам.

Осенняя

Опытные садоводы советуют обрезать садовые культуры осенью только при крайней необходимости. К примеру, косточковые культуры очень плохо переносят подобное мероприятие и могут даже погибнуть, не успев окрепнуть до морозов.

Однако эти предостережения не касаются санитарной чистки. Если вы обнаружили больные или поврежденные ветки, их нужно удалить незамедлительно, чтобы спасти остальную часть растения.

Автор видео расскажет об основных особенностях осенней обрезки.

Зимой

В сильные морозы древесина становится очень хрупкой, поэтому и удалять ее не рекомендуется. По сути, это единственное ограничение, ведь зимой все растения находятся в состоянии покоя и ветки можно удалять свободно, если погода относительно теплая и безветренная.

Рисунок 5. Обрезка плодового сада зимой

Основным преимуществом процедуры является то, что дерево испытывает меньший стресс, а ранка заживает быстрее. Кроме того, на ветках, лишенных листьев, гораздо лучше видны повреждения (рисунок 5).

Весной

Считается, что к обрезке можно приступать в любое время с наступлением весны. На самом деле это не совсем так. Лучше приступать к процедуре, когда сокодвижение еще не началось, но дерево уже готово пробудиться. В этом случае культура не испытает сильного стресса, а ранка быстрее затянется (рисунок 6).

Рисунок 6. Весенняя обрезка плодового сада

Поскольку сроки удаления поврежденных веток и прироста у разных культур отличаются, садовод получает возможность спланировать работы так, чтобы обеспечить всем деревьям необходимый уход.

Желательно приступать к работе в тихий безветренный день при температуре не ниже -5 градусов. Все ранки замазывают садовым варом или желтой глиной для ускорения образования колюса.

Летняя

Летом особое внимание уделяют саженцам. На них нужно удалять верхушки растущих побегов для формирования кроны.

Однако при обнаружении болезней зараженные ветки удаляют, не дожидаясь прекращения сокодвижения. Если этого не сделать, заболевание может быстро распространиться по саду. Все удаленные ветки нужно сразу же сжечь.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Самым важным требованием к обрезке плодовых деревьев зимой является отсутствие сильного мороза. Если температура воздуха составляет ниже -8 градусов, работы проводить нельзя.

Примечание: Несмотря на то, что зимой растения находятся в состоянии покоя и легче переносят стресс после удаления ветвей, на сильном морозе ранка будет слишком долго заживать и может привести к гибели всей культуры.

Однако зимой гораздо проще обнаружить повреждения, так как крона полностью лишена листвы и дефекты становятся заметнее. Также это позволяет сделать срез более ровным и точным. Тонкие ветки лучше удалять секатором, а толстые подпиливать с двух сторон, чтобы срез был ровным и не травмировалась здоровая древесина.

Выбор инструментов для обрезки

Чтобы удалить ветки, нужно использовать специальные инструменты. К основному садовому инвентарю относят (рисунок 7):

• Секатор - лучше выбирать обычную модель, а не инструмент с храповым механизмом, так как для среза на него придется нажимать несколько раз. Пользоваться простым секатором гораздо проще и удобнее.
• Ножовка с пробелами между зубьями. Такая конструкция предотвратит скапливание опилок и позволит содержать инвентарь в чистоте. Для работы в саду выбирают только специальную ножовку, которую не рекомендуется использовать для других работ, чтобы лезвие не затупилось.
• Воздушный сектор - инструмент с телескопической ручкой, к которой крепятся лезвия. Чтобы сделать срез, достаточно воспользоваться специальным рычагом. Такой инструмент будет очень полезным для среза верхних ветвей.

Рисунок 7. Основные садовые инструменты для обрезки

Кроме инвентаря, необходимо купить садовый вар - специальную мазь, которой покрывают ранки на ветках для более быстрого заживления.

Как бы дачники не любили природную первозданную красоту, они прекрасно понимают, что если вовремя не произвести обрезку плодовых типов деревьев и кустарников, то их основная функция, такая как плодоношение, не будет выполнена максимальным образом.

Обратите внимание!
При помощи обрезки производится санация растения, позволяющая надежно защитить его от распространения огромного количества различных заболеваний, которые могут ему грозить.

Процедура обрезки позволяет грамотно сформировать крону, таким образом, чтобы каждая ветка дерева получала достаточное количество света и воздуха. А вот о том, когда обрезать садовые деревья и как это делать правильно мы и поговорим в рамках данной статьи.

Выбираем инструменты, подходящие для обрезки садовых растений

Набор инструментов любого садовода непременно должен включать в себя инвентарь для подрезки.

Для выполнения подобной работы вам могут понадобиться:

• Секатор . Опытные специалисты не рекомендуют приобретать , оснащенный храповым механизмом, на который необходимо нажать несколько раз для того, чтобы сделать всего один срез. Желательно выбирать обычные и более удобные модели;
• Ножовка по дереву . Для сада следует выбирать модели саблевидной формы, которые сужаются к концу. В зубьях такой ножовки должны наблюдаться пробелы, что позволит избежать скопления опилок. Не следует использовать ножовки, применяемые в строительных работах;

Обратите внимание!
Для сада следует выбирать специализированный инструмент, который обладает оригинальным профилем и углом искривления полотна, делающие работу по саду легкой и удобной.

• Воздушный секатор . Данный инструмент выглядит следующим образом: секатор, закрепленный на длинной штанге, которая может быть и телескопической. Он приводится в движение при помощи рычагов и веревки. С помощью данного типа инструмента появляется возможность производить обрезку даже в тех местах, куда обычным способом просто не дотянуться.

На фото — воздушный секатор

Обратите внимание!
Очень важно чтобы садовый инструмент был чистым, а его лезвия хорошо отточенными.
Если вы будете использовать такой инструмент, то исключите возможность образования раневых рваных срезов, в которые без труда могут проникнуть микроорганизмы, опасные для деревьев.

После того как все работы в саду будут окончены, следует все режущие поверхности каждого инструмента очистить и протереть промасленной ветошью.

Вместе с садовым инвентарем следует приобрести, так называемый, «садовый вар». Он представляет собой своего рода мазь, изготовленную на основе продуктов переработки нефти, и обладает достаточно пластичной консистенцией в условиях плюсовых температур. Садовым варом следует замазывать раны на кроне дерева, которые обладают диаметром в 1 см и более.

Обратите внимание!
Вар не при всех погодных условиях хорошо ложится на древесину.

В некоторых случаях роль данного продукта вполне может выполнить обычная масляная краска благодаря тому, что она создается на основе олифы.

Выбираем технологию производства среза

Опытные садоводы в процессе обрезки деревьев могут применять различные техники. Выбор той или иной делается в зависимости от того, какова цель данной процедуры.

На почку

Данный тип обрезки может помочь изменить направление роста ветви и задать его необходимым для вас образом.

Для того, чтобы процедура была выполнена правильно, придерживайтесь следующей инструкции:

1. Выберите годовалый побег;
2. Выберите на побеге почку, которая растет в необходимом для вас направлении;
3. Возьмите секатор, таким образом, чтобы его режущая поверхность была повернута к той части ветки, которая останется, а не к той, которую вы срежете;
4. Срез производится под небольшим углом, таким образом, чтобы выбранная ранее почка не была зарезана, и над ней не оставалось пенька.

Совет. Проведите мысленно перпендикуляр от основания почки.
Он не должен попадать на срез.

Если вы сделаете слишком острый срез, то оставленная почка не будет получать необходимого для ее роста питания и засохнет, а для нас важно чтобы она оставалась живой и в дальнейшем дала побег.

Если вы оставите большой пенек, тогда он непременно засохнет, а почка при этом может даже и не пробудиться для дальнейшего роста.

Обратите внимание!
Срез с оставлением пенька довольно часто применяется при обработке кустарников.

Срез на кольцо

Данная техника позволяет ответить на вопрос о том, как правильно обрезать деревья в саду, а точнее их ветки, в том случае если они неправильно растут, к примеру, если рост ветви направлен вовнутрь кроны. Такая ветка будет отнимать у дерева питание, а с точки зрения основной функции плодовых растений – плодоношения, будет совершенно бесполезной.

Совет. Если толщина ветви позволяет, то срез лучше делать секатором.

В местах, где ветки соединяются со стволом, обычно образуются наплывы, которые и именуются кольцами. Срез своими руками производится по внешнему краю наплыва или кольца.

Срез на боковое ответвление

Как правильно обрезать садовые деревья в том случае, если вам необходимо подкорректировать направление роста с одной ветки на другую? В данной ситуации ненужное ответвление необходимо удалить.

Если рассматривать данный срез со стороны оставленной ветки, то он будет ее продолжением. Таким образом, садовод может боковую ветвь сделать главной, тогда как при срезе на кольцо мы эту самую боковую ветвь удаляли.

Существующие виды обрезок

Взявшись за обрезку деревьев из собственного сада, садовод может преследовать совершенно различные цели и решать определенные задачи.

Соответственно с ними и выделяют следующие виды обрезок деревьев и :

1. Формирующие. С их помощью появляется возможность создавать крону необходимой плотности и контролировать силуэт растения. Благодаря такого типа обработке можно правильно сформировать скелет, обеспечив дереву устойчивость к различного типа нагрузкам. Производя такие работы зимой, можно обеспечить интенсивный рост, а в марте или апреле наоборот заморозить процесс разрастания;
2. Регулирующие. Такого типа обработка позволяет сформировать крону, таким образом, чтобы сохранить освещенность для каждой ветви и при этом не перегрузить скелетную часть молодыми побегами. Такого типа работы актуальны с февраля по апрель и с августа по сентябрь;
3. Омолаживающие. Данный вид обрезки позволяет довольно взрослому растению омолодиться и обновиться с помощью регулировки роста молодых ветвей. Если ветви на вашем немолодом дереве дают прирост всего в 10-15 см за год, тогда необходимо производить подобную обрезку, дабы пробудить спящие и придаточные почки. Производятся подобные процедуры весной, в начале осени или в конце зимы;
4. Восстановительные. Такого типа обработка позволяет старому или пострадавшему при различных обстоятельствах растению вернуть возможность расти, цвести и плодоносить;
5. Санитарные. Если на растении были обнаружены засохшие, поврежденные, больные или обломленные ветви, то их непременно необходимо удалить. Производить подобную обработку необходимо круглогодично, но только не в холодные и морозные дни.

Совет. После производства обрезки больных ветвей весь инструмент, задействованный в данном процессе, необходимо дезинфицировать.

Производя санитарную обрезку, не забывайте о возрасте дерева. Чрезмерно интенсивные работы могут стать причиной загустения кроны.

Особенности зимних работ

Единственным ограничением для обрезки зимой, о котором непременно должен знать каждый садовод, это нежелательность ее производства в морозные дни, когда древесина становится особенно хрупкой. В такую погоду достаточно просто повредить ветви, а процесс их заживления займет очень много времени.

Обратите внимание!
Если градусник за окном показывает температуру ниже минус 8 градусов, тогда работы в саду следует отложить до потепления.

Давайте выясним, когда обрезать деревья в саду.

Многие полагают, что зимой этого делать не стоит, но зимняя обрезка обладает следующими преимуществами:

1. Зимние деревья находятся в состоянии покоя, а значит, испытывают меньший стресс от данного процесса;
2. Срезы зимой получаются более точными и качественными;
3. Полное отсутствие листвы позволяет максимально точно оценить состояние дерева, выявить недостатки и составить грамотный план по обработке.

Обратите внимание!
Для того чтобы укоротить сучья значительной толщины понадобится пила.
Чтоб избежать травмирования ветвей методом задиров, их необходимо предварительно подпилить с противоположной стороны.
Тонкие ветви необходимо просто срезать при помощи секатора.

Особенности подрезки в весенний период

Когда весной обрезать садовые деревья? Многие полагают, что массовая обрезка может производиться только тогда, когда сокодвижение в кроне еще не начиналось. В действительности же наиболее удачным временем будет тот период, когда сокодвижение уже вот-вот готово начаться.

Почему именно так? Это нужно для того чтобы созданные вами ранки могли быстро зарасти, доставив растению минимум неудобств.

В зависимости от типа плодового дерева срок его обрезки может быть совершенно различным. Благодаря данному фактору садовод может таким образом спланировать график работ, чтобы успеть произвести обрезку всех деревьев в нужный момент.

После производства работ нужно смазать срезы:

• Садовым варом;
• Желтой глиной с навозом;
• Масляной краской.

На фото — обработка среза

Инструкция по обрезанию запрещает производить весной обработку кустарников, которым предстоит осеннее цветение. Особенно это касается тех растений, почки которых появляются только на прошлогодних растениях. В противном случае вы можете лишить себя возможности лицезреть прекрасное цветение.

Особенности обрезки осенью

Осенняя обрезка деревьев в саду многими из них плохо переносится. Если обрезать осенью сливу, вишню или грушу, то дерево к весне может просто погибнуть. Если в обрезке нет особой необходимости, то лучше данную процедуру отложить до весны.

Губительной может стать осенняя обработка для недавно посаженных растений. Если срезается однолетний прирост, то при понижении температуры промерзнет не только само место среза, но и значительная площадь вокруг него, включая и саму крону, и кадмий. В подобных условиях не следует даже упоминать о благополучном заживлении раны.

В заключение

Вовремя и грамотно произведенная обрезка плодовых деревьев в саду предотвратит огромное количество проблем, которое могут повлиять на рост и плодоношение растений. Очень важно своевременно определить необходимость и произвести все необходимые работы.

Ознакомившись с данной статей даже начинающий садовод сможет справиться с задачей самостоятельно, не прибегая к услугам наемных рабочих, цена услуг которых достаточно велика. А видео в этой статье станет еще одним информативным и наглядным пособием по уходу за садом.