Полы в загородном доме своими руками. Бетонирование пола в загородном доме своими силами

При возведении частного дома своими руками перед владельцем встает вопрос: делать бетонный пол или деревянный. Последний более экологичен, прост в монтаже и не требует утепления. Но при необходимости устроить пол непосредственно по грунту оптимальным решением будет бетонирование. К преимуществам такого варианта относятся: долгий срок эксплуатации, идеально ровная поверхность, устойчивая к механическим повреждениям, доступная цена материала. Забетонированный пол послужит надежным основанием для любой финишной отделки. Минусами являются высокая теплопроводность (в среднем 1,4 Вт/(м*К)) и трудоемкий монтаж.

Перед тем как начать заливать бетонный пол в частном доме, определяют уровень залегания грунтовых вод. Если в планы не входят лишние затраты, расчет можно сделать самому. Для этого в нескольких местах бурятся скважины. Их глубина рассчитывается так: толщина бетонного покрытия + 2 м. Если расстояние от грунтовых вод до пола меньше 50 см, требуется рытье траншей или устройство дренажной системы, иначе в доме будет повышенная влажность.

Подготовка

Задаваться вопросом: как правильно заливать бетонные полы, следует, когда уже готовы стены и крыша. Последовательность действий такова:

• определение нулевого уровня пола;
• подготовка грунта (при необходимости - углубление);
• отсыпка подушки из гравия (щебня) и песка;
• укладка гидро- и теплоизоляционного слоев;
• изготовление армирующего каркаса и установка направляющих;
• бетонирование чернового пола;
• организация финишной выравнивающей стяжки;
• нарезка деформационных швов.

1. Определение нулевого уровня.

В чистовом варианте бетонный пол совпадает по высоте с низом дверного проема, поэтому начинают разметку комнаты с порога. От него вверх по стене отмеряют 1 м и ставят точку. После этого с помощью строительного уровня или нивелира по заданной высоте размечают весь периметр, вбивают гвозди и натягивают по ним яркий шнур. От него откладывают вниз 1 м, полученную линию выделяют другим цветом. Это и будет уровень чистового пола.

2. Подготовка основания.

Заливая бетонные полы по грунту в частном доме, нужно убедиться, что его планируют отапливать в зимнее время. Иначе нагрузка на фундамент из-за промерзания будет слишком высокой, что приведет к его деформации. Грунт выравнивают и вынимают до необходимой глубины, ее значение в каждом случае рассчитывается индивидуально, в зависимости от общей толщины пола (обычно 30–35 см). После этого поверхность тщательно утрамбовывают во избежание усадки, которая может привести к растрескиванию пола, выравнивают и очищают.

Этапы работ

1. Отсыпка подушки.

На подготовленное основание по уровню вбивают колышки нужной высоты, они служат ориентиром для каждого слоя. Вначале засыпается гравий (5–15 см), который препятствует проседанию грунта и делает пол более прочным, а также предотвращает капиллярное проникновение влаги. После выравнивания колышки удаляются. Далее поверхность поливают водой и трамбуют. Если грунт достаточно сухой, иногда вместо гравия применяют керамзит, который хоть и менее прочен, но зато обладает низкой теплопроводностью (0,1–018 Вт/(м*К)), в зависимости от плотности.

Второй слой подушки составляет карьерный или речной песок, толщиной в 10–15 см. Он служит дренажем и препятствует пучению грунта при промерзании. Чтобы сделать пол прочнее, в качестве третьего слоя иногда насыпается щебень (не стоит использовать осадочные породы, которые дают значительную усадку), толщина та же. В конце поверхность засыпается небольшим количеством песка. Каждый слой поливается водой и тщательно трамбуется и выравнивается: основание для бетонного пола должно быть гладким.

2. Гидро- и теплоизоляция.

Для защиты от воздействия влаги на подготовленную поверхность укладывается специальный материал. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка (плотностью не менее 200 микрон), рубероид или современные гидроизоляционные мембраны. Они настилаются внахлест (20 см), края выводятся на стены (на 5 см выше конечного уровня пола), крепеж осуществляется с помощью скотча. Благодаря гидроизоляции бетон лучше набирает прочность, так как цементное «молочко» не уходит в грунт.

Чтобы правильно выбрать утеплитель для пола, ориентируются по основному показателю - высокой прочности на сжатие. Толщина рассчитывается в зависимости от температурных условий: в южных широтах достаточно 5 см, в районах Крайнего Севера - около 15. Популярными материалами считаются экструдированный пенополистирол и пенопласт, плотностью С-35, также применяются минвата, пеностекло, перлит и керамзит. Если поверхность после отсыпки подушки недостаточно ровная, перед изоляционными работами заливается слой жидкого бетона (около 4 см), он послужит надежным основанием.

3. Арматура и направляющие.

Устраивая пол в частном доме своими руками, необходимо обеспечить ему такую прочность, чтобы он выдерживал любые нагрузки. Поэтому перед бетонированием обязательным пунктом является арматурное основание, которое также позволит сократить количество затраченного цемента. Если применяется готовая дорожная сетка (обычно размером 100х100х5 мм), ее растягивают на вбитых колышках на высоте 2–3 см над поверхностью, чтобы она оказалась в середине заливаемого слоя. В случае, когда предполагаются значительные нагрузки на пол, армирующий каркас можно сделать своими руками, сваривая пруты толщиной 8–18 мм, либо связывая их прочной металлической проволокой.

Чтобы было удобнее придерживаться нулевого уровня, необходимо правильно подготовить основание для бетонирования: направляющие и опалубку. Для этого в помещении через каждые 2 м прокладываются деревянные бруски или доски, иногда используются гладкие металлические трубы. Их высота должна совпадать с нулевой отметкой по всей длине. Между направляющими выставляют опалубку из досок или фанеры, которая делит помещение на отсеки. Эта работа позволит осуществить бетонирование максимально ровно. Чтобы легко извлечь направляющие и опалубку из покрытия, их предварительно смазывают специальным маслом.

4. Черновая заливка пола.

Самый простой вариант - заказать готовый бетонный раствор, но дешевле сделать его самостоятельно: из цемента, песка и воды, с помощью бетономешалки. Начинают работы с дальнего от двери угла комнаты. Для достижения монолитности покрытия, бетонирование проводят в 1–2 захода. Цементная смесь заливается в отсеки на высоту 10 см и выравнивается лопатой. Далее забетонированный слой уплотняют глубинным вибратором и разглаживают правилом, после чего дают раствору набрать прочность в течение 3–4 недель.

5. Финишная стяжка и нарезка швов.

После затвердевания чернового основания заливают чистовой слой, для этого лучшим вариантом будет самовыравнивающаяся смесь. Она позволит скрыть все имеющиеся неровности бетонного покрытия. Из особой сухой смеси готовят раствор, используя дрель с насадкой-миксером, наносят его на черновой пол в 2 см и разравнивают щеткой. С помощью игольчатого валика удаляют воздушные пузырьки.

Когда стяжка схватится, наступает последний этап - нарезка усадочных швов. Они предотвращают растрескивание пола. Поперечные швы обеспечивают путем закладки в бетонную массу металлических пластин на полчаса, а продольные - с помощью досок, смазанных битумом. Когда покрытие затвердевает, их убирают. Оставшиеся в бетоне борозды заполняют специальным раствором. Теперь можно сделать дополнительное утепление бетонного пола на первом этаже в частном доме, и основание для декоративного покрытия готово.

Устройство полов первого этажа в загородном доме зависит от типа строения. Если в загородном доме для полов первого этажа сделано монолитное железобетонное перекрытие, то устройство полов на таком основании может быть сделано аналогично устройству полов многоэтажных домов.

Если загородный дом не имеет монолитного железобетонного основания для пола первого этажа, то устройство полов первого этажа может быть сделано по одному из следующих вариантов:
- на балках, заделанных (опирающихся) на стены здания;
- на балках, не опирающихся на стены здания (на опорных столбах).

Заделка деревянных балок

Заделка балок в стены бревенчатого дома может быть сделана как в процессе возведения стен, так и после их возведения. Лучше заделку балок сделать в ходе установки сруба. Установка балок в собранный сруб - более трудоемкая задача.
Если сруб дома стоит на непрерывном цоколе (ленточный фундамент), который надежно поддерживает первый ряд сруба по всему периметру, то врубка балок делается между первым и вторым венцами (рядами бревен) сруба.
На рисунке показана заделка деревянной балки в первый венец сруба, который лежит на непрерывном цоколе фундамента из кирпича. Установка сруба на ленточный фундамент и заделка балок между первым и вторым венцом не приводит к увеличению подпольного пространства и дает теплое подполье.
Если сруб дома стоит на столбчатом фундаменте, то врубку балок лучше сделать между вторым и третьим венцами.
Это делается для того, чтобы врубкой не был ослаблен первый венец сруба, который при установке на столбчатый фундамент несет на себе наибольшую нагрузку.
На рисунке показан один из столбиков фундамента, выполненный из бетона, и заделка балки этом случае сделана между вторым и третьим венцами сруба.
Из рисунка видно, что такая заделка при одинаковой высоте цоколя фундамента приводит к увеличению подпольного пространства, но нужно помнить что при этом можно потерять в высоте помещения.
Балки перед установкой должны быть хорошо высушены. Чем суше балки, тем больше их прочность и тем меньше они прогнутся под нагрузкой. Рекомендуется балки обработать антисептиком и перед установкой высушить еще раз.
Балки устанавливаются с расстоянием 80-120 см между рядами. Если фундамент столбчатый, то места заделок балок желательно разместить над опорными столбами.
Концы балок, врубаемых в стены сруба, обязательно разделываются - на них делаются шипы, препятствующие каким-либо смещениям балок. Формы шипов при разделке, как показано на рисунке, могут быть самой разнообразной формы.

Заделку деревянных балок в каменные, бетонные и кирпичные стены лучше всего делать во время кладки. В кладке выполняют специальные ниши, заделывают балки и только после этого продолжают кладку и делают перекрытия этих ниш.
Длина опорных концов балок должна быть не менее 12-15 см. Концы балок смолят или оборачивают рубероидом, но ни в коем случае не обрабатывают торцы балок.
Вокруг балки ниша заделывается утеплителем. Балки не должны своими торцами доходить до стен на 2-3 см. Между стеной и торцем балки можно положить куски войлока.

Выбор деревянных балок

Балки могут быть как из бревен, так и из бруса. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, но оно менее прочно на изгиб. Самой прочной на изгиб является балка с пропорциями сторон 7:5 - на 7 единиц высоты должно быть 5 единиц ширины. Например, при 15 см ширины балка должна быть 21 см в высоту.

Брусья и бревна, используемые для балок, должны быть из отборного материала и не должны иметь дефектов, влияющих на их прочность.

Для выбора сечения балок используется значение общей распределенной нагрузки на один квадратный метр площади пола, которая обычно принимается равной 250-450 кг. Это значение включает в себя и вес самой конструкции перекрытия. При укладке балок с шагом 1 м и известной ширине пролета сечение балки можно выбрать из таблицы.

Таблица . Минимальное сечение балок (высота/ширина), см

При выборе конструкции дома следует помнить, что оптимальная ширина пролета для деревянных балок составляет 3-4 м. Как видно из таблицы, при ширине балочных пролетов 4-5 м, сечение балок резко увеличивается, а перекрытие с таким пролетом становится зыбким.

Если конструкция дома позволяет установку балок с шагом 40-60 см, то для конструкции балочного перекрытия можно применить доски толщиной 5-6 см и шириной 15-18 см, установив их на ребро. Такая конструкция весьма экономична с точки зрения расхода древесины и может быть применена для перекрытий первого и второго этажа, а также для чердачных перекрытий. Ширина пролета таких перекрытий не должна превышать 4 м.

В целях увеличения срока службы, а также при большой ширине пролета и высоких значениях общей распределенной нагрузки вместо деревянных балок устанавливают металлические из двутавра или двух соединенных между собой болтами П-образных профилей - швеллеров.
Концы металлических балок обрабатывают антикоррозионным составом, грунтуют, красят или смолят и устанавливают также, как деревянные. Торцы металлических балок не должны упираться в стенки ниш, зазор должен быть 2-3 см. В данном случае это условие еще более жестко, чем для деревянных балок. Несоблюдение зазора может привести к разрушению кладки в области ниш. Проемы ниш вокруг балок заделывают раствором.

Устройство балок на столбах

Полы на опорных столбах делаются в тех случаях, когда в конструкцию стен здания не заложены балки. Полы в этом случае не связаны со стенами и поэтому их иногда называют "плавающими".
Перед установкой столбов производится выемка естественного грунта из подполья глубиной на 40-50 см и его засыпают песком, гравием или щебенкой.
Засыпку для уплотнения несколько раз проливают водой и тщательно уплотняют.
Уровень подпольной засыпки должен быть не менее чем на 15-20 см выше уровня грунта вокруг дома.

Установку опорных столбов начинают с их установки по периметру дома. Все столбы выверяют по уровню. Затем устанавливают столбы и внутри дома с шагом 70-100 см один от другого. Шаг между столбами выбирают в зависимости от конструктивного решения пола (см. ниже).
При установке столбов внутри дома постоянно контролируется соблюдение уровня между всеми столбами.
Иногда не устанавливают опорные столбы внутри дома, а ставят их только по периметру дома. Тогда сечения балок должны соответствовать ширине пролета между столбами. Определить сечения балок можно по таблице (см. выше).
Чем выше опорные столбы, тем больше должна быть их устойчивость, тем большим должно быть их сечение.
При высоте кирпичного столбика до 250 мм его рекомендуется класть “в полтора" или "в два кирпича”, при больших высотах "в два кирпича". Если столбы бетонные, то их делают со сторонами столбика 400х400, 450х450 или 500х500 мм.

Поверх столбов кладут 2-3 слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню, применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями.

Полы на опорных столбах нежелательно делать в домах с сезонным проживанием. При отсутствии отопления в зимнее время грунт под полом промерзает, что приводит к неравномерному смещению столбов даже на непучинистых грунтах. Одна из мер по защите от такого смещения - максимально возможный подъем уровня подсыпки и использование для ее верхнего слоя крупнофракционных материалов - щебенки или гравия.

Одинарный дощатый пол

Для легких летних домиков делают простейшие одинарные полы. Для получения более теплых помещений делают двойные полы и теплые полы - двойные полы с утеплителем.
Полы стелят на балки или лаги. Необходимость укладки на балки лаг - деревянных брусков сечением 5х5 или 6х6 см - определяется толщиной половых досок. Так, шпунтованные доски толщиной 2,8 см допускают расстояние между осями балок не более 50 см. При толщине 3,8 см это расстояние увеличивается до 60 см.
Если сделана заделка балок в стены, то практически во всех случаях из-за большого расстояния между балками поверх них приходится укладывать лаги.
Если балки устраиваются на опорных столбах, то шаг между ними можно выбрать из следующих рекомендаций - для балок сечением 10х10 см рекомендуется расстояние между опорными столбами до 80 см, для балок сечением 12х12 см допускается расстояние между столбами до 100 см.

Первый вариант решения

Имеется материал: балки с сечением 12х12 см и шпунтованные доски толщиной 3,8 см.
Тогда: шаг установки столбов под балками - 1 м; шаг между рядами балок (шаг рядами столбов) - 60 см.
Устанавливаются опорные столбы и поверх полученной балочной конструкции делают настилку половых досок. Этот вариант требует более частой установки опорных столбов.

Второй вариант решения

Для тех же условий по наличию материала принимаем одинаковый шаг между столбами под балками, а также и между рядами балок равным 1 м. Этот вариант требует укладки поверх балок лаг. Расстояние между рядами лаг определяется толщиной доски, в данном случае для досок толщиной 3,8 см расстояние между рядами лаг будет 60 см.
Следует отметить, что в этом случае направление укладки половых досок изменится на 90о.
Поверх дощатого пола в дачном домике целесообразно выполнить настилку линолеума.

Многие застройщики стремятся сделать более теплые полы. Для этого по нижней стороне балок набивают черепные бруски и на них укладывают настил чернового пола.
Тогда вариант настилки пола лаги на балках в поперечном разрезе будет выглядеть так, как показано на рисунке.
Для чернового пола используют доски толщиной от 1,5 до 5 см. Часто для чернового пола применяют горбыль и доски пониженной сортности, но только хвойных пород.
Доски следует плотно подогнать друг к другу. Идеальным материалом для чернового пола являются шпунтованные доски. Доски необходимо обработать антисептиком.

Черновой настил можно покрыть листовым утеплителем. При его отсутствии - слоем из смеси глины и опилок толщиной 3-5 см. Для этого глину размачивают в воде и добавляют опилки. Настилку досок ведут только после полного высыхания смеси.

Возможно также выполнение насыпного утепления, например, керамзитной засыпки с толщиной слоя 4-8 см. При этом следует учитывать нагрузку насыпки на черновой слой и доски.

Утепленный пол

Часто застройщики хотят получить еще более теплый пол. Для этого внутренняя полость двойного пола заполняется толстым слоем теплоизоляции.
Наряду с большим числом современных теплоизолирующих материалов, выполненных в виде ваты или матов, можно указать и несколько традиционных. Среди них - сухая листва и древесные стружки.
Над слоем теплоизоляции всегда должен оставаться зазор не менее 1,5-5 см для свободного движения воздуха в подпольном пространстве.
Как двойным, так и утепленным полам необходима вентиляция подпольного пространства.
Для этого в углах помещений делают отверстия диаметром 5-6 см. Отверстия закрывают декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола для исключения попадания воды.
Другой способ для проветривания подпольного пространства - отверстия делают не в полу, а в плинтусах.

Подпольное пространство

Подпольное пространство загородного дома, чаще называемое подпольем - один из важнейших и наиболее уязвимых элементов загородного дома.
Подполье формирует микроклимат всего первого этажа загородного дома.
Сухое подполье гарантирует наличие комфортной атмосферы во всем доме и, наоборот, влажное подполье создает неуютный и малоприятный микроклимат.
Подполье должно быть сухим и вентилируемым. Для обеспечения вентиляции подполья все типы фундаментов должны иметь те или иные конструктивные решения.
Как правило, это несколько отверстий по периметру цоколя, которые позволяют получить естественную вентиляцию подполья независимо от смены направления ветров.
Сделать вывод о наличии влаги в подполье можно во время первых весенних посещений загородного дома.
Если постельное белье, оставленное в доме, во время следующих приездов вы находите влажным, значит в подполье влага.
Влага в подполье способствует образованию плесени, а в последствии и грибковых повреждений перекрытия и пола первого этажа.
Ни один из антисептиков не обеспечивает полной и многолетней защиты деревянных материалов в таких условиях.
Ремонт перекрытий первого этажа, а тем более замена окладного венца деревянного дома - весьма трудоемкая задача. Поэтому подполье нуждается в регулярном сезонном наблюдении и уходе, а хорошее состояние подпольного пространства - гарантия долголетия дома или хозяйственной постройки.

Уход за подпольем

Подполье прежде всего нуждается в надежной вентиляции. Для этого все отверстия по периметру цоколя - продухи - в течение всего летнего периода должны быть открыты для свободного движения воздуха.
Не допускается их загромождение какими-либо предметами или перекрытие продухов сорняками.
Если все же есть уверенность в наличии влаги в подполье, то можно применить два решения - временное и постоянное.
Временное решение состоит в подключении на время проживания 2-3 "оконных" вентиляторов, закрепленных на отверстиях продухов, которые после окончания сезона демонтируются. Это решение дает более интенсивный, но не постоянный воздухообмен.
Постоянным решением может быть установка 1-3 вентиляционных коробов, размещаемых на самых обдуваемых сторонах дома или постройки.
Высота такого короба - произвольная, но следует помнить, что чем он выше, тем больше тяга. Сам же короб может быть выполнен из жести или пластиковой трубы, но независимо от этого он должен быть надежно защищен от попадания осадков.

Уход за подпольем осенью

Осенью, как только ночные температуры начнут приближаться к 00С или заходить ниже этой отметки, на все загородные постройки начинается нашествие мышей-полевок.
Это название они получили за то, что весь летний период они проводят "в полевых условиях", а к осени ищут себе более теплое пристанище. Однако, если популяции мышей в данный сезон велики, они не оставляют в покое загородные дома и летом.

Массовость такого нашествия зависит от многих факторов и колеблется от сезона к сезону. Часто случается и так, что мыши превратили за зиму в ничто внутренности одного дома и совсем не заходили ни в один из соседних.

Кроме неприятностей, связанных с уничтожением одежды, белья, повреждения отделки дома и мебели, мыши часто приносят неприятные и смертельно опасные болезни.
Здесь приведены копии всего лишь двух сообщений. Одно - о массовых заболеваниях из "Нижегородских новостей", а второе о таких же заболеваниях в Башкирии и нескольких районах соседнего Татарстана.

Один из путей проникновения мышей в добротно построенный дом - через продухи подполья, а затем через перекрытия первого этажа - в жилые помещения.
Тепло, сохраняющееся в подполье даже в период заморозков, делает этот путь для мышей наиболее простым и привлекательным.
Настоятельно рекомендуем сделать все возможное, чтобы подполье не было удобным маршрутом для мышиного нашествия.
Для этого на продухи устанавливают металлические решетки с ячейкой 5-8 мм.
Сделать решетки можно своими силами и это не требует наличия особых навыков.
Из жести нарезаются полосы шириной 55-65 мм, на них делается разметка и вырезы, как это показано на рисунке. Затем полосы сгибают в U-образный профиль и складывают по углам, вложив внутрь решетку. После придания рамке правильной формы ее постепенно обстукивают молотком.

Рамки делают такого размера, чтобы окна решетки соответствовали размеру окна продуха.
Затем решетки устанавливают на все продухи по периметру строения. Для этого достаточно сделать два отверстия под дюбель 5-6 мм. Закрепление с помощью дюбелей и шурупов предпочтительнее, если на зимний период планируется плотное закрытие продухов (см. ниже).
Выполнив закрытие продухов, в доме на несколько недель следует расставить мышеловки. Возможно, что подполье уже было облюбовано мышами и они теперь просто вынуждены искать дорожки в жилые помещения.
Для тех, кто по целому ряду причин не может себе позволить применение обычных мышеловок, можно предложить установку более гуманных устройств. В продаже появились мышеловки в виде пластиковых пеналов, крышки которых захлопываются когда мышка добирается до приманки.
Несколько дней мышь будет жива в этом пенале и ее можно будет выпустить в лес, не совершая убийства и не вмешиваясь в природные процессы.

Расставляя мышеловки и проверяя их в течение нескольких недель, следует убедиться, что дом на зиму остается без столь неприятных и опасных грызунов.
Категорически не рекомендуем применение каких-либо отрав - рано или поздно ее наличие отразится на домашних животных, птицах и иной живности.
С наступлением преобладания отрицательных температур подполье теплого дома рекомендуется закрыть наглухо. Этим достигается сохранение тепла, выделяемого из грунта, и существенное уменьшение глубины промерзания грунта, что положительно скажется на зимнем режиме работы фундамента.
Закрытие продухов можно делать несколькими способами - замазывать глиной, устанавливать куски кирпича на глине, но наиболее удобно ставить деревянные пробки. Если принимались меры против мышей и на продухи были установлены решетки, то на место снимаемой решетки устанавливать деревянную пробку нужно немедленно, не оставляя ее ни на минуту без надзора.

Уход за подпольем весной

Очень важно не допустить проникновение воды в подполье в период таяния снега.
На рисунке показан путь проникновения талой воды в подполье за счет таяния снега, упавшего с крыши дома, через продух в кирпичном цоколе.
Такое проникновение наиболее вероятно, если продухи на зимний период не были закрыты пробками. Опыт показывает, что талая вода может попасть в подполье и в том случае, если продухи были закрыты пробками.
Поэтому в период таяния снега необходимо выехать загород и, если это возможно, сбросить снег с крыши дома. Затем нужно не менее, чем на 1,5 м очистить отмостку вокруг дома.
Кроме ликвидации опасности проникновения воды в подполье, удаление сугробов будет способствовать и более равномерному оттаиванию фундамента дома.
С наступлением теплой погоды с преобладанием плюсовых температур нужно вынуть из продухов пробки, если они были установлены на зиму.
Если все-таки в подполье обнаружена влага - установите на отверстия продухов два-три оконных вентилятора так, чтобы они работали на вытяжку воздуха. Не следует жалеть время и средства для борьбы с влагой в подполье.
Не допускайте застоя влаги в подполье и появления плесени!

Важной частью конструкции дома можно считать пол. Помимо выполнения основных функций, он должен максимально вписываться в общий интерьер. В зависимости от предназначения комнаты могут применяться разные виды напольного покрытия. Их ассортимент имеет на рынке очень широкое разнообразие, поэтому хозяин дома стоит перед большим выбором.

Независимо от того, какой тип напольного покрытия будет применяться, к нему должны быть предъявлены следующие требования:

• устойчивость к влаге;
• устойчивость к механическому воздействию;
• достаточно высокая износоустойчивость;
• простота ухода и чистки.

Помимо этого пол должен хорошо сочетаться с другими элементами интерьера. Можно также констатировать, что на сегодняшний день можно подобрать напольное покрытие для любого стиля самой оригинальной цветовой палитры.

Конструктивные особенности

Устройство полов в загородном доме может существенно и не отличаться, но некоторая разница все же есть. Чтобы получить готовое напольное покрытие, необходимо выполнить ряд работ. По сути, это укладка нескольких слоев, которые позволят надёжно защитить помещение от проникновения влаги и сохранить тепло. Среди них можно выделить:

• подстилающий;
• гидроизоляционный;
• цементная стяжка;
• прослойка;
• напольное покрытие.

Подстилающий слой выступает основным несущим элементом, соприкасающимся с землёй. Для этого может быть использован бетон или же попросту подсыпан щебень, песок, гравий или глинобетон. В зависимости от применяемого материала подстилающий слой может быть жёсткий или не жёсткий.

Для укладки гидроизоляционного слоя могут быть использованы листовые или рулонные материалы. Это толь-кожа или же полиизобутилен. В случае высокого уровня подземных вод необходима более надёжная защита. В таких случаях нужно сделать слой щебня и пропитать его дёгтем или битумом. Как вариант – возможно приобретение уже готового асфальтобетона или дёгтебетона.

Стяжка пола в загородном доме является следующим образующим слоем. Она бывает двух видов:

• монолитная;
• сборная.

Для первой используют бетоны, цементно-песчаные растворы, гипсобетоны или цементный фибролит. Для выполнения таких работ необходимы существенные затраты труда. Вторая категория характерна использованием уже готовых плит из гипсоволокнистых листов, ДВП или ДСП. Укладка таких материалов менее трудоемкая. Главное требование к этому слою - идеально ровная поверхность.

Между стяжкой и напольным покрытием нужно также сделать промежуточный слой. Так называемая прослойка предназначена для связки верхней части пола с нижним слоем или перекрытием. Для этого применяются самые различные мастики, замазки, растворы или бетоны. Кроме того данная прослойка может выступать упругой постелью для перекрытия. В этом случае основным материалом будет песок. Это позволяет равномерно распределить нагрузку напольного покрытия на нижележащий слой.

Самым верхним слоем укладывается напольное покрытие. Особенности этого процесса зависят вида применяемого материала. Как правило, для этого этапа работы лучше привлечь профессионалов, потому как необходимы определённые навыки.

При выборе классического деревянного пола для загородного дома конструкция менее сложная. Если это первый этаж и нет подвала под помещением, то необходима подушка из щебня или гравия. На неё будут устанавливаться лаги, шаг между которыми должен быть не менее 40 см и не более 70см. В случае, когда пол нужно стелить на втором этаже все ещё проще. Необходимо просто на бетонном перекрытии установить лаги и закрепить их анкерами или длинными шурупами. Такую работу можно вполне выполнить самому. Нужно лишь иметь бытовой электроинструмент. После этого сверху необходимо постелить фанеру, которая позволит получить ровную поверхность. На финальном этапе кладется дощатый пол.

Дощатый пол отличается простотой монтажа и в большинстве случаев работы выполняются без привлечения специалистов. В этом главный плюс такого напольного покрытия. Также положительным моментом является тот факт, что в загородном можно легко произвести утепление такого пола . Желательно это предусмотреть заранее, чтобы было достаточно пространства для размещения утеплителя.

Виды напольных покрытий

Пол в загородном доме должен дополнять общую картину уюта. Чтобы реализовать данную задумку необходимо выбрать наиболее подходящее напольное покрытие. Среди них можно выделить несколько самых популярных:

• паркетная доска;
• паркет;
• пробковый пол;
• ламинат;
• ковролин;
• стекло;
• линолеум;
• кафель.

Паркетная доска выполнена из трёх слоев разных пород древисины. Как правило, две нижние из хвойных пород, а третья из ценной древесины. Это может быть орех, дуб или даже мербау и тик. Склеенное изделие продается в виде досок определённого размера с пазами, которые обеспечивают отсутствие больших зазоров при сборке. Верхний слой придает нужную прочность и износостойкость.

Наиболее престижным и распространенным напольным покрытием является паркет . Главным достоинством его можно считать природность, а недостатком – высокую стоимость. Учитывая, что качественный паркет отличается долговечностью, то такая цена вполне обоснованна. Его можно циклевать несколько раз, что очень практично.

Стоимость подготовки и укладки паркета также достаточно дорогое. Учитывая, что это натуральное дерево, необходимо надёжное лакокрасочное покрытие. Современные лаки позволяют существенно увеличить износоустойчивость паркета.

Пробковое покрытие для пола себя очень хорошо зарекомендовало. Его главными преимуществами можно считать отличную шумоизоляцию и сохранение тепла. Он мягкий, но при этом прочный, а также очень хорошо поглощает колебания. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать нужный цвет для интерьера дома.

Наиболее оптимальным в соотношении цена и качество является ламинат . Высокие эксплуатационные характеристики и многообразие отделки позволяют его использовать в любом интерьере. Спустя продолжительное время он не утратит первоначальный внешний вид. Единственным недостатком можно считать губительное влияние на него влаги. Поэтому чтобы ламинат так и оставался в идеальном состоянии необходима надёжная гидроизоляция. Существует несколько классов данного материала, которые различаются по показателю прочности.

Ковролин в качестве напольного покрытия также вполне обоснованное решение. Доступную цену и простоту монтажа можно отнести к его преимуществам. Самые разнообразные рисунки и яркие цвета украсят практически любой интерьер. Единственный минус - ковролин требует регулярной чистки. При этом не всегда используя сухую чистку можно получить нужный результат. Иногда необходима влажная уборка. При этом если на покрытии будет даже небольшой сквозной прокол, то влага может долго застаиваться.

Ещё один важный момент который нужно учесть - это расцветка ковролина. Бытовой ковролин имеет широкую цветовую гамму, но он менее прочный, чем промышленный. А последний – наоборот очень скудный в цветах. Поэтому возникает ситуация, что придется выбирать между цветом и качеством.

Если есть финансовая возможность, то можно использовать стеклянное напольное покрытие полностью или же частично. Это относительно новое решение для загородных домов. Главными достоинствами считаются прочность, долговечность и не восприимчивость к влаге. Высокая стоимость самого покрытия и его монтаж, а также необходимость постоянной чисти и полировки – это негативные стороны данного материала. Тем не менее, при помощи такого напольного покрытия можно придать оригинальности интерьеру.

Линолеум также очень часто используют. Но можно заметить, что он больше подходит для квартиры или офиса. Тем не менее, в частном доме, к примеру, в прихожей или на кухне он будет очень кстати. Разнообразие цветов с различными узорами позволяет подобрать линолеум практически для любого интерьера. Главным минусом является то, что это искусственный материал. Он также как ковролин бывает двух видов. Бытовой с более широкой гаммой расцветок, а промышленный практически однотонный, но он намного прочнее и более износоустойчив. Такое покрытие не рекомендуется в спальню или детскую комнату.

Использовать плитку для пола также можно, например, в кухне или ванной. Она прочная и с нее легко убираются загрязнения. Главным минусом можно считать то, что этот материал холодный. По такому покрытию босиком не желательно ходить. Здесь на помощь приходит «теплый пол» . Эта технология уже реализована во многих домах и именно о ней пойдет дальше речь.

Достижение комфорта

Чтобы по полу было комфортно ходить, даже босиком, используют современные технологии. Сейчас большой популярностью в загородных домах пользуются теплые полы совместно с плиткой в качестве напольного покрытия.

Несмотря на что такой комфорт требует финансовых затрат, хозяева всё больше рассматривают подобное решение. Если рассматривать положительные и отрицательные стороны, то первых больше. Минусами можно считать только дороговизну необходимых материалов и не менее дорогую установку. Если найдутся такие средства, то в дальнейшем они будут окупаться.

Положительными аргументами можно считать уют и комфорт. По такому полу из плитки будет приятнее ходить, чем по любому другому. Плюс всё скрыто под плиткой, а управление температурой предусмотрено. Поэтому есть возможность сделать максимально комфортные условия, не говоря уже об экономии средств на отоплении.

Возможна ли экономия?

Монтаж пола в загородном доме занятие очень трудоемкое для выполнения которого к тому же необходимы навыки строителя. Но с уверенностью можно сказать, что некоторые этапы можно выполнить самому. К ним можно отнести первые 1-2 стадии: подсыпка подушки из щебня или укладка лаг. Дальше необходима точность, знание особенностей и свойств материала, который будет использоваться.

Отдельно можно выделить работы по укладке ламината или паркета. Здесь без специалиста также не обойтись. Особенно это касается ламината - при малейшей неточности и появлению люфта между полосами со временем практически все будут испорчены. Поэтому если нет опыта выполнения таких работ или же уверенности что всё будет на должном уровне – не стоит рисковать. Лучше заплатить и знать, что напольное покрытие будет служить многие годы. В данном случае лучшей экономией является привлечение высококлассных специалистов, что в дальнейшем позволит избежать затрат на ремонт пола в загородном доме.

Напоследок, предлагаем Вам познакомиться с современной технологией наливных полов с очень интересным 3D эффектом: