Дешёвый пол из натурального дерева — конструкция и материалы. Полы в деревянном доме: виды и конструкции полов в частном доме, процесс укладки

По целому ряду причин деревянные дома и бетонные плиты с цементно-песчаными стяжками сочетаются плохо. В подавляющем большинстве случаев перекрытия в зданиях, построенных из древесины, выполняются с применением деревянных балок. Соответственно, полы тут получаются особенные. О том, как они работают, какие варианты существуют, и какая конструкция пола будет наиболее эффективной - поговорим далее.

Принципы реализации полов в технологиях деревянного строительства

Отметим, что балочные перекрытия характерны не только для каркасного, бревнчатого или дома из бруса, аналогичным образом создают очень большой процент частных коттеджей, возведённых из кирпича, различных блоков, либо литых из бетона тем или иным способом. То есть практически всё, изложенное ниже, будет актуально для частного строительства в целом.

Современные требования к комфорту, энергоэффективности и долговечности жилых зданий растут с каждым годом. Чтобы дом служил максимально долго и беспроблемно, нужно уделять должное внимание всем его элементам без исключения. Может показаться, что пол является своего рода второстепенной конструкцией, но это далеко не так. Деревянные полы необходимо рассматривать в комплексе с перекрытиями, ведь они, на самом деле, функционируют, как единое целое.

Когда рассматриваются конструкции деревянных полов в коттедже, следует разделять два типа систем:

• полы 1-го этажа,
• пол по межэтажным перекрытиям (полуторный, второй, третий уровень…).

Работать они будут по-разному, и требования к ним будут неодинаковые. В первом случае мы имеем ограждающую наружную конструкцию, вне зависимости от того, что находится под ними - грунтовая подготовка с воздушной подушкой или подвал/погреб. Здесь необходимо защищать внутреннее пространство от холода, а также от влаги, которая стремится проникнуть в помещение снизу.

Полы второго или третьего этажа не нуждаются в утеплении и гидроизоляции (за исключением тех, что находятся над ванными комнатами, бассейнами, парилками…), но тут крайне важно создать систему, которая будет препятствовать распространению ударного, воздушного и структурного шума.

В обоих случаях ставится задача получить конструкцию:

• по рабочим характеристикам соответствующую всем действующим строительным нормам;
• способную прожить не меньше, чем весь дом;
• максимально лёгкую, простую и недорогую;
• технологичную в плане монтажа и ухода;
• экологичную;
• обеспечивающую правильное функционирование и эстетичность финишного напольного покрытия.

По лагам или по балкам

Очевидно, что быстрее и дешевле для домовладельца - выполнить настил прямо по балкам перекрытия, а затем положить финишное покрытие. Но проблема заключается в том, что балки, как правило, жёстко перевязаны с несущими стенами. Из-за этого любые ударные шумы: ходьба, перемещение тяжёлых предметов, работа инженерного оборудования и бытовых приборов - всё это сразу «отдаётся» в смежные конструкции и расходится по дому. То есть, имеется огромный риск генерации структурных шумов.

Кроме того в деревянном доме возможны некоторые подвижки (это даже если не брать во внимание усадку «срубов»), они могут сказаться на качестве подгонки элементов настила, стать причиной появления зазоров, скрипов, деформации плоскостей.

В некоторых случаях (особенно в цокольном перекрытии) шаг между балками бывает слишком велик, чтобы можно было шиться прямо к ним, не применяя при этом доску с непомерно большим сечением и массой. Очень часто верхние кромки балок лежат друг относительно друга с довольно большим перепадом по горизонтали, что сильно усложняет или делает невозможным создание ровного настила по ним.

Использование лаг, перпендикулярно расположенных к элементам перекрытия, помогает избежать подобных проблем, так как их можно не крепить жёстко к балкам, более того - рекомендуется выставлять их через упругие демпферные прокладки без применения каких-либо фиксирующих кронштейнов или сквозных металлических крепежей. Лаги не перевязываются с несущими стенами и другими стационарными конструкциями, типа лестничных маршей, колон и т.п. Их даже не подводят вплотную, оставляя между торцами брусьев и стенами технологический зазор в 10-15 мм, а крайние лаги в помещении ставят на удалении от стен (до 10 сантиметров).

По сути, таким образом, формируется «плавающее» основание для пола, которое ценится за свои звукоизоляционные способности и стабильность.

Важно! Некоторые мастера предлагают заказчикам сделать полы, в которых «лаги» идут вдоль балок перекрытия (пришиваются к ним сбоку). Таким образом, они получают возможность выровнять черновую плоскость, но даже при использовании виброгасящих прокладок шумность таких полов - слишком высока. Второстепенная роль монтажа лаг таким способом заключается в создании вентзазора (в нашей схеме, находящейся выше, это уже предусмотрено).

Оптимальный шаг расстановки лаг, а также подходящее сечение пиломатериалов для их создания зависит от множества переменных (материал и толщина настила, дистанция между точками опоры - балками, расчетные нагрузки…) и определяется в каждом конкретного случае отдельно.

Если говорить о типе и качестве используемых пиломатериалов, то производят их обычно из бруска или доски 1 сорта в такой длине, чтобы их хватало от стены до стены без стыковок. В основном в ход идёт продукция естественной влажности или «вяленная», как подсушить пиломатериал вы можете ознакомиться в статье Атмосферная сушка , в идеале - строганная. Сосна или ель как сырьё для лаг зарекомендовала себя отлично, в первую очередь, из-за хорошего соотношения стоимости, влагостойкости и прочностных характеристик. Неотъемлемым правилом при работе с пиломатериалами является антисептическая обработка, всех деревянных элементов. Применять рекомендуем, ОЗОН -007 . Также можно использовать доски из осины, купить которые обычно не составляет труда.

Зачем и как делать черновой пол

Когда говорят про черновой пол, то речь может идти о двух вещах. Либо о настиле поверх балок или лаг, который несёт на себе ещё одну или две прослойки (в зависимости от выбранного вами варианта - чистовой настил и финишное покрытие); либо о подшивке снизу балок перекрытия.

Первый вариант чернового пола рассмотрим ниже, а про подшивку поговорим тут. Подшивка балок выполняет несколько функций:

• Является поддерживающей несущей основой для изоляционных материалов, ведь они в большинстве случаев располагаются как раз между балками. Не только утеплитель опирается на подшивку, но также звукоизоляция, плёнки и мембраны - весь технологический пирог.
• Может одновременно являться финишной обшивкой потолка, как при сплошной облицовке, когда перекрытие скрыто, так и в таких интерьерах, где балки остаются видимыми на нижнем этаже (довольно модное нынче решение в стиле «кантри»). В обоих случаях материал подшивки прячет «содержимое» перекрытия - элементы каркаса, скрытые коммуникации, изолирующие слои.
• Из-за высокого коэффициента сопротивления теплопередаче у древесины, подшивка работает как элемент, снижающий количество теплопотерь. Являясь частью сложной многослойной конструкции, она помогает остановить переток воздушных шумов между этажами.

Технически подшивку можно выполнить из любых материалов, предназначенных для создания плоскостей. Но при реализации несущей основы выгоднее всего использовать обрезную доску 2 сорта, с толщиной 20-25 мм и шириной пласти от 100 до 200 мм. Если она будет играть роль потолка, то здесь есть смысл использовать вагонку с профилем «классик», «софтлайн» или «штиль», лицевая сторона которой будет обращена вниз.

Монтаж черновой подшивки или «облицовочной» иногда производят с использованием черепных брусков, которые закрепляются между балками. Такой вариант довольно сложен, так как мастеру приходится много крепить, вымерять и очень точно нарезать большое количество доски небольшой длины, чтобы она максимально плотно становилась между несущими элементами перекрытия. Удобнее и быстрее подшивать балки по нижней кромке длинными пиломатериалами, получая сплошную плоскость. Но, следует отметить, что тут иногда есть смысл применить доски длиной 3 метра, которые будет легко заводить под балки (особенно актуально при подшивке цокольного перекрытия, где места довольно мало), но при этом получится зафиксировать деталь сразу на нескольких балках.

Виды настила, из чего делать

Финишное покрытие. Классикой жанра можно считать цельную шпунтованную доску толщиной от 28 до 45 мм, шириной от 110 до 140 мм. Этот вид пиломатериала специально предназначен для создания деревянного пола, он выполнен из высушенной до 12-15 процентов влажности хвои, обычно имеет хорошо простроганную лицевую поверхность. Делают этот материал из высокосортного сырья (изделия относятся к категории «А»), экологичного без каких-либо компромиссов.

Но главное достоинство подобной продукции заключается в наличие паза и гребня. Во-первых, мы получаем настил, у которого нет сквозных зазоров по плоскости, в отличие от технологий с применением обрезной доски. Замок препятствует продуванию, распространению звуков и холода. Во-вторых, элементы шпунта позволяют выполнить крепление чистовой половой доски к лагам скрыто, когда гвоздь или винт устанавливается под углом через паз или гребень, так называемым «паркетным» методом. В-третьих, большинство моделей полового шпунта наделено пазом на тыльной стороне, который в любых конструкциях обеспечивает вентилирование настила.

Черновой настил (пол). Чтобы создать основу под укладку финишных напольных покрытий, не обязательно использовать шпунтованную строганную доску, хотя она, конечно, тоже отлично подходит. В данном случае нормально себя покажет обрезная доска первого и даже второго сорта.

Важно! Черновой настил (пол) из обрезной доски делают даже перед созданием деревянных полов из шпунтованной массивной древесины. Монтируя половой шпунт поперёк сплошного чернового настила, есть возможность получить очень стойкую к изгибающим нагрузкам конструкцию и полностью исключить в дальнейшем появление скрипа. Ведь его причиной обычно является трение соседних ламелей друг об друга при ослаблении фиксации и прогибах досок при ходьбе.

Также, выбирая комплектующие для сборки чистового настила, стоит обратить внимание на листовые материалы, которые дают возможность сделать пол быстро и с минимумом стыков. К таковым можно отнести:

Нужна ли изоляция деревянных полов

К сожалению, пол из древесины «тёплым» можно считать лишь фигурально. Если он эксплуатируется на первом этаже, то без утепления не обойтись. Какой бы из современных изоляторов ни использовался, при показателях в 0,3-0,44 Вт/(м*С) его толщина должна быть от 100 мм. Пенопласт, вата или ЭППС есть в такой толщине, но лучше применить 2-3 или даже 4 слоя по 50 мм, чтобы расположить плиты в «шахматном порядке» и перекрыть все зазоры.

Если рассмотреть рабочие свойства и практичность разного типа утеплителей, то однозначным лидером (многие эксперты считают, что для деревянного пола в деревянном доме - единственным вариантом) будет минеральная вата. Она отличается упругостью и некоторой сжимаемостью, поэтому легко подгоняется под любой шаг балок, где становится враспор без явных зазоров. Она паропроницаема, поэтому способна выводить избыточную влагу из помещения, не становясь причиной выпадения конденсата внутри конструкций. Она не горит, поэтому существенно повышает огнестойкость деревянных перекрытий, становясь противопожарной преградой. Плиты минваты абсолютно безопасны для человека и могут без проблем использоваться в жилых помещениях.

Из-за своей волокнистой структуры именно вата наилучшим образом поглощает звуковые воздушные волны и ударный шум. Поэтому, именно этот материал укладывают в перекрытия верхних уровней для обеспечения надлежащей звукоизоляции. Это могут быть как универсальные модели, так и продукты, специально заточенные под борьбу с шумами.

В внутри конструкции каркасного деревянного пола допускается использовать как вату, созданную на основе стекловолокна, так и произведённую из базальтовых пород (каменная вата). Учитывая, что давления на утеплитель не оказывается, к установке в таких системах подходит продукция относительно невысокой плотности (от 23 кг/м3). А так как ориентация теплоизоляции сугубо горизонтальная, и никакого сползания не предвидится - нет противопоказаний к применению матов ваты, поставляемой в рулонах.

Следует сказать, что для нормальной работы минеральной ваты, её необходимо дополнять строительными плёнками. В полу первого этажа и в полах над влажными помещениями, перед укладкой утеплителя на черновую подшивку сначала кладут гидроизоляционное полотно. Как правило, таковым выступает армированный полиэтилен , который отличается от обычного повышенной прочностью и долговечностью.

Важно! Какими бы совершенными ни были мероприятия по гидро- и пароизоляции, все элементы деревянного перекрытия и деревянных полов необходимо обработать пропитывающими составами с антисептическим эффектом, которые в случае «аварии» помогут избежать распространения гнили или грибка, например, ОЗОН 007 .

Поверх ваты для предотвращения эмиссии волокон в комнату и защиты от внешнего увлажнения изолятора со стороны помещения - утепляющий слой накрывают специальными мембранами, в том числе супердиффузионными, позволяющими вате всегда находиться в сухом виде. Тут есть один очень важный момент: чистовой настил деревянного пола не должен тыльной стороной касаться утеплителя или какой-то из плёнок, иначе возникнут проблемы с вентиляцией подпола и возможно снижение долговечности и эффективности конструкции. Поэтому тут необходимо дополнительными дистанционными элементами создавать вентиляционный зазор. Таковым может выступать черновой настил (пол) под половой шпунтованной доской, лаги, либо контррейка толщиной до 40 мм, если настилаются полы прямо по балкам перекрытия.

По выровненному основанию - стяжке или лагам - настилают финишное покрытие, так называемый чистовой пол. Видов напольных покрытий в наше время существует довольно много, различны и способы их укладки. Рассмотрим основные из них.

Дощатый пол

Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой (рис. 77, а). При редко расположенных балках поперек их дополнительно укладывают лаги сечением от 60 х 80мм до 100 х 100мм с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. В любом случае под полом образуется воздушная прослойка, которой необходимо обеспечить возможность сообщаться с воздухом помещения для удаления паров из конструкций перекрытия. Для этого в полу по углам комнат устанавливают вентиляционные решетки или обеспечивают вентиляцию из-под плинтусов по периметру помещения.

Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. Причем в коридорах лаги укладывают поперек, а доски - вдоль направления движения. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны, тогда после высыхания до-сок покрытие пола будет более ровным (см. рис. 20, а-г).

Если доски обрезные, то их лицевые стороны строгают. Кромки тоже лучше острогать и отфуговать, тогда они плотнее прилегают одна к другой при сплачивании. Кромки строгают под прямым углом или (что лучше) с незначительным уклоном внутрь (рис. 78, а). При чрезмерном скосе кромки обычно скалываются, что приводит к образованию больших щелей. При фуговании кромок доски складывают одну с другой, неточности сразу же исправляют.

Если дощатый пол настилается как черновой, между досками при настиле нужно оставлять небольшие зазоры, чтобы не допустить трения между ними. Движение деревянных деталей пола будет вызывать скрип. Чаще всего скрипит пол из плохо уложенной некачественной доски. Поскольку для чернового пола редко используют хорошие доски, зазоры в этом случае необходимы.

Половые доски укладывают поперек лаг и тщательно сплачивают с помощью клиньев (рис. 78, в). Стыки досок, если их длины не хватает, чтобы перекрыть все помещение, должны располагаться только на лагах. При досках длиннее 4м используют три сжима: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два - на вторых крайних лагах, считая от стен. Крепят доски к лагам гвоздями сверху - в каждую лагу по два. Головки надо утопить, так как полученную поверхность, скорее всего, придется выравнивать строганием, а оставшиеся лунки перед финальной покраской зашпаклевать.

Раскладывая доски, их предварительно выравнивают в плоскости пола. Если отдельные доски на лагах лежат не вровень с остальными, это следует сразу исправить. Под проседающую доску кладут прокладку (кусок фанеры или ДВП подходящей толщины), а выпирающую доску подстругивают в месте соприкосновения с лагой (рис. 78, б).

Чистовые полы удобно настилать из стандартных фрезерованных половых досок. Их выпускают шириной 68 - 138мм и толщиной 28 и 36мм. Внизу каждой доски выбрано продольное углубление (продух) высотой 2мм, благодаря которому достигается более плотный контакт с лагами и вместе с тем постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия. Половые доски могут быть и шпунтованными - иметь пазы с обеих сторон - и при сборке соединяться рейкой (рис. 78, е). Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10 - 15мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок (рис. 78, поз. 6). Доску крепят к лаге гвоздями, длина которых в 2 - 2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают ближе к стене - так, чтобы их шляпка оказалась под плинтусом.

При установке следующей доски ее паз насаживают на гребень предыдущей молотком через деревянную прокладку, чтобы не оставлять вмятин на доске (рис. 78, г). Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором в стальную скобу. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° забивают гвоздь, причем шляпку утапливают в толще древесины с помощью добойника (рис. 78, д). Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем - в оставшиеся, подгоняя на каждой молотком.

Прибивать доски, особенно не имеющие гребней, можно и обычным способом - вертикально, сплющивая шляпки и загоняя их на 2 - 3мм вглубь для того, чтобы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов придется зашпаклевать.

Таким образом настилают все доски, кроме 2 - 4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10 - 15мм, а затем осаживают на шипы. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 79). Зазоры между правильно настланными досками не должны превышать 1мм.

Пол из деревоплит и фанеры

ДСП, ДВП и МДФ в основном используются в качестве чернового пола - основы под декоративное покрытие. Гораздо реже они служат чистовым полом, так как недостаточно эстетичны, легко впитывают влагу, деформируясь при этом, достаточно быстро протираются. Хотя нужно признать, что это самый экономичный вид напольных покрытий. Несколько практичнее, хотя и дороже, фанера. К тому же она способна принимать первоначальный вид после высыхания. Еще дороже ламинированная фанера, которая обладает повышенной водостойкостью и износостойкостью. Впрочем, и строительные плиты стали производить специально для использования в качестве половых покрытий. Они прочнее и жестче стандартных плит, имеют по торцам шпунты и гребни для стыковки, лучше переносят увлажнение и могут иметь декоративное покрытие. Плиты без такого покрытия обычно просто красят, так как лакировка не улучшит их внешний вид. Лаком вскрывают фанеру, которая имеет фактуру натурального дерева.

Тем не менее один из стружечных материалов можно применять для финишного покрытия пола, сознательно оставляя поверхность незакрытой. Речь идет об ОСП, жесткость которой, что очень важно при выборе покрытия для пола, существенно превышает аналогичный показатель традиционной ДСП. ОСП в качестве элемента покрытия пола выпускают со шпунтом и гребнем, обеспечивающими их прочное соединение.

На фоне яркой структуры ориентированно-стружечных плит неизбежные при эксплуатации следы истирания и царапины почти не заметны. Если на деревянном шлифованном полу с равномерной структурой царапины или пятна четко различимы, особенно в направлении против линий текстуры, то ОСП с грубым узором такие недостатки в какой-то мере скрывает. Ее поверхность при изготовлении лишь слегка шлифуют, но окончательно не отделывают, чтобы ее можно было до¬работать и оформить с учетом индивидуальных пожеланий. После нанесения прозрачного лака необычность такой структуры еще более подчеркивается, а поверхность пола не выглядит монотонной.

Плиты и толстую фанеру можно стелить как по лагам, так и по бетонной стяжке. Если укладка будет производиться на бетонную стяжку и плита выполняет функцию выравнивающей или утепляющей подложки под линолеум, ламинат, ковролин и т. д., ее толщина может быть 8 - 10мм. Для настила по лагам или брусьям перекрытия толщину плит нужно подбирать в зависимости от расстояния между лагами. Так, при шаге лаг 0,4 - 0,6м возможно применение ОСП толщиной 15 - 18мм, а если шаг 0,7 - 1м, лучше применить 22-мм ОСП. ДСП следует брать не тоньше 18мм или укладывать в 2 слоя при большом шаге лаг.

ДСП и фанеру, если они не влагостойкие, перед настилкой следует как минимум дважды проолифить. Это повысит довольно низкую способность ДСП сопротивляться действию влаги. ОСП гораздо лучше противостоит влажности.

Для ДВП на лаги придется настелить черновой пол из досок (рис. 80, a). Именно ДВП чаще всего используют, когда хотят быстро и недорого исправить старый дощатый пол.

Настилка на стяжку

Укладку лучше начинать с порога, а обрезки стелить в местах, где будет стоять мебель, или на удаленных от входа участках помещения. Просохшие после олифы плиты к стяжке приклеивают. Предварительно стяжку рекомендуется загрунтовать и дождаться полного высыхания. Клей или мастика наносится под каждый лист в отдельности по мере укладки и равномерно распределяется по поверхности шпателем. Аккуратно уложите плиту и плотно прижмите (хотя бы постойте на ней, только прыгать не надо). Укладывая следующую плиту, смажьте клеем пазогребневое соединение и киянкой уплотните соединение плит, защитив торец бруском, как при сплачивании досок (см. рис. 78, г). Если торцы гладкие, для крепления плит между собой можно использовать мебельные шканты или гвозди с откушенными шляпками. Еще лучше профрезеровать или пропилить по торцам пазы и соединять плиты между собой на вкладную рейку.

Но одного клея для надежной фиксации плит недостаточно, и во избежание отклеивания в отдельных местах их дополнительно крепят к основе. Например, пристреливают дюбель-гвоздями из монтажного пистолета. Можно плиты вместе со стяжкой просверлить в центре и по периметру сверлом 06 - 8мм, в отверстия вставить дюбеля и прикрутить шурупами с широкими шляпками. Для стандартного листа надо не менее пяти точек крепления. Утопленные шляпки потом замазываются текстурной шпаклевкой.

ДВП на цементную стяжку приклеивают в основном битумными мастиками (рис. 80, б, в). После схватывания стяжку очищают от грязи и покрывают битумной грунтовкой. Через 40 - 48ч, когда грунтовка подсохнет и перестанет прилипать, на стяжку наносят горячую битумную мастику и укладывают твердые плиты. Горячая мастика остывает быстро, поэтому ее нужно наносить только под один лист. На сухую стяжку ДВП можно приклеить клеем ПВА или его аналогами, промазывая как поверхность стяжки, так и нижнюю поверхность листа. Основу, как указывалось выше, обязательно загрунтовать тем же составом.

Настилка по лагам

Пол по лагам более теплый, чем по бетонной или цементной стяжке. К тому же крепление плит или фанеры к лагам выполнить проще. Конструкция такого настила аналогична конструкциям дощатых полов, но лаги могут быть гораздо меньшей высоты - до 30мм. Толщина их должна позволять надежно крепить стыки, то есть должна быть не менее 80мм. Такие лаги удобно делать из толстой доски, уложенной плашмя, или пары досок, сбитых вместе и тоже уложенных плашмя. Под доски укладывают антисептированную ДВП и толь или рубероид для гидроизоляции (рис. 80, а).

Желательно, чтобы все плиты были одинакового размера для одного помещения. Их ширина должна быть кратной величине шага лаг, чтобы стыки плит располагались по центру лаг, и с необходимым припуском на опиловку кромок. Расстояние между лагами размечают в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400мм.

Очень важно сделать точный чертеж расположения комнат и настилки листов. Лаги следует устанавливать таким образом, чтобы стыки листов приходились точно на середину лаги, причем в местах наиболее интенсивного движения - в середине помещения, у плиты, у холодильника, в дверных проемах - стыков следует избегать.

Шпунтованные плиты следует располагать длинной стороной под прямым углом к лагам. Обрезные плиты и фанеру, наоборот, укладывают так, чтобы стыки между длинными сторонами приходились по центру балок, а в местах стыковки коротких сторон между лагами надо прибить деревянные перемычки перпендикулярно лагам. Расстояние между стеной и прилегающими лагами не должно превышать 30 - 40мм, а кромки плит не должны свешиваться с лаг более чем на 100мм.

Первую плиту укладывают от угла помещения, тщательно прижимают к основанию и рейкой с уровнем проверяют ее горизонтальное положение. У стены оставляют зазор 10 - 15мм, перекрываемый затем плинтусами. Если плиты имеют паз и гребень, первый ряд плит кладут пазами к стенам. Следите, чтобы торцы плит образовывали одну линию.

После этого плиту или лист прикрепляют к каждой лаге саморезами диаметром 4мм или гвоздями диаметром 2,5 - 3мм. Длина гвоздя подбирается в соответствии с толщиной лаг, а также плиты или листа: она составляет не меньше чем две толщины материала, в который вбивается гвоздь. Гвозди забивают по кромке плиты с шагом 150 - 200мм, шурупы - 250 - 300мм. В ДСП гвозди забивают под наклоном 45°. Шляпки гвоздей утапливают добойником. Под головки шурупов в твердых плитах, возможно, придется раззенковать лунки. Расстояние крепления от кромки листа в любом случае должно быть не менее 20 - 30мм.

Разумеется, можно укладывать ДСП исключительно на клею, но это менее надежный способ. В местах интенсивной эксплуатации плиты со временем могут отклеиться, и ремонт придется делать гораздо раньше, чем планировалось.

Настилка ДВП

Древесно-волокнистые плиты дешевы, и их легко настилать. Для большинства помещений подходят плиты толщиной 3мм. Если пол неровный, можно использовать плиты потолще - 6мм, но все же лучше предварительно выровнять основание. На первых этажах следует использовать ДВП, устойчивые к воздействию влаги и имеющие масляную пропитку. В остальных случаях перед укладкой их нужно увлажнить, иначе позже они деформируются. Чтобы довести влажность плит до уровня влажности помещения, тыльную сторону каждой плиты смачивают водой (0,6 - 0,8л на 1м2) обычной кистью. Сложите плиты попарно увлажненными сторонами вместе в том помещении, где их будут укладывать. Выровняйте штабель и оставьте плиты на двое суток.

Для устройства чернового пола применяют мягкие плиты марки М. Их укладывают тыльной стороной вверх: шероховатая поверхность обеспечивает хорошее сцепление с мастикой при укладке последующего покрытия. Для финишного покрытия используют твердые и сверхтвердые (марки Т и СТ) ДВП с гладкой, лакированной и ламинированной поверхностью.

Плиты кладут вразбежку, не допуская стыковки четырех углов соседних плит в одной точке. Старайтесь также избегать образования узкой полосы из ДВП вдоль стен. Начинайте раскладывать плиты вдоль смежных стен. Они должны хорошо примыкать одна к другой без зазоров и перекосов.

Крепить плиты можно гвоздями-скобами длиной 19мм, гвоздями для древесно-волокнистых плит или строительными скобами. Использовать длинные гвозди не рекомендуется. Но вначале ДВП стоит приклеить к основанию. Для этого используют битумные мастики, клей ПВА или другие клеевые составы, широкий ассортимент которых предоставляют магазины стройматериалов.

Закрепите первую плиту в углу, прибивая гвоздями с интер-валом 100мм вдоль кромок плиты и 150мм между рядами по всей поверхности плиты. Приложите следующую плиту встык с первой и прибейте ее. Закрепите все плиты, кроме последней целой плиты ряда - ее устанавливают после прирезки последней плиты.

Разметьте последнюю плиту. Затем положите поверх нее соседнюю незакрепленную в качестве направляющей и надрежьте нижнюю плиту резаком. В зависимости от толщины плиты сделайте поверх первого еще несколько надрезов. Встаньте на один конец плиты и резко поднимите другой, отломив плиту по линии надреза. Прибейте предпоследнюю (целую), затем последнюю (подрезанную) плиту.

Оставшуюся часть обрезанной плиты предыдущего ряда можно использовать для начала следующего ряда: это уменьшит количество отходов и автоматически сместит ряд. У дверного проема сделайте предварительную прирезку плиты по форме наличника. Для переноса на плиту точной формы можно использовать лекало или циркуль. Резаком обрежьте плиту по металлической линейке. Фигурные вырезы удобнее всего делать электрическим лобзиком.

Тёплый, ровный и красивый пол в деревянном доме хотел бы иметь, конечно же, каждый. И современные технологии в строительстве вкупе с широчайшим выбором качественных материалов позволяют сделать это практически любому, у кого есть немного времени и желания.

Так что даже без соответствующего образования отделка пола в деревянном доме может быть выполнена своими руками из паркета, ламината или плитки. Главное – помнить о некоторых правилах, которые позволят вам обустроить действительно тёплое, ровное и красивое напольное покрытие.

Чтобы застелить пол, как правило, используются два вида материалов: дерево или бетон. В первом случае понадобится уложить и выровнять различные стройматериалы в несколько слоёв:

• гидроизоляция;
• теплоизоляция;
• черновой настил пола;
• чистовой пол и напольное покрытие (к примеру, паркет, ламинат или плитка).

Нужно понимать, что иногда целесообразно строить пол в один слой, без чернового шара, но такое требуется редко. Непосредственно основа любого пола обустраивается и выравнивается своими руками на лагах или столбах из кирпича. Последний вариант придётся использовать, если нет возможности уложить бетонный фундамент, но вам очень нравится плитка.

Устройство и предназначение чернового пола

Черновой пол является основанием для чистового настила и предназначен для его утепления и защиты. Крепится он к нижней стороне балок, а сверху застилается утеплитель, например, керамзит, минеральная вата или полиуретан. При этом пустоту между черновым и чистовым слоем целесообразно заполнить вторым шаром уплотнителя для лучшей теплоизоляции, но оставить около 2-3 см для выравнивания материалов и циркуляции воздуха.

Для чего же нужен черновой пол?

1. Усиление конструкции. Благодаря дополнительному настилу из строительных материалов основа здания будет значительно крепче.
2. Прочное и относительно ровное основание для гидроизоляционных и утеплительных материалов. При многослойном строении пола каждый шар имеет значение, а так материалы укладываются на сухую и сравнительно ровную поверхность.
3. Обеспечение вентиляции, сохранения тепла и продление срока эксплуатации основного шара. Это напрямую влияет на общую долговечность, потому что создаются оптимальные условия, при которых процессы гниения древесины сводятся к минимуму или даже полностью исключаются.

Только при выполнении технологических требований к проведению строительных работ своими руками можно добиться максимального эффекта. И тогда напольное покрытие наверняка будет служить долго и надёжно.

Материалы для обустройства чернового слоя и подготовительный этап

В зависимости от основания дома, сформированного при строительстве, следует выбирать и вариант укладки чернового настила: на перекрытие из железобетонных балок (плит) или непосредственно на землю. Но в любом из случаев придётся заниматься выравниванием материалов и подготовительными работами.

Устройство пола в деревянном доме стоит начинать с обустройства вентиляционных отверстий своими руками, которые впоследствии будут закрываться декоративными решётками.

Помните, что нужно постоянно следить за уровнем, чтобы уже на начальных этапах не допустить перекоса пола в одну из сторон и вовремя провести его выравнивание.

Для выполнения работ вам потребуются такие материалы:

• Кирпич, уложенный на цементный раствор – если понадобится устанавливать столбы размерами порядка 40х40х20 см.
• Специальные гидроизоляционные материалы: плотный полиэтилен или что-то подобное, чтобы свести гниение деревянных балок к минимуму.
• Доски и фанера для настила нашего чернового пола.
• Болты из металла, уголки и другая крепёжная фурнитура.
• Материалы для утепления, которые в обязательном порядке закрывают ещё одним слоем гидроизоляции.

Точное количество стройматериалов нужно рассчитывать с учётом площади строения и размеров установленных лаг. Помните, что все деревянные части конструкции обязательно нужно обработать антисептическими растворами, возможно, даже по два раза с перерывом для высыхания. Ну и, конечно, следите, чтобы все они были ровными и не имели скосов или уклонов.

Основной этап: монтаж чернового пола

Обратите внимание, что если крупных балок мало, и они располагаются только возле стен, обязательно придётся монтировать своими руками дополнительные лаги, чтобы исключить провисание конструкции. Под деревянные поперечины можно подкладывать кирпичи – для придания основе строения дополнительной жёсткости.

Важнейшим этапом можно назвать крепление лаг к фундаменту. Вам придётся своими руками сделать обвязку из досок по периметру основания помещения или всего строения. И только потом закрепите при помощи металлических углов и болтов непосредственно лаги.

Помните, что до каждой из стен должно оставаться порядка 2 см, а при наличии щелей воспользуйтесь утеплителем. Если выполнить технологические требования строительства, черновой настил будет служить долго и не повредится даже при расширении деревянных элементов или от влаги.

После монтажа своими руками первого слоя черновых полов расстилают гидроизоляцию, которая закрепляется по бокам, на стенах. Места соединения материала и гидроизоляции необходимо скреплять строительным степлером для придания целостности конструкции.

Теперь застелите настил теплоизоляции. Её оптимальная толщина равняется неполной высоте установленных лаг и не зависит от характеристик гидроизоляции. Если окажется, что закупленное теплоизоляционное покрытие будет очень тонким, то подложите второй шар.

Затем следует своими руками расстелить пароизоляционную мембрану, которая также закрепляется на стенах сруба. В данном случае тоже воспользуйтесь строительным степлером, а стыки проклейте скотчем. Пароизоляция располагается выше гидроизоляции, согласно технологическим нормам.

Не забывайте, что после укладки нескольких изоляционных слоёв должен оставаться вентиляционный зазор.

Монтаж чистового пола

После выравнивания чистовой слой укладывается на несколько сантиметров выше от чернового шара, и применить для этого стоит фрезерованную доску со специальными пазами. Они существенно облегчают процесс укладки и гарантируют надёжность соединения на протяжении многих лет. Размеры досок лучше взять такие: 4-5 см – толщина и 10-15 см – ширина.

Помните, что на их тыльной стороне можно сделать небольшие выемки, чтобы улучшить гидроизоляцию и вентиляцию, когда будет уложен чистовой слой.

Также часто при выполнении работ своими руками используются шпунтованные доски с небольшими фальцами, трапециевидными или просто прямыми шипами, реже – необрезная доска.

Материалы покрытия, используемые чаще всего:

• паркет;
• паркетные доски различных размеров;
• ламинированные панели или ламинат;
• плитка.

Неудивительно, что при подборе верхнего напольного слоя чаще всего используется дерево или изделия его имитирующие. Ведь дом деревянный и какое-то другое покрытие пола просто не впишется в общий стиль строения.

Из приведённых выше вариантов паркет самый надёжный, долговечный и респектабельный. При выполнении технологических требований укладки он сможет прослужить не менее 20 лет. Паркетную доску легко монтировать, но она, безусловно, уступает в качестве цельному паркету. А ламинат сбережёт вам средства, но не факт, что он прослужит также долго, как и первые два вида материала.

Всё же никто не помешает вам уложить на пол, например, плитку. Она имеет свои положительные черты: привлекательный эстетический вид, относительная простота монтажа и долговечность. Но плитка, к сожалению, не всегда впишется в интерьер комнаты, не говоря уже об общем стиле строения.

Какой бы ни был чистовой настил: паркет, ламинат или даже плитка, помните, что его надёжность зависит от чернового слоя и гидроизоляционного шара. Чем внимательнее вы будете выполнять требования при монтаже полов, тем дольше они смогут вас радовать.

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Предисловие

Отделка пола в доме - это этап чистовой отделки, во время которой помещения подготавливаются к последующей активной эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Брус Доска строганная ДСП Ламинат Ленолиум ОСБ Паркетная доска Плинтус Плитка Фанера

Cодержание

Отделка пола в доме - это этап чистовой отделки, во время которой помещения подготавливаются к последующей активной эксплуатации. Как сделать отделку пола, рассказано в этом материале. Приведены примеры и варианты напольных покрытий. Рассказано про укладку лаг и выбор напольного покрытия. Также представляем вашему вниманию видео по укладке штучного паркета.

Чистовой пол своими руками

Сделать чистовой пол своими руками не так сложно, как кажется. Когда готовы стяжка, гидроизоляция полов, выполняется отделка помещения. В большинстве случаев предпочтительнее выполнять отделочные работы сверху вниз. Сначала окрашивают, оклеивают или устанавливают подвесные потолки, затем красят стены или наклеивают на них обои и, наконец, заканчивают отделочные работы укладкой паркета, кафеля или другого напольного покрытия. При такой очередности вы не рискуете испортить полы. В любом случае до чистовой отделки любых поверхностей помещения все подстилающие слои пола должны быть уложены полностью.

Выбор напольного покрытия пола

Выбор напольного покрытия пола, безусловно, связан с вашими задумками относительно интерьера дома. Также необходимо учесть характер эксплуатации помещений. Если в дом предусмотрен вход с улицы, покрытие должно быть влагоустойчивым и легко мыться, как, например, керамическая плитка или керамогранит. А вот открытую террасу отделывать таким материалом не стоит: в зимнее время пол будет достаточно скользким. Здесь лучше использовать массив дерева, предварительно пропитанный антисептирующими составами, предотвращающими гниение.

Для санузла и кухни подойдет плитка - крупноформатная или мозаичная. Ковролин всех видов можно постелить в жилых помещениях, причем в тех, которые расположены выше первого этажа. Это покрытие притягивает пыль, и его очень трудно чистить.

Для жилых помещений предпочтительны также полы, отделанные деревом, например штучный паркет или массивная доска. Такой пол устойчив к загрязнениям и хорошо сохраняет тепло.

Материалы для отделки пола

Выбирая материалы для отделки пола, следует обратить внимание на их технические характеристики. Для санитарных узлов и кухонь это может быть кафель, для жилых комнат - ламинат или паркет. Рекомендации по выбору напольного покрытия приведены в таблице:

Варианты отделки полос: фото и описание

Рассмотрим варианты отделки полов в зависимости от выбранного материала. Также можно посмотреть на фото отделку пола в готовом виде:

Полы из керамической плитки следует укладывать сразу после нанесения соединительной прослойки из цементно-песчаного раствора (толщиной 15-20 мм), бетона или мастики.

До укладки плитку следует выдержать не менее двух суток при температуре воздуха не ниже + 10 °C. На полу ее размещают ровными рядами, оставляя швы шириной 5-8 мм. Выступивший из швов раствор или бетон удаляют с покрытия до того, как он затвердеет. Во влажных помещениях (ванной, санузле, кухне) перед укладкой плитки располагают слой гидроизоляции и выполняют выравнивающую стяжку.

Рулонные материалы (ковролин и различные виды линолеума) приклеивают к подготовленному основанию, поэтому заранее стоит выполнить утепление вспененным пенополистиролом и выравнивающую стяжку. Перед тем как приклеить покрытие, его раскатывают и оставляют на некоторое время до исчезновения волн. Это обеспечит более плотное прилегание.

Материалы, которые транспортировали и хранили при температуре воздуха 0…+10 °C, раскатывают не ранее чем через сутки. Если температура составляла ниже 0 °C, то не ранее чем через двое суток после выдержки в теплом помещении. Влажность стяжек на цементном вяжущем растворе должна быть не более 4 %.

Укладка линолеума на фото.

Приклеивание ковролина на фото.

Перед укладкой ковролина и линолеума неровные поверхности стяжки шлифуют, грунтуют и при необходимости шпаклюют. После шпаклевания стяжку просушивают.

Укладку производят вдоль планируемого направления движения людей по помещению. Толщина клеевой прослойки не должна превышать 0,8 мм.

При выполнении работ необходимо следить, чтобы покрытие ложилось ровно, без волн и вздутий, и чтобы на нем не было перегибов и прорезов.

Устройство чистововго пола

Укладка деревянных полов на фото.

Для устройства деревянных полов доски покрытия, стыкуемые торцами, выбирают не менее 2 м длиной, а паркетные доски не менее 1,2 м. Длина лаг пола должна быть не менее 2 м. Толщина лаг, опирающихся нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, не менее 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг, укладываемых на отдельные опоры, - 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Расстояние между осями лаг, укладываемых по плитам перекрытий, выдерживают в пределах 0,4-0,6 м. Это самое простое устройство чистового пола в доме.

Укладка деревянных лаг: видео и технология

Укладку лаг выполняют перпендикулярно планируемому движению людей в помещении. Лаги стыкуют между собой вплотную торцами в любом месте помещения со смещением стыков в смежных лагах не менее чем на 0,5 м. Между лагами и стенами оставляют зазор шириной 20-30 мм. Поверхность лаг выравнивают по всей их ширине и длине. Укладка деревянных лаг проводится на начальном этапе работы.

Доски покрытия крепят к каждой лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски, а паркетные щиты - гвоздями длиной 50-60 мм. При этом гвозди забивают под наклоном в доски и в нижние части паза на кромках паркетных досок и паркетных щитов, а шляпки гвоздей утапливают. Забивать гвозди в лицевую поверхность паркетных досок и паркетных щитов недопустимо.

Стыки торцов досок, равно как и стыки торцов и боковых кромок с торцами смежных паркетных досок, а также стыки смежных паркетных щитов, параллельных лагам кромок, следует располагать на лагах.

Посмотрите на видео укладку лаг:

Доски покрытия и паркетные доски, соединяемые между собой боковыми поверхностями в шпунт, а также паркетные щиты, соединяемые шпонками, необходимо сбивать, чтобы они плотно укладывались друг к другу.

Укладка штучного паркета: видео и пояснения

Укладка штучного паркета проводится следующим образом: клей наносят толщиной не более 1 мм на не менее чем 80 % площади каждой паркетной плитки; клеевую мастику полосами шириной 100-200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300-400 мм. До начала укладки паркета или массивной доски элементы деревянных полов - лаги и доски - необходимо обработать антисептиками, за исключением лицевой стороны. Влажность лаг при укладке полов не должна превышать 18 %, а влажность досок покрытия и основания при укладке наборного и штучного паркета, досок и паркетных щитов - 12 %. Посмотрите на виде укладку штучного паркета:

Сборка ламината на фото.

Ламинат: составные части и вид после укладки на фото.

Обход труб при укладке ламинированного паркета на фото.

Ламинированный паркет укладывают с предварительным устройством теплоизоляции из пенополистирола.

Правильная укладка штучного паркета на видео: