Бур для скважины ручной. Самодельный ручной бур для бурения скважины: спиральный и ложковый конструкции. Изготовление бура ложковой конструкции

Бурение скважин на воду в мягких грунтах можно выполнять без вызова специализированных бригад, делая это своими силами. Глубина скважины не может превышать двадцати метров, этого достаточно для забора хорошей воды. Бурение вполне возможно, если сделать бур для скважины своими руками, приложив некоторое старание и имея необходимые инструменты, умение обращаться с металлом, сварочным оборудованием и слесарными инструментами.

Основными рабочими элементами самодельного бура являются: буровая труба, которая должна быть разъемной для удобства работы с нею, а также рукоятка, позволяющая производить бурение одному-двум работникам. Но основным рабочим органом все же служит металлический бур, который изготавливается в различных вариантах.

Прежде, чем начинать работу по изготовлению инструмента для бурения скважины, следует определиться с его типом и выполнить его чертежи.

Буры спирального типа

Ручной бур спирального типа сделать своими руками достаточно несложно, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Подбирается основной элемент конструкции в виде длинной трубы небольшого диаметра либо металлического стержня, после чего к нему привариваются два полудисковых ножа на расстоянии около 200 миллиметров от нижнего заостренного края.

Ножи изготавливаются из разрезанного пополам металлического диска и привариваются к трубе или стержню под углом около 20° к горизонту. Располагаются они напротив друг друга, что в итоге составит оптимальный для бурения угол. Нижние кромки полудисковых режущих элементов хорошо затачиваются для облегчения резания почвы. От этого зависит и скорость и простота выполнения работы.

Принцип работы спирального бура состоит в том, что во время вращения осевого элемента, выполняемого при помощи рукояти, полудисковые ножи врезаются в почву и разрыхляют ее. Через определенное количество пройденных вглубь почвы сантиметров, что определяется опытным путем, буровая конструкция вытаскивается, и разрыхленная земля ссыпается в стороне от будущей скважины. Далее операция повторяется вновь вплоть до достижения нужной глубины скважины и достижения поставленной задачи – бурения скважины на воду.

Очищается ручной бур от налипшего грунта также несколько в стороне от места выполняемого бурения, после чего он вывозится с участка. С увеличением глубины производства работ производится наращивание длины штанги бура. Отдельные элементы штанги надежно соединяются при помощи резьбового соединения или крепления шплинтами, а для облегчения процесса подъема штанги дополнительные ее звенья снимаются.

Самодельные буры спирального типа прекрасно справляются с рыхлым грунтом, который содержит небольшое количество гравия и мелких камней. Такой конструкцией можно пробурить рабочую скважину на воду глубиной до второго горизонта водоносного слоя.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Нижняя часть конструкции делают в виде загибающегося ковша, кромки по направлению вращения бура затачиваются. К корпусу ложкового бура может быть приварено сверло для обеспечения направления движения, его диаметр – до 36-ти миллиметров.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

• металлическую трубу нужного диаметра;
• металлические уголки;
• углошлифовальную машинку;
• слесарные тиски;
• рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

Режущие кромки бура выносятся наружу при помощи металлических уголков, на которых надо делать прорези длиной до 40-ка миллиметров и шириной, которая равна толщине стенок баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Самодельный бур для канатно-ударного способа бурения

Ударный бур выглядит как труба из толстой стали, диаметр которой соответствует требуемому диаметру скважины. Сверху к трубе по осевой линии приваривается металлическая полоса с отверстием для крепления подъемного каната, нижний торец затачивается по кольцу, либо на нем вырезаются косые зубцы. По возможности торцевая часть бура закаляется в печи.

Ударно-забивной способ применяется гораздо реже, чем роторный или ложковый способ бурения скважин. Дело в том, что рыхлые и водянистые грунты плохо удерживаются внутри стального стакана, резко снижая производительность работ.

На участках, которые используются только в качестве огорода и места для сезонных летних пикников, обустраивать дорогой глубинный водозабор – нецелесообразно. Подготовка документации и проведение работ требуют значительных вложений. Поэтому дачники используют традиционные методы обеспечения участка водой для полива – строят колодцы и забивают поверхностные скважины. Для оборудования неглубоких водозаборных точек не нужно получать разрешения, готовить технический план, а установку и бур для скважины можно сконструировать и собрать своими руками, используя готовые чертежи.

Самостоятельно можно обустроить неглубокий технический водозабор

Чтобы выбрать правильный способ забоя скважины и подготовить инструмент, необходимо минимум исходных данных:

1. Состав верхних слоев грунта – для каменистых пород лучше применять готовое заводское оборудование и доверить работу мастеру.
2. Наличие и глубина первых водоносных слоев – пробурить грунт самодельным буром можно на глубину до 20 – 25 м.

Виды буров для самостоятельного бурения неглубоких скважин на дачном участке

Выбор способа бурения зависит от количества влаги в грунте, его сыпучести и твердости. В плотных, не перенасыщенных верховодкой слоях, легче проводить забой вращательным шнековым способом. В качестве бурового наконечника применяют спиральный бур или бур-ложку – металлические стержни со спиральным или ступенчатым лепестковым режущим элементом. Ложка дополнительно оборудуется емкостью с целью удержания глины внутри инструмента и предотвращения осыпания внутрь ствола.

Ручной самодельный спиральный бур

Классический спиральный бур, изготовленный своими руками, применяют и в самодельных электрических или бензо-бурах для скважин. Инструмент соединяют с электродвигателем (шуруповерт, дрель, перфоратор) или корпусом бензопилы. Работать таким устройством гораздо легче и быстрее, чем вручную.

Когда работать приходится в песчаных или глинисто-песчаных слоях, вязком грунте с большим количеством воды, рыхлой осыпающейся породе – лучше применять ударный (канатно-ударный) способ. Для прохождения до 20 м используют наконечники, которые после удара под собственным весом углубляются в породу. Глина остается в емкости и поднимается на поверхность. Своими руками можно сделать любой из применяемых в ударном методе забоя скважин бур:

• Стакан, расширительный стакан.

• Иглу с фильтром.

• Желонку.

Желонку несложно смастерить самостоятельно

Как сделать бур для шнекового бурения: материалы и инструкция

Можно смастерить своими руками спиральный бур 2 типов для вращательного бурения скважин: со спиралевидным режущим элементом, с дисковым полусферическим ножом. Для работ понадобится:

1. Металлический прут или прочная труба – основание, полая труба большего диаметра – для емкости на стержне ложки.
2. Муфты для соединения штанг, металлическая рукоятка – кусок арматуры, прута, длиной до 40 – 50 см.
3. Металлический лист, если планируется спиральный нож.
4. Диски стальные с зубьями от электропилы.

Металлические круги разного диаметра подойдут для формирования режущей поверхности

1. Сварочный аппарат.

Спиральный простой и двухступенчатый бур: чертежи

Как сделать классический бур со спиралевидным ленточным ножом для песчаной скважины? Своими руками такой инструмент сделать сложно без специальных станков для работы с металлом. Сложность заключается в предварительном закаливании и изгибе полосы металла. Необходимо подобрать сталь толщиной от 1,5 – 2 мм. Далее раскаленную полосу сгибают на станке, придавая ленте форму спирали.

Спиральный бур с длинной режущей лентой невозможно сделать без оборудования

Только после этого ленту приваривают к основанию. Во время соединения следят за симметричностью: витки должны располагаться строго параллельно друг к другу и под определенным углом к горизонтальной линии. Край ленты затачивают, поверхность красят.

В условиях домашней мастерской своими руками гораздо проще сделать идентичный по функциональности, но более простой в сборке бур для скважин разного диаметра с круговыми ножами вместо спирали.

Чертеж простого бура с двумя ножами под углом

Отталкиваясь от простейшей конструкции, можно усовершенствовать инструмент и сделать бур, который подойдет для бурения неглубоких скважин разного диаметра.

Для изготовления берут 3 диска одинаковой толщины с разным диаметром. Разрезают каждый на 2 половины, один край (нижний) затачивают. Во всех частях просверливают отверстия для соединения лепестков.

К основанию приваривают круг меньшего диаметра так, чтобы края двух половин образовали угол величиной 30 о. Большего диаметра ножи крепят к верхнему при помощи гаек и болтов.

Готовый к сборке бур со сменными комплектами ножей

Штангу формируют с нарезкой резьбы или приваривают к верхнему краю муфту с готовой резьбой: в этом случае не нужно устанавливать защиту от раскручивания во время работы.

Ложка: бур для работ в сыпучих породах

При обустройстве источника в сухом грунте требуется инструмент со снарядом, который удерживает вырытую почву внутри. Такой бур-ложку, как на чертеже, для бурения песчаных скважин также можно сделать своими руками из толстостенной газовой или водопроводной трубы.

Обычную ложку можно оборудовать наконечником-разрыхлителем для облегчения работы

Отрезок трубы заглушают пластиной по верхнему краю, оставляя в центре отверстие для стержня. К стержню приваривают старое сверло большого диаметра. Стержень приваривают по центру трубы. На одной из сторон трубы формируют прямоугольное окно для выемки почвы. Нижний край разрезают в виде лепестков, отгибая края наружу для большего диаметра врезки и захвата грунта. Нижние края затачивают.

Вместо окна можно просто разрезать боковую стенку

Приспособить в качестве резервуара для отработанного грунта в ложковом буре можно и старый металлический баллон. Таким буром, собранным своими руками, бурят скважины большого диаметра.

Изготовление буров для ударного способа пробивки скважин

В ударном методе используют два основных инструмента: желонку и стакан. Инструменты изготавливают из прочной стали или чугуна – из-за ударов штанги требования к прочности и стойкости к деформации снаряда повышены.

Конструкционное отличие между стандартной желонкой и стаканом – в наличии клапанной системы и длине инструмента. Оба типа бура для мелких скважин на воду могут быть сконструированы и собраны своими руками.

Желонка и стакан: простые инструменты своими руками

Стакан-бур изготавливают 2 видов: прямой и конусоподобный с расширением книзу. Бур с расширителем нужен для увеличения диаметра по ходу бурения. В качестве корпуса используют трубу необходимого диаметра с толщиной стенок от 2 мм. Верхний край заглушают и приваривают к соединительному элементу, который выполняет функцию крепежа к штанге. Нижний край оставляют цельным, или формируют несколько зубьев. Затачивают по направлению внутрь. На стенке вырезают одно или несколько узких овальных отверстий для выемки глины.

Такой бур-стакан для скважины на воду можно сделать своими руками из куска газовой трубы

Желонка – инструмент, состоящий из режущего стакана, шарнирного или шарового клапана, корпуса-резервуара и крепежа. Длина трубы для изготовления – до 2 м. Важно учитывать вес конструкции: масса снаряда должна быть достаточной для врезки в глину под собственным весом, но не стоит делать слишком тяжелый инструмент, ведь придется неоднократно поднимать его для отсыпки породы.

Чертежи инструментов дают возможность сравнить размеры разных типов буров

Нижний край оборудуют съемным стаканом, сверху обустраивают клапан. Выбирают конструкцию, для которой есть необходимые инструменты. Шаровидный запор выполняют из металлического тяжелого шара, упирающегося в сужающийся конус.

Плоский клапан изготавливают из шарнира-крепежа и пластины, равной внутреннему диаметру трубы. Иногда формируют двухлепестковый запор.

Функция клапанной системы – удержание внутри устройства глины из пробуренной шахты.

Игла: острый бур и обсадная колонная из одной трубы

Самый экономичный способ устроить водоснабжение – сделать бур-иглу для песчаной абиссинской скважины. Инструмент – одновременно бур и обсадная труба. После завершения работ устройство остается внутри ствола в качестве обсадной колонны.

Игла-бур, сделанная своими руками

Толстостенная труба оборудуется фильтром и острым наконечником. По верхнему краю нарезают резьбу для соединения со следующим элементом обсадной колонны. Наконечник из прочной стали приваривают к основанию. Форма ударного наконечника может быть разной: гладкий конус, многогранник, сужающийся книзу. Специалисты советуют выбирать готовые наконечники из закаленной стали – такой бур достаточно острый, не сломается в твердом грунте.

Многогранный бур приваривают к основанию

Формируют фильтр. На нижней части трубы длиной до 1 м, отступив 30 см от соединения с наконечником, начинают просверливать отверстия диаметром до 4-5 мм. Сверло держат под углом к стенке: оптимальный наклон – 45 о. Расстояние между отверстиями в ряду – 3-5 см, междурядный интервал – до 5 см.

Поверх части трубы с отверстиями наматывают мелкоячеистую стальную или полиэтиленовую сетку. Фиксируют фильтр стальной проволокой, припаивая витки к основанию, или крепят хомутами.

Мелкая сетка не пропустит внутрь трубы ил, песок и грязь

К верхней части трубы при прохождении на глубину до 1,5 м, прикручивают следующий кусок обсадной колонны и продолжают проходку грунта до необходимой глубины.

Видео: комбинированный бур для скважин из остатков труб

Конструкцию бура для неглубоких садовых скважин можно изменять. На видео – как сделать комбинированный бур для скважин и садовых работ своими руками за 45 минут.

Самодельный снаряд может пригодиться не только для обустройства скважин: если использовать диски и трубы большего диаметра, то получится инструмент для формирования углублений для высадки деревьев, установки столбиков и свай. Для забоя глубоких скважин, воду из которых будет можно использовать не только как техническую, но и для питья, лучше использовать заводские инструменты и не проводить бурение без помощи специалистов. Некачественный инструмент может сломаться и застрять в стволе, и извлечь его на поверхность не удастся – всю работу придется переделывать.

Если в вашем загородном доме нет водоснабжения, а поблизости не проходят водопроводные сети, то единственным вариантом становится бурение скважины или сооружение колодца. Если глубина залегания водоносных горизонтов очень большая, а почва слишком твёрдая, то без бригады бурильщиков с оборудованием не обойтись. Но при неглубоком расположении водных пластов и сравнительно мягкой почве можно справиться своими силами. Чтобы сделать неглубокую скважину в мягком грунте, можно использовать самодельный бур. При этом максимальная глубина скважины не может превышать 20 м. Существует несколько видов буров. Мы рассмотрим, как их сделать своими руками. А подробная видео инструкция по самостоятельному бурению поможет вам лучше разобраться в процессе.

Не всегда для водоснабжения небольшого загородного дома или дачи оправдано сооружение дорогостоящей артезианской скважины. Для сезонного водоснабжения небольшого частного домика или дачи будет вполне достаточно изготовления неглубокой скважины на песок или колодца.

Среди главных условий ручного бурения можно перечислить:

• залегание грунтовых вод на небольшой глубине (до 20 м);
• в составе грунта не должно быть скальных пород, то есть ручной бур может справиться только с песчаными и глинистыми почвами.

Чтобы сделать бур для скважины своими руками, необходимо иметь хоть какой-нибудь опыт слесарных работ. Используя чертежи и фото из сети, вы можете самостоятельно изготовить три вида самодельных буров.

Для самостоятельного выполнения скважины или поиска воды для колодца подходит два вида бурения:

• ударно-канатное;
• вращательное.

Первый вид работ удобен тем, что для его выполнения не нужно использовать сложные специальные устройства. Достаточно изготовить простую буровую установку из подручных материалов. Более того бурить скважину можно в одиночку без привлечения помощников.

Суть метода ударно-канатного бурения в следующем:

1. Чтобы проделать скважину, со значительной высоты в неё сбрасывается увесистая труба с заострённым концом. Она привязывается канатом к раме.
2. Под тяжестью трубы часть грунта отделяется и попадает внутрь приспособления.
3. Затем бур снова понимают на поверхность и с высоты опять сбрасывают в скважину.
4. В ходе бурения ствол скважины постепенно углубляется, а почва накапливается в ударном устройстве.
5. Сделав несколько ударов, трубу необходимо извлечь на поверхность при помощи лебёдки и очистить от накопившего грунта. Для этого изделие оттягивается в сторону от скважины и прочищается ударами тяжёлого молота.
6. Бурить скважину таким образом продолжают до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта по достижении нужной глубины.

Вращательное бурение подразумевает использование бура, который врезается в грунт и поднимает наверх породу в ходе своего вращения. Чтобы бурить таким образом, понадобится два человека. Они должны стоять по бокам буровой штанги и крутить её при помощи металлической трубы или лома.

Такой метод бурения позволяет довольно быстро сделать скважину без использования специального оборудования. Для работы вам понадобится лишь бур, требуемого диаметра, штанги, чтобы наращивать длину по мере заглубления в грунт, трубы или ломы для воротка.

Для вращательного бурения обычно используют один из двух видов бура: спиральный, ложковый. Как их сделать, мы рассмотрим в нашей статье дальше. А о том, как правильно бурить скважину при помощи ручного бура, вы можете узнать из видео в конце статьи.

Изготовление ударного бура

Мы опишем, как сделать ударный бур для скважины и соорудить простую буровую установку. Для этого вам стоит следовать нашей инструкции:

1. Для начала над местом бурения нужно сделать треногу. Обычно достаточно конструкции высотой 2-3 метра.
2. На её вершине закрепляем канатный блок.
3. Для подъёма бура мы будем использовать лебёдку на электроприводе или с ручным управлением. Её крепим к одной из опор треноги.
4. Чтобы сделать ручной ударный бур вам понадобится труба с толстыми стенками. При этом её диаметр должен быть равен ширине ствола скважины.
5. Верхний конец трубы заваривается толстой полосой металла. При этом в центре этой заглушки необходимо проделать отверстие, равное толщине используемого для подвески трубы каната.
6. Нижний край трубы затачивается. При этом можно просто заточить стенку трубы, а можно сделать зубчатую нарезку. Для повышения прочности ударной части конструкции заточку лучше закалить в муфельной печи.
7. Чтобы из приспособления было легче вынимать грунт, накопившийся в процессе бурения, её верхняя часть снабжается радиальными отверстиями или прорезями.

Совет: если у вас есть возможность установить мощную лебёдку, то для повышения эффективности бурения трубу можно дополнительно утяжелить. Для этого на её верхнюю часть устанавливаются съёмные стальные грузы.

Изготовление спирального (винтового) бура

Второе название спирального бура – шнековый. Такой бур для скважины своими руками делается из трубы с толстыми стенками, выполняющей функции вертикальной штанги, твердосплавного режущего инструмента в её нижней части и спиральных витков от низа вдоль штанги. Для изготовления витков используется закалённая сталь.

Чтобы бурить скважину, нужно вращать приспособление. При этом режущая кромка будет прорезать породу, а витки из закалённой стали начнут выталкивать грунт наверх. Тем самым выталкиваемый грунт будет создавать дополнительное давление в направлении бурения. Таким образом, во время работы порода будет накапливаться между витками. Для повышения эффективности бурения бур необходимо периодически вынимать их скважины и очищать витки от накопившегося грунта.

Самый простой вариант такого бура – дисковый. Перед тем как сделать бур для скважины, вам нужно подготовить необходимые материалы:

• трубу с толстыми стенками;
• стальной диск толщиной 0,4-0,6 см (диаметр диска должен быть равен требуемой ширине скважины).

Работу по изготовлению дискового бура ведём в таком порядке:

1. Нижнюю часть подготовленной трубы нужно заострить. Иногда вместо этого вваривают заточенный наконечник. Его лучше изготовить из закалённой стали.
2. Стальной диск распиливается на две половины. Внешняя сторона половинок ровно затачивается или делается зубчатая острая нарезка.
3. Обе половинки металлического диска привариваются к вертикальной штанге. При этом необходимо отступить от заточенного наконечника по 12,5 см. Две части диска привариваются с разных сторон. При этом по отношению к продольной оси они должны быть расположены под углом в 70 градусов. В итоге угол между половинками диска будет равен 40 градусам. Лучше, если вы рассмотрите конструкцию спирального бура на фото в сети. Так вам будет понятней.
4. На верхнем конце штанги выполняется резьбовая муфта. Она позволит наращивать длину штанги по мере бурения скважины.

Совет: для изготовления шнека можно взять не обычный стальной диск, а разрезанный на две части диск от циркулярной пилы. Главное правильно подобрать его диаметр, чтобы он соответствовал требуемой ширине скважины.

Более сложный для собственноручного выполнения вариант – это винтовой бур. Он изготавливается из полос стали, которые нагреваются и подвергаются скручиванию. Причём шаг соседних витков должен быть равен ширине лопасти.

Изготовление ложкового бура

Бур-ложка идеально подходит для работ в мягких породах. При этом разрыхление грунта происходит не только в нижней, но и в боковых частях приспособления. Выбранная почва накапливается внутри цилиндрического корпуса. Когда вы будете бурить скважину таким приспособлением, потребуется периодически вынимать его и очищать от накопившейся породы.

Бур-ложка изготавливается из трубы с толстыми стенками. Причём её диаметр подбирается по ширине скважины. Кроме этого для изготовления вам понадобится аппарат для сварки и комплект слесарных инструментов. Работу по изготовлению бура ведём в таком порядке:

1. В трубе сделайте продольный вырез. На чертеже очень хорошо видно, как должно располагаться отверстие.
2. Далее с помощью лома и тяжёлого молота трубе придаётся нужный профиль (ложка).
3. Нижние и боковые кромки трубы затачиваются.
4. К нижней части конструкции по центральной оси приваривается сверло. Оно должно быть достаточно толстым с диаметром не менее 1,8-3,6 см.
5. К верхней оконечности трубы приваривается штанга. При этом её ось должна быть сдвинута в сторону относительно оси трубы на 1-1,5 см.
6. Все режущие кромки бура рекомендуется закалить.

Совет: габариты продольного выреза в трубе подбираются в зависимости от состава грунта. Чем суше и рыхлее почва, тем меньше размер выреза.

Если вам понадобится очень длинный буровой стержень, то можно поступить несколькими способами:

• Неплохой вариант – это использование для соединения штанг резьбовых муфт. Так, внутри каждого отрезка труб выполняется резьба, соответствующая диаметру труб. Затем делается резьбовая муфта требуемой протяжённости. Для защиты от самопроизвольного разъединения элементов делают шплинтовой фиксатор.
• При небольших диаметрах труб можно использовать болт и гайку, приваренную к концам секций. Однако этот способ не очень надёжный из-за непрочности сварного соединения.
• Самый простой и эффективный метод – нарезка муфты из куска трубы с большим диаметром, чем габариты штанги. Затем муфта приваривается к концу одной секции, а другая секция свободно вставляется в муфту и фиксируется при помощи поперёк вставленного болта и гайки.

Изготовление слишком длинной неразъёмной буровой трубы усложняет работу. Лучше делать разъёмное соединение. Для этого достаточно использовать секции длиной по 100-120 см. Так вам легко будет подобрать требуемую длину буровой трубы и наращивать её по мере выполнения работ.

• Для облегчения бурения скважины ручными инструментами можно использовать желонку. Она позволяет облегчить процесс подъёма грунта на поверхность, поскольку порода собирается в специальную ёмкость.
• Если ручной бур не получается поднять на поверхность, можно соорудить на возвышении из бочек или брёвен рычаг. Таким образом, процесс бурения не только облегчится, но и ускорится, ведь объём поднимаемого наверх грунта можно увеличить.
• Для уменьшения трудоёмкости работ и ускорения процесса бурения для кручения бура можно использовать специальные приспособления.
• Самодельные буры вам могут пригодиться и после сооружения скважины. Например, с их помощью можно рыть фундамент под столбы забора, делать свайные основания, сажать растения.

О том, как бурить скважину вручную, вы можете узнать из предложенного видео:

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Чертеж садового бура

Видео материалы

Чтобы пробурить на территории загородного участка скважину, придется воспользоваться или механической установкой, или ручным буром, который можно сделать своими руками. Конечно, если планируется организовать скважину под колодец большой глубины, то без установки не обойтись. Но если требуется откопать всего лишь небольшой колодец длиною до 10 м, то можно использовать для бурения ручной буровой инструмент. Давайте рассмотрим чертежи приспособления, а также технологию его изготовления.

Конструктивные составляющие ручного бура

Итак, в состав ручного бура входят:

• Штанга, изготовленная из трубы;
• Ножи или шнек;
• Ручка;
• Наконечник.

Штанга бура

Начнем с этого элемента, как основного в плане нагружаемости. Обычно самодельный ручной бур, а точнее его штанга, изготавливается из трубы диаметром 20-32 мм. Если необходимо выкопать скважину глубиною до 1,5 м, то для бура используется этого размера труба. В том случае, если нужно пробурить скважину большей глубины, то штанга может быть увеличена при помощи дополнительных удлиняющих элементов. По сути, это все те же трубы, которые разными способами могут быть подсоединены к штанге бура.

Три способа соединения.

• Для этого на самой штанге со стороны ручки нарезается резьба. То же самое делается и с концами удлиняющего элемента. Затем на резьбу штанги накручивается заранее подготовленная муфта на половину своей длины. Производится сварка муфты к трубе снаружи по всему периметру соединения. При необходимости удлинить ствол бура, нужно просто в приваренную муфту вкрутить резьбу удлиняющего элемента. С другой стороны труба будет приварена точно такая же муфта, с помощью которой все устройства можно еще раз удлинить. Кстати, длина секций разъемного бура - 1,0-1,2 м.
• Можно использовать для соединения секций болт и гайку. То есть, гайка приваривается к свободному концу ствола, а болт на конец удлиняющей секции. Просто болт будет вкручиваться в гайку. Скажем так, этот вариант можно использовать, если глубина бурения не будет превышать 5-6 м.
• Самый же просто и надежный вариант - это соединение секций при помощи штифта. Необходимо взять отрезок трубы (длина 8-10 см) большего диаметра, чем ствол бура. Приварить эту муфту к штанге инструмента, но предварительно сделать в ней сквозное отверстие, к примеру, под болт М8. Точно такое же отверстие должно быть и в дополнительной секции. При этом расстояние от конца муфты до отверстия должно совпадать с расстоянием от отверстия до края секции. Само соединение производится просто - вставляете удлиняющий элемент в муфту и крепите соединение штифтом (в качестве его можно использовать болт или гладкую арматуру). Посмотрите на фотографию ниже, где показаны чертежи такого соединения.

Внимание! В зависимости от выбранного вами типа соединения элементов бурового инструмента, рукоятка будет соединяться со штангой точно по такой же технологии.

Обратите внимание и на длину ручки, этот размерный показатель будет зависеть от того, сколько человек будут крутить бур. Если два, то лучше сделать длиною 1 м, если один, то и полметра будет достаточно.

Ножи бура

Это основной рабочий орган. Изготовить его можно из разных материалов или инструментов. Специалисты предлагают три конструктивных варианта, которые сильно друг от друга отличаются.

Первый вариант - это листовой нож, обычно используемый для бурения небольших по диаметру скважин. Его можно изготовить из листового железа толщиною 2-3 мм. Это делается так.

• Вырезается болгаркой круг необходимого диаметра.
• Он разрезается на две равные половинки.
• Под ствол бура необходимо также вырезать полукруги необходимого диаметра.
• При помощи болгарки и точильного круга затачивается кромка ножей.
• Оба ножа привариваются к штанге под углом 20-30°. Место установки может быть одним, а можно расположить режущие элементы друг над другом на расстоянии 5 см.

Второй вариант - это использование режущего диска (можно б/у). Это может быть диск от циркулярки или от камнережущего станка. Обратите внимание, чтобы внутренний посадочный диаметр инструмента должен был чуть больше диаметра штанги. Диск также разрезается болгаркой пополам, и сегменты привариваются к стволу под углом.

Третий вариант конструкции - это так называемый ложковый бур. Используют его обычно для сооружения глубоких скважин, более 20 мм. Для этого его ствол изготавливают из трубы таким диаметром, чтобы в скважину можно было бы поместить и обсадную трубу, и рабочую со всем оборудованием. При этом сам ручной бур снабжается крепким наконечником. Чаще для этих целей используют больших размеров сверло. Но так как для скважин на загородных участках достаточно глубины 10-12 м, то ложковый инструмент для бурения редко используется.

Изготовление наконечника

Не будем забывать, что наконечник сильно облегчает процесс бурения скважин. Именно он центрует направление вхождения бура в грунт, а также частично разрыхляет землю. Из чего его можно сделать.

Для этого можно использовать металлическую полосу толщиною 4-5 мм и шириною 30-40 мм. С одного конца полоса подрезается по углам, делая из нее пику. Кромки пики затем заостряются при помощи болгарки и насаженного на нее точильного каменного диска. После чего другой конец подрезается с двух сторон, чтобы сделать посадочный хвостовик, его ширина должна быть чуть меньше внутреннего диаметра трубы ствола. Длина хвостовика - 5-10 см.

Теперь необходимо сформировать скрученность наконечника. Для этого его устанавливают в тиски пикой вверх. В руки берется газовый разводной ключ, зажимается его губами пластина и поворачивается против часовой стрелки. Все просто и легко. После чего нужно наконечник вставить хвостовиком в трубу штанги и обварить его электросваркой.

Второй способ изготовления наконечника для бура. Для этого ничего не надо добавлять в саму конструкцию инструмента. Просто еще на стадии изготовления штанги надо свободный ее конец разрезать на угловые сегменты, отделив часть их, чтобы получился своеобразный цветочек. Только при создании цветка надо угловые лепестки вывернуть наружу, а при изготовлении наконечника, наоборот, собрать их в единую точку, чтобы получилась пика, как показано на фотографии.