Как вырастить на своем участке ремонтантную малину. Уход за ремонтантной малиной осенью Как высаживать ремонтантную малину весной

Все больше садоводов отдают предпочтение ремонтантным сортам малины. В зависимости от сорта, урожайность такой малины колеблется от 1,5 до 5 кг. ягод с одного куста. Посадив такое растение у себя в саду, вы сможете лакомиться этой вкусной и очень полезной ягодой начиная с конца июня и до самых морозов. Кроме того что эти ягоды обладают превосходным нежным вкусом, они еще и очень транспортабельны. Это важно для людей, которые выращивают малину на продажу.

Ремонтантная малина очень требовательна к солнечному свету. При посадке в затененном месте, она конечно будет расти, но хорошего урожая тогда не ждите. Так же не следует ее сажать на переувлажненных почвах и на участках где до этого уже росла малина, или какие то пасленовые культуры.

Самый лучший вариант, если посадка проводится осенью. До морозов она успеет хорошо укорениться и весной быстро пойдет в рост. Можно посадить и ранней весной до распускания почек, но весенние посадки будут отставать от растений посаженных осенью. Если вам удалось купить саженцы выращенные в контейнерах, то их можно высаживать в течении всего лета. Только не забывайте их первое время притенять и почаще поливать.

Высаживают малину либо кустовым способом, либо рядами. При посадке кустовым способом 3-4 растения сажают в одном месте, с расстоянием между ними 70-80 см. Такие кусты хорошо освещаются солнцем, за ними легко ухаживать и собирать урожай.

Но чаще все таки ремонтантную малину сажают рядами. Между рядами расстояние должно быть не менее 1,5м., а между кустами в ряду 70-80 см. Растения надо обязательно сажать на такую же глубину на которой они росли и раньше, корневая шейка должна быть на уровне земли. Иначе саженцы будут плохо приживаться.

При посадке ремонтантной малины, в почву необходимо вносить органику. Для этого роют траншею глубиной 40 см. и шириной 50-60 см. На 1 погонный метр траншеи вносят 2 ведра перепревшего навоза, 1 стакан суперфосфата и 1-2 стакана золы. Потом туда добавляется земля и все тщательно перемешивается.

При такой подготовке почвы, питательных веществ кустикам хватит на несколько лет. Конечно не у всех есть возможность провести такую предпосадочную подготовку почвы. В таком случае придется ограничиться ежегодными жидкими подкормками.

Уход за ремонтантной малиной

Уход за малиной включает в себя следующие мероприятия:

• подкормка
• мульчирование
• полив
• обрезка и прореживание

Подкормка ремонтантной малины

Малина очень активно реагирует на внесение любых органических удобрений. Такие удобрения содержат весь набор питательных элементов необходимых для развития растений. Особенно полезны жидкие подкормки перебродившим коровяком. Для этого 1 ведро свежего навоза заливается 2 ведрами воды. Все это примерно 10 дней бродит, потом 1 литр перебродившей жидкости добавляют в ведро воды и вносят под малину из расчета 3-5л. на 1 метр ряда.

Таких подкормок надо сделать не менее двух. Весной и в первой половине лета. Уже в августе жидкие азотные удобрения вносить нельзя. Если нет возможности купить навоз, следует подкармливать малину минеральными удобрениями.

Весной хорошо внести в грядки нитроаммофоску из расчета 50-100г. на 1м\кв. А так же можно использовать комплексные минеральные удобрения. Все подкормки проводятся только после обильного полива.

Мульчирование

Агротехника ремонтантной малины предусматривает регулярное рыхление почвы. Но корневая система растения расположена поверхностно и при рыхлении легко повредить корни. Если посадки хорошо мульчировать, то от рыхления можно отказаться совсем.

Мульчировать можно перегноем, сеном, торфом и т. д. Слой мульчи должен быть около 10 см. Такой слой не даст прорастать сорнякам, сохранит влажность в почве и постепенно перегнивая будет еще служить и удобрением.

Полив

Малина нуждается в регулярных поливах. Поливы должны быть обильными, что бы земля промокала на глубину не менее 30 см. Очень важно поливать посадки перед цветением и период созревания ягод, а так же осенью перед зимовкой.

Обрезка и прореживание

При уходе за малиной обязательным мероприятием является прореживание. Заниматься удалением лишних побегов и корневых отпрысков надо как можно раньше, что бы они не затеняли посадки и не расходовали питательные вещества. На 1п. метре должны расти не более 10 — 12 побегов. Из которых 5 — 6 перезимовавшие и столько же побегов замещения.

Самой распространенной ошибкой садоводов, является слишком загущенная посадка. В густых зарослях ягоды будут только на макушках растений.

Очень важным мероприятием является . С помощью разных способов обрезки получают либо два урожая, либо один, но очень обильный. Но это уже тема для другой статьи.

Малина является распространенным садовым полукустарником. Обыкновенные сорта начинают плодоносить только на второй год после посадки, и дают урожай только один раз за сезон.

Ремонтантная малина не сильно отличается от прочих сортов, но у нее есть существенное преимущество - она способна давать по несколько урожаев в год. Как правило, общая урожайность у нее выше. Ремонтантная малина более устойчива к распространенным для этой культуры заболеваниям и вредителям, поэтому и качество плодов у нее выше. Кроме того, она неприхотлива в уходе.

Еще одна важная особенность - почти все ремонтантные сорта крупноплодны.

Неудивительно, что ремонтантная малина так популярна среди садоводов. Такие сорта выгодно выращивать как на приусадебных участках для личного пользования, так и на плантациях для коммерческих целей. О правилах выращивания, посадки и ухода расскажем в данной статье.

Оптимальное время для посадки

Посадка ремонтантной малины в открытом грунте осуществляется как весной, так и осенью. Самым подходящим временем считается осень, промежуток времени с конца сентября до начала октября. Это для умеренных широт.

В более южных регионах посадку можно осуществлять в конце октября или в начале ноября. Осенью малина лучше укореняется, за зимний период она не подвергается заболеваниям, и весной культура уже готова к интенсивному росту. Впрочем, сажать ее можно и ранней весной (до того, как распустились почки).

Ремонтантная малина хорошо приживается в легких плодородных почвах. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1 м от поверхности участка, на котором будет располагаться малинник. Ремонтантные сорта требуют большей освещенности и увлажненности, чем обычная малина.

Растение также нуждается в большом количестве тепла. Если малина будет располагаться в тени, то сроки созревания отодвинутся, а урожай не будет обильным. Участок под малинник должен быть защищенным от сильных ветров (кустарники лучше высаживать вдоль забора, стены дома или другой постройки).

Подготовка почвы

Перед посадкой ремонтантной малины в открытом грунте следует обратить внимание на характеристику и тип почвы. Наиболее подходящим типом грунта является суглинок (почва, содержащая глину и значительное количество песка). Показатель кислотности должен находиться в пределах 5,8-6,7 pH.

Если почва слишком кислая, то ее нейтрализуют с помощью доломита, молотого известняка или мергеля. Малина прекрасно развивается, если за 1,5 месяца до посадки в землю запахать горчицу или рожь. Не рекомендуется сажать эту культуру на участке, на котором росли томаты, картофель или перец. Они истощают почву, вытаскивая из нее все питательные вещества и микроэлементы.

Пошаговая инструкция по посадке

Весной

«Готовь сани летом, а телегу зимой». При весенней посадке ремонтантной малины почву необходимо подготавливать еще с осени. Участок очищают от сорняков, землю перекапывают. Одновременно с этим почву следует удобрить. На каждый квадратный метр участка необходимо внести примерно 2 ведра перегноя, по стакану суперфосфата и сернистого калия (вместо них можно взять 200-300 г комплексных минеральных подкормок), грунт тщательно перекапывают.

Важный этап - выбор саженца. У растения должна быть хорошо развита корневая система. Толщина стебля у основания должна составлять не менее 5 мм, а оптимальная высота побега - не более 20-25 см. Проверить жизнеспособность саженца просто.

Перед покупкой слегка подденьте кору молодого побега. Стебель должен быть зеленоватым. Почки саженца не должны быть сухими. Если корневая система суховатая, то перед посадкой следует опустить саженец на сутки в воду со стимулятором роста. Эта мера гарантировано повысит приживаемость ремонтантной малины в открытом грунте.

Далее подготавливают посадочные ямы. Их глубина должна составлять около 40-50 см. Расстояние между ямами в ряду должно быть около 70 см, а между рядами следует соблюдать дистанцию в полтора метра и больше. Непосредственно перед посадкой корни можно обмакнуть в раствор глины, чернозема и коровяка. Ни в коем случае в яму не вносят минеральные удобрения, дабы не обжечь молодые чувствительные корешки малины.

После этого устанавливают саженец, распрямляя корни. Посадочную яму заполняют почвой таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности участка.

Нужно заметить, что на песчаных грунтах корневая шейка может находиться на глубине до 4 см. После утрамбовки земли осуществляют полив. Под каждый куст требуется вылить около 5 л воды. После впитывания малину мульчируют древесными опилками, соломой, корой или растительными остатками.

Осенью

Как уже было сказано, наилучшим временем для посадки ремонтантной малины является осень. При осенней посадке почву подготавливают весной - ее перекапывают, одновременно внося удобрения. Осенью малину сажают по такому же алгоритму, что и весной.

Уход

Весной

К мероприятиям по уходу за ремонтантной малиной приступают сразу после зимовки, с первых чисел марта, пока земля еще мерзлая. В это время в почву вносят комплексные минеральные удобрения.

В середине апреля производят санитарную обрезку кустарников. Засохшие или поврежденные побеги удаляют, а здоровые стебли подрезают до первой здоровой почки. При подозрении на грибковое заболевание кусты обрабатывают 1%-ым раствором железного купороса. Если признаков заболевания нет, то профилактическую обработку производят в начале мая.

В весенний период ремонтантную малину удобряют комплексными минеральными удобрениями, добавляя в них стимуляторы роста. Конец мая знаменуется профилактической обработкой от вредителей. Для этих целей подойдет любой биологический инсектицид.

Необходимо рыхлить грунт вокруг кустарников, удалять сорняки и каждую неделю осуществлять полив. Ремонтантная малина плохо переносит уплотнение почвы. Начинать рыхление следует уже с ранней весны. За сезон эту процедуру проводят до 4-6 раз. Междурядье рыхлят на глубину 10-15 см, а землю вокруг кустов - на 5-8 см.

Летом

Летний уход подразумевает регулярный полив и рыхление почвы. Поливают куст еженедельно. Высокорослые сорта ремонтантной малины в этот период необходимо подвязывать. Для этих целей можно использовать шпалерный метод, а можно метод колышек.

В первом случае вдоль посадки устанавливают столбы (примерно через каждые 3 м) и натягивают между ними проволоку на различных уровнях в два-три ряда (на высоте 70, 120 и 180 см), к которой и подвязывают побеги малины. Если посадки одиночные, то для подвязки используют отдельные колышки, которые вбивают в землю возле каждого куста.

В летний период происходит созревание плодов ремонтантной малины. Обработка ядохимикатами от вредителей и болезней запрещена - ягоды впитают токсичные вещества. Для ягод также вредно интенсивное солнечное излучение. Поэтому в период активного солнца кусты желательно укрывать специальной сеткой.

Осенью

Ремонтантная малина известна тем, что она плодоносит до первых заморозков. Осенний уход заключается в подготовке растения к зимнему периоду. После сбора урожая побеги, которые плодоносили в текущем сезоне, обрезают по уровню земли. В первый год после посадки оставляют стебли высотой 20-25 см. Полную обрезку проводят только ко второму году.

Далее проводят очистку малинника от остатков растений и мульчи. Их желательно сжечь, ведь в них могут находиться вредители или возбудители заболеваний. После этого производят подзимний полив малины. Поздней осенью производят последнее рыхление и перекапывание грунта, после этого почву мульчируют перепревшим навозом или перегноем (толщина слоя - 10 см).

Как правило, ремонтантные сорта морозостойки, и укрытие на зиму им не требуется. Но если грядут крепкие морозы, то малинник следует укрыть слоем сена или соломы. Необрезанные кусты необходимо подвязать, пригнуть к земле и накрыть сухой листвой.

Процедуры по уходу

Полив

Ремонтантная малина нуждается в регулярном поливе. Увлажнять почву необходимо каждую неделю. В период засухи малину поливают чаще. Земля под кустарником постоянно должна быть слегка влажной.

Полив особо важен перед началом цветения, во время активного роста листвы и в период созревания ягод. Почва должна увлажняться на глубину 25-35 см. Перед зимним периодом грунт насыщают влагой, совершая обильный полив.

Следует внимательно следить за уровнем влажности грунта. Переизбыток влаги сказывается на ремонтантной малине еще сильнее, чем ее нехватка. Воздух не поступает к корням сквозь мокрый грунт, развитие растения замедляется. Холодной водой кустарники не поливают. Сначала она должна настояться на открытом воздухе. Если малинник укрыт мульчей, то количество поливов значительно уменьшается.

Подкормка

Выращивание ремонтантной малины не обходится без подкормок. Из-за обильного плодоношения ремонтантные сорта используют большое количество питательных веществ, которые уходят на рост кустарника и образование урожая.

Качественной подкормки почвы перед посадкой должно хватить на три года. С третьего года уже необходимо вносить удобрения.

Малина отлично реагирует на органику. В начале вегетационного периода в почву вносят коровяк, смешанный с водой в соотношении 1:10. Вместо него можно использовать птичий помет, разведенный в воде в пропорции 1:20. Органические удобрения вносят 2-3 раза за сезон. На квадратный метр участка требуется от 3 до 5 л жидкой смеси. Такие подкормки насытят почву необходимыми компонентами для развития малины.

Растение нуждается и в минеральных добавках. В частности, ремонтантная малина нуждается в калийных удобрениях. Без калия листья мельчают, края становятся бурыми, ткани вокруг жилок отмирают. Растению необходим и фосфор. Без этого элемента стебли приобретают пурпурный оттенок, становятся вялыми и даже могут отмереть.

Нехватку калия восполняют калимагнезией или сернокислым калием. Важно, чтобы в калийных удобрениях отсутствовал хлор. Восполнить недостачу фосфора можно с помощью суперфосфата. На каждый квадратный метр грунта рекомендуется внести по 50-70 г суперфосфата, 20-40 г сернокислого калия и около 30 г мочевины. Данные вещества можно заменить одним полным комплексным удобрением (например, Нитроаммофоской), которое вносят весной (60-100 г на квадратный метр).

Ремонтантная малина чувствительна к нехватке азота. Азотсодержащие вещества в почву вносят ранней весной, ведь осенью они могут продлить вегетационный период растения, препятствуя подготовке к зимовке. При отсутствии мульчи каждые два года под кустарниками желательно разбрасывать перегной (5-6 кг на квадратный метр).

Обрезка

Весной приступают к санитарной обрезке. Кустарник внимательно осматривают. После зимовки на необрезанных побегах могут образоваться трещины или сухие участки.

Такие стебли подрезают до первой здоровой почки. Верхушки жизнеспособных побегов не трогают - их обрезка может задержать сроки созревания плодов и навредить будущему урожаю. Данные процедуры проводят исключительно в период набухания почек. В этот период легко распознать здоровые и пораженные почки.

Если ремонтантный сорт на вашем участке дает много корневой поросли, то удаляйте ее без колебаний. Оставляют всего 10-15 побегов на квадратный метр, из них одна половина - это побеги замещения, а вторая - двухлетние плодоносящие стебли.

По окончанию периода плодоношения все побеги ремонтантной малины обрезаются по уровню земли (оставляют только 3 см над поверхностью). Эти сорта сильнорослые. В следующем году малина отрастет вновь, давая урожай на прежнем уровне. Такая процедура предохранит растение от заболеваний и вредителей в зимний период. Есть и другой подход.

Обрезают только верхушки стеблей. Это позволяет растянуть период плодоношения в следующем сезоне, ведь ягоды будут созревать не только на однолетних, но и на двухлетних побегах.

Размножение

Корневыми отпрысками

Размножение ремонтантной малины с помощью корневых отпрысков не всегда можно осуществить, ведь многие сорта практически не образуют корневой поросли. Метод заключается в выкапывании корневых отростков и их пересадке на другое место.

Наибольшее количество материала для размножения дают кусты в возрасте 4-5 лет. Когда отростки достигли высоты 7-10 см, их выкапывают и рассаживают. Их затеняют от солнца, регулярно поливают. Спустя две недели отпрыски укореняются, защита от солнца им больше не нужна. Уже к осени получают хорошие саженцы, которые высаживают на постоянное место.

Корневыми черенками

После осеннего сбора урожая выкапывают корень растения, выбирают корешок с диаметром не менее 2 см и делят его на куски длиной 10-12 см. Их высаживают на отдельной грядке, глубина лунок должна составлять от 6 до 8 см. Весной они дадут всходы, которые регулярно поливают, мульчируют и подкармливают. И уже к осени они будут готовы к пересадке на постоянное место.

Зелеными черенками

Зеленые черенки заготавливаются в конце весны. Для этих целей подходят однолетние стебли, которые отделились от материнского куста небольшим корешком. Их выкапывают, затем срезают на высоте 4-5 см (у побега должна быть листовая розетка) и высаживают в парнике (в смесь из речного песка и торфа).

Стебелек интенсивно поливают, подкармливают и оберегают от болезней, после удачного укоренения парник регулярно проветривают. Также можно опустить черенки в раствор со стимулятором роста. Это повысит приживаемость. После успешного укоренения их пересаживают на постоянное место.

Какой ремонтантный сорт малины выбрать?

На сегодняшний день существует большое количество сортов ремонтантной малины. Из-за этого выбор несколько утрудняется.

Вот небольшая справка в помощь садоводу:

• ранние сорта: Геракл, Евразия, Бриллиантовая;
• поздние сорта: Херитейдж, Зюгана, Эрика;
• крупноплодные сорта: Шапка Мономаха, Золотая Осень, Брянское Диво;
• сорта с лучшими вкусовыми качествами ягод: Абрикосовая, Оранжевое Чудо, Жар-Птица;
• сорта с высокой урожайностью: Атлант, Евразия, Бабье Лето.

И это лишь небольшой перечень сортов ремонтантной малины. Каждый может подобрать себе сорт в зависимости от индивидуальных предпочтений. При выборе малины также обращайте внимание на сроки плодоношения и предпочтительный регион выращивания. Хорошего урожая!

Ремонтантная малина имеет свои особенности ухода. Ведь урожай она дает весь сезон, а значит, сил ей требуется больше. Поэтому еще на этапе посадки весной, важно обеспечить кустики всем необходимым: выбрать подходящее место, подготовить посадочные траншеи, позаботиться о саженцах. Чтобы получать гарантированный урожай сладкой, ароматной и крупной ягодки, нужно и схему посадки знать, соблюдая расстояние между кустиками.

Место для малины
У многих малина растет вдоль забора, ей отводят второстепенное место. Но если вы хотите чтобы малина вас радовала отменным урожаем в течение долгого времени, выбрать нужно место самое солнечное, избегая низин.

Траншея под малину
Траншеи для малины размечаем шириной 50 см. Сидеть малина в них будет в одну строчку. На своем опыте убедилась, что двухстрочная посадка, когда кажется что землю экономишь, на самом деле тяжела для обработки малинника.

Расстояние между траншеями делаем 1,5 - 2 м. Для проходов размеры не уменьшайте, иначе потом обрабатывать кусты и собирать ягоды будет неудобно. Копаем траншею на 2 штыка шириной и 2 штыка глубиной, не забывая верхний слой грунта (плодородный) откидывать в одну сторону, а нижний – в другую.

Затем начинается работа по заполнению траншей. В самый низ забрасываем «твердое топливо» – ветки, оставшиеся от обрезки сада. Можно их измельчить на шредере, если такой имеется. Деревянного наполнения нужно столько, чтобы в утрамбованном виде было ок. 10 см. Затем накладываем в траншею мягкий слой – сено, выполотые сорняки, старая листва – и уплотняем до слоя в 10 см. Проливаем из лейки раствором «Байкала» (1 ст. л. на ведро воды). На 1 кв. м траншеи понадобится не менее 1 л этого раствора.

Теперь берем выкопанную из траншеи землю и перемешиваем ее с перегноем, компостом, золой, агровитом – этого можно класть много, кашу маслом не испортишь, а суперфосфат добавим по инструкции. Пусть вас не пугает, что вместо траншеи получился холмик – через полгода-год от него и следа не останется. Подготовленную грядку хорошо проливаем из лейки.

С такой траншеей вы на 20 лет обеспечите своей малине полноценное питание для корней.

Если место для посадки готовите с осени, то полученную грядку лучше оставить до весны. В ином случае пусть подготовленная траншея устоится 2-3 недели.

Подготовка саженцев малины к посадке
Если вы купили саженцы с закрытой корневой системой, нужно прямо в контейнере поставить ее примерно на сутки в тазик с водой, чтоб дать саженцу хорошо напиться, можно в эту воду добавить стимулятор роста НВ-101 (1 капля на 1 л воды).

Саженцы с открытой корневой тоже ставим в воду. Хочу предупредить, что малина с открытой корневой капризна. Достаточно ей 20-30 минут побыть на солнце, корни подсыхают так, что уже не отойдут, куст-то может и приживется, но урожая хорошего не дождетесь.

Если вы откапываете у себя или соседей, сразу же саженец заверните в мокрую тряпку, а если покупаете на рынке – тут уж дело случая, вы же не знаете, как долго продавец ее держал, не укрывая.

Как посадить саженцы ремонтантной малины
В подготовленной траншее на расстоянии 70-80 см делаем лунки такого размера, чтоб свободно уместился саженец. Я сыплю в каждую лунку по горсточке агровита и золы, перемешиваю, проливаю (ведро воды на 2 лунки), даю воде впитаться.

Саженцы с закрытой корневой системой достаем из контейнера, хорошенько распрямляем корни, слишком длинные можно немного подрезать. У саженца с открытой корневой системой корни внимательно осматриваем, подрезаем сухие или подломленные корни, если есть длинные – укорачиваем, чтобы в лунке они не загибались.

Кустики малины высаживаем, не заглубляя корневую шейку. Немножко земли подсыпали – поддернули, чтобы не было пустот у корней. Потом еще досыпаем почвы, хорошенько прижимаем руками и формируем вокруг куста небольшую лунку. Сразу же (не ждем, пока высадим все растения) пролили половиной ведра воды. Когда закончили посадку во всей траншее, обязательно замульчировали соломой, опавшей листвой, опилками или торфом.

Пусть вас не смущает, как редко сейчас сидят саженцы – уже в следующем году будет сплошная строчка.

Если саженцы были в контейнере, больше при посадке ничего делать не нужно. Если сажали с открытой корневой, необходимо саженцы подрезать на уровень земли, не оставляя пеньков. Не бойтесь, малина не только отрастет, но и порадует урожаем в первый год посадки.

Малина в первый год посадки
Обычно, на первый год малина не показывает полностью своих вкусовых качеств, и урожай дает небольшой – ей ведь надо много сил потратить, чтоб прижиться. Но уже со следующего года она вас будет радовать.

Не забывайте первые пару недель после посадки поливать. Почва у кустов всегда должна быть влажной. Как только появляются новые листики – это знак, что кустики прижились. И теперь, когда появился прирост, я закладываю всю площадь в траншейке свежей коровьей подстилкой, не касаясь кустов, засыпаю сверху мульчой 5-8 см.

Что это дает? Во-первых, сорнякам гораздо труднее так пробиться, а те, что пробились, очень легко выдергиваются. Во-вторых, лучше сохраняется влага. Ну а в-третьих, отпадает необходимость рыхлить после полива или дождя.

Ремонтантная малина становится интересна многим садоводам: при относительно несложном уходе можно получать урожай вкусных ягод вплоть до заморозков. Посадка её мало отличается от посадки обычных сортов, но к выбору участка и подготовке почвы надо подойти более ответственно. Способов посадки существует много, и каждый садовод выбирает его исходя из климата, особенностей рельефа и личных предпочтений.

Этапы посадки ремонтантной малины

Чтобы ремонтантная малина росла много лет и постоянно радовала обильными урожаями, её надо вовремя и правильно посадить. Большое значение имеют:

• правильный выбор срока посадки;
• местоположение малинника на садовом участке;
• квалифицированная подготовка почвы к посадке;
• выбор и подготовка саженцев;
• верный выбор технологии посадки (на ровной поверхности, гребне, высокой гряде и т. д.);
• аккуратное выполнение собственно высадки саженцев;
• уход за саженцами после посадки.

Надо понимать, что малина на одном месте будет жить и плодоносить много лет, поэтому спешка в выборе места, его подготовке и собственно посадке ремонтантной малины не нужна. Уход за ремонтантными сортами существенно отличается от ухода за обычной малиной, но сама посадка проводится примерно так же, как и посадка большинства ягодных кустарников.

Сроки посадки ремонтантной малины

Ремонтантную малину, как и обычную, сажают и весной, и осенью: соответственно с самого начала весенних работ в саду до конца апреля и с самого конца лета до середины октября. Оптимальные сроки посадки определяются, главным образом, климатом региона. Весенняя посадка характерна для тех местностей, где уже в сентябре возможны серьёзные заморозки, а настоящая зима приходит рано.

Кроме того, часто стараются посадить весной малину там, где осенью бывает слишком сухая погода, а весной запасы почвенной влаги значительны: это, например, Среднее и Нижнее Поволжье, а также некоторые области Урала. В остальных регионах осенний вариант предпочтительнее.

Весенняя посадка проводится при наступлении стабильного относительного тепла, то есть прекращения существенных заморозков и уверенного перехода среднесуточных температур в область положительных значений. Лучше, если дневные температуры в это время находятся в интервале +10…+15 о С. Закончить посадочные работы следует до распускания почек на малине. Но подготовка участка, конечно, проводится заранее, осенью.

Если уже начинают разворачиваться листья, сроки весенней посадки давно упущены

Осеннюю посадку необходимо завершить примерно за 20 дней до первых серьёзных заморозков, поэтому в средней полосе посадочные работы длятся с начала сентября до 5–10 октября. На юге посадка малины часто возможна вплоть до середины ноября. Опоздание с осенней посадкой чревато вымерзанием корневой системы вследствие неполного укоренения растений и последующей их гибелью.

Таким образом, и весенняя, и осенняя посадка имеет свои плюсы и минусы; в обоих случаях опасны как слишком раннее начало работ, так и опоздание. Физически проще посадить малину осенью, но в засушливых и морозных регионах надёжнее сделать это весной.

Молодые саженцы с закрытой корневой системой, в изобилии продающиеся в последние годы, можно сажать почти в любое время, но в пик летней жары это делать нежелательно. Лучше закончить посадки даже саженцев с хорошим земляным комом не позже середины июня, а начинать осеннюю посадку не ранее середины августа.

Выбор места под малину

Ремонтантная малина может плодоносить всё лето (с конца июня до самых заморозков). В то же время, многие садоводы предпочитают выращивать её по другой технологии, чтобы она давала один, но большой урожай в конце лета и осенью. Большинство ремонтантных сортов не требуют опылителей, поэтому не приходится заботиться об одновременной посадке нескольких сортов.

Как правило, побеги ремонтантной малины значительно выше, чем обычной, что накладывает отпечаток на выбор места и организацию плантации: устройство шпалер или других опор для подвязывания в большинстве случаев обязательно. Продолжительное плодоношение требует более плодородной почвы, организации возможности постоянного полива, а также лучшей освещённости участка, чем в случае летних сортов.

Что касается расположения грунтовых вод, для малины это не самый важный фактор: корни не проникают глубже 40 см, поэтому залегание вод на метровой глубине им не помешает, непригодны лишь явно заболоченные участки.

Кроме того, что место для малинника должно быть хорошо освещённым и прогреваемым солнечными лучами, надо создать условия для отсутствия сквозняков. Поскольку посадка деревьев для этого не годится (они создают тень), стараются сажать малину вдоль невысоких заборов или неподалёку от рядов таких кустарников, как жимолость или крыжовник.

Смородина считается нежелательным соседом для малины ввиду наличия общих вредителей.

В особенно жарком климате лучше слегка пожертвовать освещённостью и посадить малину в полутень: пересыхание почвы для ремонтантных сортов более губительно, чем пониженное количество света. Но если кусты будут находиться в тени более половины дневного времени, урожайность резко понизится, а ягоды станут мелкими и кислыми.

Ремонтантная малина любит солнце, но от ветров её можно защитить невысоким забором

Относительно соседей малина в целом непривередлива. Скорее, наоборот, стоит помнить, что малинник быстро разрастается, в результате чего может заполонить овощные грядки. Многие садоводы борются с этим явлением, глубоко вкапывая листы шифера или железа, препятствующие распространению корней малины.

Желательно поблизости посадить различные пахучие растения, отпугивающие вредителей: чеснок, бархатцы, душицу и др.

Идеальная реакция почвенной вытяжки - близкая к нейтральной. Слабокислые почвы малине подходят, но если на участке поселились хвощ или подорожник, значит, почва слишком кислая. С кислыми почвами бороться несложно: при перекопке добавляют мел, гашёную известь или доломитовую муку (до литровой банки на 1 м 2).

С точки зрения состава почвы оптимальны лёгкие суглинки или супеси. Можно даже песчаные почвы, но в них надо вносить повышенные дозы удобрений и часто поливать. Если есть время, за год до посадки малины стоит посеять на выбранном участке сидераты (горчицу, овёс, люпин и др.). Можно сделать это даже в начале текущего лета, если участок свободен. Перед перекопкой почвы, в конце лета, ещё не зацветшие травы скашивают и заделывают в землю: они служат хорошим удобрением, оздоравливают почву и улучшают её структуру.

Подготовка почвы под посадку ремонтантной малины

Помимо исправления кислотности, с почвой до посадки малины приходится сделать многое. В особенности, если она сильно глинистая или сырая: в таких случаях на каждый квадратный метр при перекопке вносят до ведра речного песка. При угрозе заболачивания количество дренажа увеличивают: помимо подмешивания песка к почве, на дно посадочных ям или траншей укладывают слой гальки или битого кирпича.

В чернозёмных регионах принято добавлять в почву шелуху от семечек подсолнуха или гречишную лузгу: они существенно улучшают воздухопроницаемость.

Под малинник подходят любые удобрения, но нежелательно использовать хлорсодержащие. Основные питательные вещества при перекопке почвы вносят в форме органических удобрений, их берут много: 3–4 ведра перегноя на 1 м 2 . В регионах, где нет проблем с торфом, подходит для малинника и он. Древесной золы при посадке берут около литровой банки на 1 м 2 , при недостатке натуральных удобрений увеличивают количество минеральных. Но даже к перегною добавляют по стакану суперфосфата и сульфата калия.

Выращивание ремонтантной малины невозможно без наличия большого количества органики: ежегодно перед зимовкой вокруг кустов набрасывают перегной слоем до 10–15 см, а весной его заделывают в почву. Что же касается собственно посадки, то глубокую перекопку участка с удобрениями проводят за 2–3 недели до осенней посадки и в любое осеннее время, если посадка планируется на весну.

Если добыть хороший перегной проблематично, возможно, не стоит и связываться с посадкой ремонтантной малины

Хотя сам саженец при посадке заглубляют и не очень сильно (корневую шейку опускают лишь на несколько сантиметров ниже уровня земли), а перед посадкой роют ямы или траншеи, почву предварительно перекапывать надо глубоко. Это делают не менее чем на штык лопаты, чтобы удобрения переместить на достаточную глубину и распределить их по всей площади выбранного участка. Дело в том, что малина очень быстро отрастит корни так, что они будут заполнять всю плантацию практически без пропусков, и везде им нужна плодородная почва.

Выбор и подготовка саженцев

Существует множество способов размножения малины, и не всегда в распоряжении есть готовые саженцы. Можно посадить малину даже кусочками корней - корневыми черенками. Но надёжнее, особенно неопытному садоводу, всё-таки приобрести саженцы. Они должны быть здоровыми и крепкими. Это значит, что стебель у основания должен быть диаметром 5–8 мм, но главное, требуется хорошо развитая корневая система.

Кроме основных корней, у малины должна присутствовать мощная система мочковатых корней: тонких, прочных, которые легко сгибаются, но не ломаются. Они не обязаны быть длинными, достаточно 18–20 см, но мелких всасывающих корешков должно быть много. Незначительное количество подсохших корешков не фатально, но их лучше срезать острым секатором.

У хорошего саженца корневая система - как густая борода

Перед посадкой саженцы на 1–2 суток опускают целиком в воду. Если нет большой ёмкости - замачивают хотя бы корни. Непосредственно перед высадкой в почву корни желательно окунуть в глиняную болтушку. Её готовят из равных долей коровяка и глины и такого количества воды, чтобы получить сметанообразную консистенцию.

Способы посадки ремонтантной малины

Технология дальнейших действий зависит от многих факторов, но главным образом - от параметров участка и пожеланий хозяина. Способов посадки ремонтантной малины существует немало, наиболее известные из них следующие:

• посадка в отдельные ямы;
• посадка в борозды;
• траншейная (ленточная) посадка;
• посадка в ёмкости;
• кустовой способ.

Все эти способы различаются взаимным расположением саженцев друг по отношению к другу, и все они могут быть реализованы как на горизонтальной поверхности, находящейся на одном уровне с землёй всего сада, так и на возвышенностях: грядах или гребнях. Как правило, возвышение требуется в тех случаях, когда близко располагаются грунтовые воды или климат местности отличается излишними осадками (хотя малина и требует много влаги, но корни не должны стоять в воде), либо в холодных регионах, где высокие грядки делают тёплыми.

Посадка малины на гребнях

Посадка на гребнях - трудоёмкий способ, к которому приходится прибегать в случае тяжёлых почв или болотистой местности. Для такой посадки делают следующее.

Посадка малины на тёплые грядки

Способ аналогичен предыдущему, но ещё более трудоёмок. Необходим в холодном климате и при желании получить очень ранние урожаи. Грядка считается «тёплой» поскольку почва согревается за счёт гниения органических веществ, внесённых в большом количестве на самый низ грядки, непосредственно под корни кустарника. Длина грядки может быть любой, ширина традиционно выдерживается около 80 см. Готовят грядку задолго до посадки.

1. Копают траншеи шириной, равной ширине будущей грядки, и глубиной около метра. Делают ограждения из шифера, учитывая, что грядка поднимется над землёй минимум на 60–80 см. Высыпают на дно несколько вёдер древесных опилок на каждый метр траншеи, проливают их слабым раствором перманганата калия.
2. Опилки (слой 10–15 см) засыпают таким же по высоте слоем вынутой земли, предварительно перемешанной с перегноем или компостом в соотношении 1:1.
3. Далее таким же слоем складывают различный органический мусор, опавшую листву деревьев, мелкие веточки, пересыпая минеральными удобрениями (по 100 г/м сульфата калия и суперфосфата) и поливая настоем коровяка. Присыпают небольшим слоем почвы.
4. Слои органики и земли чередуют в нужном количестве до выбранной высоты, но верхним слоем делают торф, перемешанный с очистками от семечек и перегноем. Хорошо поливают грядку, затрачивая не менее 5 вёдер воды на метр. Когда гниение органики как следует разовьётся, внутри грядки будет очень тепло.
5. Посадки начинают не ранее, чем через 2–3 недели после обустройства грядки. Технология высадки малины - обычная: делают лунки необходимого размера, слегка заглубляют саженцы, засыпают почвенной смесью, поливают и мульчируют.

По мере созревания грядка будет понемногу оседать, поэтому периодически на неё надо подсыпать землю, а лучше - её смесь с перегноем или торфом.

Тёплая грядка - это целое инженерное сооружение

Посадка в отдельные ямы

Способ, не предусматривающий копки больших траншей, применяется в случае лёгких плодородных почв, а также тогда, когда саженцы высаживают на значительных расстояниях друг от друга. Как правило, выдерживают не менее 1,5 м между рядами малины и 70–90 см между саженцами в ряду.

Копают ямы размерами 40 см во всех измерениях. В яму вносят небольшое количество местного удобрения (не более полуведра компоста и горсть древесной золы). Сажают малину с минимальным заглублением, хорошо поливают и мульчируют. В дальнейшем формируют растения рядами, распределяя появляющиеся побеги по направлению к соседним.

Рядовой способ, или посадка в борозды

По сути, способ является модификацией предыдущего и применяется в тех же случаях. Просто некоторым садоводам проще вырыть общую борозду шириной и глубиной около 40 см, чем отдельные ямы. На дно борозды высыпают немного компоста и золы и сажают малину так же, как и при ямочной посадке, располагая саженцы на тех же расстояниях, в один ряд.

Общая борозда заменяет ряд близко расположенных отдельных ям

Ленточная посадка

Ленточная посадка, или посадка в широкую траншею, на личных участках используется нечасто, поскольку трудоёмка (так же, как и в случае изготовления тёплых грядок, надо прорыть широкую глубокую траншею). Традиционно этот приём применяется при промышленном выращивании ягод. Особенно эффективен он на песчаных почвах. Способ хорош тем, что в траншею помещают большое количество удобрений, а значит, приготовленная однажды, траншея служит много лет.

Траншеи глубиной около полуметра роют за месяц до посадки, направляя их с севера на юг. Длина - по потребности, а ширина может быть разной. Чаще при таком способе малину сажают лентой в два ряда, значит, ширину надо выдерживать около метра. На самое дно кладут чистый перепревший навоз или хороший перегной слоем около 15 см, посыпая его древесной золой, суперфосфатом и сульфатом калия. Затем насыпают слой вынутой почвы, перемешанной с перегноем, а на самый верх - чистую почву.

В траншею помещают слоями большое количество разнообразных удобрений, которых хватит надолго

Высаживают малину почти без заглубления, выкапывая лунки необходимой величины и хорошо расправляя корни, после чего поливают и мульчируют. Расстояние между саженцами в ряду - около 70 см, между рядами в ленте - 50–60 см. При необходимости обустройства нескольких лент между траншеями оставляют около полутора метров.

Посадка в ёмкости

Стало модным использовать на дачах ненужные бочки, вёдра, мешки и другие ёмкости для посадки разнообразных растений. Ведь эти ёмкости можно поставить в любое место, хоть на асфальт, а значит, сэкономить место. Таким же способом иногда сажают и малину, если требуется лишь несколько кустов. В ёмкости удаляют или сильно продырявливают дно, закапывают её неглубоко в землю и заполняют плодородной почвой, после чего высаживают саженцы, по одному в ведро или бочку.

Если посадочная ёмкость симпатична, кустик малины станет украшением участка

Кустовой способ

В отличие от ленточной, или рядовой, посадки, когда плодоносящая малина выглядит одним рядом или стеной, в которой стебли располагаются всего в 1–2 ряда, при кустовом выращивании малина выглядит отдельно расположенными кустами, включающими в себя 10–12 близко расположенных друг к другу побегов. Значит, между саженцами при посадке оставляют большие расстояния: обычная схема – (1,0–1,2) х (1,5–2,0) м. Кусты можно расположить и в шахматном порядке.

В выбранных местах готовят посадочные ямы размерами от 50 см в глубину, длину и ширину, хорошо заправляют их удобрениями и высаживают в каждую по одному саженцу обычным образом. Через 2–3 года кусты уже становятся взрослыми, состоят из множества побегов и хорошо плодоносят.

Когда малина разрастётся, кусты почти сольются друг с другом

Обустройство шпалеры

Подавляющее большинство ремонтантных сортов малины требует подвязки, поскольку её побеги длинные, не очень толстые, и при нагрузке урожаем ложатся на землю. При кустовом выращивании можно уже при посадке в центр посадочной ямы вбить крепкий высокий кол, а затем подвязывать побеги к нему. В большинстве же случаев удобнее обустроить общую шпалеру вдоль ряда посадок.

Для шпалеры в землю вкапывают прочные столбы или металлические трубы. Расстояние между ними 3–4 м. Высота столба над поверхностью земли - не менее полутора метров. Между столбами натягивают прочную проволоку диаметром 4–5 мм. Количество рядов проволоки зависит от сорта малины, но не менее трёх. Нижняя проволока располагается на высоте 30–40 см от земли, следующая - 1 м, верхняя - 1,5 м. Если сорт высокоурожайный, желательно натянуть проволоку почаще.

При шпалерном выращивании удобнее не создавать кустов, а располагать побеги в ряд

Каждый побег по мере его роста подвязывают к каждой проволоке, стараясь располагать их так, чтобы между стволиками было не менее 10 см. Подвязка проводится любой удобной бечёвкой способом «восьмёрка».

Нюансы весенней и осенней посадки

Есть два сильно различающихся приёма выращивания ремонтантной малины:

• при традиционном способе урожай получают на протяжении всего лета: сначала на прошлогодних побегах, а к осени - на однолетних;
• при способе, который используют всё чаще, осенью все побеги скашивают, оставляя зимовать растения лишь с небольшими пенёчками. Все силы малинника пускают на получение одного, обильного, урожая на однолетних побегах.

Однако, независимо от предполагаемого приёма выращивания, весенняя и осенняя посадки несколько различаются. Точнее, различается обрезка посаженных кустиков. Так, при весенней посадке с саженцами поступают практически так же, как и в случае обычных сортов малины. Оставляют над поверхностью земли прошлогодние побеги с 2–3 почками, то есть высотой до 20 см. По мере отрастания корней и приживания саженца из этих почек будут появляться листочки, а затем из земли появятся однолетние побеги, и ближе к осени (а для многих сортов уже в июле) можно будет попробовать ягоды.

Видео: посадка ремонтантной малины весной

В остальном весенняя посадка отличается от осенней не сильно. Разве что азотных удобрений (в частности, перегноя) весной можно класть больше, чем осенью, да внимательнее наблюдать за влажностью почвы: снеговая влага имеет обыкновение быстро заканчиваться. Осенью обычно требуется меньшее количество поливов.

Осенью же сразу после посадки всю надземную часть срезают острым секатором, оставляя пеньки высотой 1–2 см. Это необходимо, чтобы предотвратить возможное пробуждение почек при осеннем потеплении и, как следствие, гибель побегов в результате последующих морозов. При осенней посадке проводят мульчирование почвы более толстым слоем, а ближе к зиме обязательно принимают меры к снегозадержанию на малиннике: плохо прижившимся молодым кустикам особенно нужно тепло, а снег - самый надёжный утеплитель.

Особенности посадки в различных регионах

Принципы посадки ремонтантной малины мало отличаются в зависимости от региона, но различаются сроки, а также высота грядок: в холодном климате предпочтительнее сооружение высоких тёплых грядок. В средней полосе, а тем более на юге в этом нет необходимости, если только близко не подходят грунтовые воды.

Сроки плодоношения одного и того же сорта ремонтантной малины на юге и на севере нашей страны могут различаться на 3–4 недели, что стоит учитывать и при выборе времени посадки. Но в любом случае на севере и в Сибири это делать надо весной, а в остальных регионах - по желанию садовода.

Желающие посадить ремонтантную малину в средней полосе в весеннее время могут приступать к подготовке посадочных ям самой ранней весной, если не смогли сделать это осенью. Здесь, и в частности, в Подмосковье собственно посадку можно проводить примерно с 25 марта по 20 апреля, хотя, конечно, год на год не приходится.

Подмосковье отличается большим количеством заболоченных участков, а также непредсказуемой погодой в зимнее время, когда морозы чередуются с оттепелями. Поэтому, несмотря на относительно мягкий среднегодовой климат, здесь отдают предпочтение весенней посадке, чтобы не рисковать. В посадочные ямы обязательно помещают дренаж. Осенняя посадка, на беспроблемных участках, возможна в течение всего сентября. Всё сказанное касается и большей части Беларуси.

В Сибири и на Урале основная проблема - выбрать наиболее тёплый, не продуваемый ветрами участок. При этом приходится жертвовать освещённостью, сажая малину в тени домов, у прочных надёжных стен. Раньше 1–10 мая малину стараются не высаживать: высок риск резких похолоданий. Если есть необходимость осенней посадки, стараются закончить её до 10 сентября.

Видео: посадка малины в Сибири

В южных регионах РФ, как и на большей части Украины, одинаково популярна как весенняя, так и осенняя посадка. Весной посадочные работы возможны уже в марте, заканчиваются они с началом распускания почек, что может случиться уже в апреле. Осенью спешить не надо, наиболее подходящий месяц - октябрь. В большинстве южных регионов не приходится беспокоиться о подмерзании малины, но надо внимательно следить за влажностью почвы после посадок, чтобы не пересушить ещё не прижившиеся корни саженцев.

Посадить ремонтантную малину сложно, скорее физически: из-за высокой урожайности и мощности кустов она требует много питания, поэтому приходится рыть большие ямы или траншеи. В остальном же проблем с высадкой саженцев нет, но надо не ошибиться со сроками, сделать правильный выбор между весной и осенью.

Первым делом необходимо определиться, что посеять, так как именно от сорта в большей мере зависит будущая урожайность куста. На сегодняшний день зарегистрировано более 200 разновидностей ремонтантных ягод, из которых 80 акклиматизированы на территории России. Рассмотрим детальнее лучшие сорта ремонтантной малины.

1. Атлант . Куст относительно невысокий, достигает 1.75 метра, практически не имеет лишних побегов, редкий. Это позволяет существенно повысить удобство сбора ягод, зона плодоношения которых находится выше середины растения. Шипы имеются, но их очень мало, они короткие и затупленные, за счет чего практически невозможно пораниться. Листья имеют темно-зеленый цвет, немного морщинистые. В целом растение выглядит достаточно мощно, стебли прочные, гибкие. Плодоносить начинает с августа и до заморозков в конце ноября, более того, уже к тому времени созревание всех плодов осуществляется на 95%. Масса одного может достигать до 7 грамм, а среднестатистические – 4-5 грамм. С одного куста можно собрать до 3-4 кг при условиях промышленного выращивания. При идеальном уходе и удобрениях этот показатель можно повысить до 7-8 кг. К особым преимуществам можно отнести возможность механизированной обработки, так как куст не разрастается в стороны.
2. Абрикосовая. Отличается слабой раскидистостью, небольшой высотой (не более чем 155 см), основным преимуществом является отличный сладкий вкус, идеально подходит к употреблению в технической спелости, на варенье, приготовление джема. Высокая жизненная сила растения делает его практически неуязвимым для многих заболеваний, в частности имеется иммунитет к мучнистой росе, паутинному клещу, разным типам пятнистостей. Растет практически на любых почвах, включая суглинки, песчаные грунты и даже торфяники. Шипов много, причем все они тонкие, загнутые вниз, и находятся по всем побегам, что существенно усложняет сбор урожая. Несмотря на это, сорт имеет большую популярность у дачников, так как плодоносит много и имеет отличный вкус. С одного растения можно собрать до 5 кг ягод (140-150 ц/га). Плоды относительно небольшие, всего по 3.5-4.2 грамма. Плодоносит с августа и до первых заморозков, причем созревание основной массы достигает 80% к тому времени.
3. Сорт Бабье лето. Урожайность не столь велика, как у его конкурентов – всего 2-3 кг с одного куста или 4-5 тонны с гектара, но плоды имеют чрезвычайно приятный, сладкий вкус с отличным запахом. Само растение невысокое, вырастает до 140 сантиметров, причем однолетние побеги растут быстро и плодоносят в первую очередь. Устойчивость к заболеваниям высокая, особенно к пятнистостям и мучнистой росе, что является редкостью среди ремонтантных сортов. Имеет кисло-сладкие плоды, которые хорошо подходят для последующей переработки или для потребления в стадии технической спелости плода. Основным преимуществом является возможность получения плодов в средине и конце осени, поэтому она сажается, как правило, в роли дополнительного источника свежей малины, который плодоносит, в то время как все остальные кусты уже заканчивают.
4. Брянское диво. Ремонтантная малина, уход осенью практически не требуется, так как побеги растут вертикально, особой густотой не отличается. Укутывать не надо, легко переносит морозы даже в -30 градусов. Основное преимущество – размеры плодов (до 11 грамм!). Среднестатистические – 5-7 грамм. Кусты элегантные, имеют не более 7 побегов, причем каждый из них имеет минимум шипов, что существенно упрощает сбор урожая. Листья крупные, плотные, стебли прямостоячие, гибкие, не ломаются при порывах ветра и не требуют подвязок. При правильном уходе можно получить до 180 ц/га или до 180 кг из 1 сотки. В среднем 1 куст способен приносить до 4-5 кг. Созревает рано, с 8-18 августа и примерно по 21-28 ноября, и зависит это от того, когда начинаются первые морозы в вашем регионе. Отлично подходит для последующей переработки и транспортировки, так как плоды имеют повышенную лежкость, плотные и суховатые.
5. Желтый гигант. Наилучшая по урожайности и величине плодов ремонтантная малина, уход за которой практически не требуется – от начала посадки до цветения растет самостоятельно, практически на любых почвах и даже без полива! Стойкая ко многим заболеваниям, в частности к паутинным клещам, а также к листовой блохе. Куст очень высокий – до 270 сантиметров, хорошо заплетается, стебли толстые и прочные. На одном кусте может формироваться до 12-15 кг ягод (190 ц/га и ли до 190 кг из одной сотки), причем для получения такого урожая не обязательно вкидывать много удобрений или оказывать какой-то сверхъестественный уход. Вес плода – 6-8 грамм (60%), 9-12 грамм (25%), все остальные – меньше 6 грамм.

Если вы еще не имеете практики и понятия, как ухаживать за ремонтантной малиной, лучше всего, для начала, приобрести неприхотливые сорта, которые не нуждаются в правильной обрезке, обильных листовых подкормках. Также лучше всего выбирать растение без шипов – это существенно облегчит процесс сбора урожая.

Посадка – что необходимо о ней знать?

Если вы не знаете, как посадить ремонтантную малину и предполагаете, что можно использовать при этом стандартную технику – вы глубоко ошибаетесь. Она требует особенного ухода и может существенно отставать в развитии, если не соблюдать все правила. Рассмотрим подробнее процесс посадки.

1. Сроки. Время, когда необходимо высаживать в почву саженцы, отличается. Ремонтантные растения высаживаются за 1 неделю до мороза, так как обмен веществ у них активен даже при относительно низких температурах. Это позволяет получать плоды даже во время первых морозов, но существенно затрудняет высадку в почву нового материала. Некоторые занимаются этим вначале апреля, спустя неделю после последних заморозков – во многих случаях это намного результативнее осенних работ. Но 1 минус есть, причем существенный – за 4-5 месяцев саженцы не успеют достичь своей генеративной спелости и получить из них что-то в первый год нереально, разве что «перекусить». Они дают первые ягоды только на второй год.
2. Глубина посадки. Вы все еще вырываете ямки по 10-15 сантиметров для ремонтантной малины? Это неправильно. Кусты имеют высоту по 200-250 сантиметров и толстые стебли, при этом, корневая система пучковатого типа. То есть отсутствует главный корень и абсорбция (впитывание) питательных веществ происходит только из той глубины, где находятся боковые корни. Это означает, что сажать стебель надо намного глубже, на 35-50 сантиметров. Это позволит существенно повысить жизненную силу самого растения и дать ему намного большую площадь для сбора питательных веществ и минералов.
3. Густота . Не более 2 растений на 1 метр погонный, особенно, если вы собираетесь формировать сильные кусты. Помните, что высадка производится не ежегодно, а 1 раз на 7-15 лет, поэтому надо тщательно спланировать свободное пространство. Растения не должны мешать друг другу и вам, когда будете осуществлять уход за ними.

Помните, что если у вас растет ремонтантная малина, посадка и уход за ней должны быть тщательно спланированными, особенно это касается удобрений после высадки и в первый месяц роста. Их необходимо бросать ровно в 2 раза больше, так как жизненных сил у куста много и потребуется немало азота и калия, чтобы обеспечить беспрепятственный рост дополнительных побегов.

Перед посадкой черенка с почками, необходимо в яму заложить до 3-4 кг компоста, после чего насыпать 10 см земли, чтобы будущие корни не имели прямого контакта с удобрением – они могут сгореть, особенно в жаркий сезон. Перед тем, как садить ремонтантную малину, необходимо позаботиться о хорошем дренаже, чтобы корни не подгнивали и росли в полную силу первый год. Для этого на дно ямы засыпается 8-10 сантиметров керамзитовых камней или крупного щебня, после чего добавляется плодородная почва. Учтите, глубина ямы обязательно должна быть большой, чтобы поместить удобрения, щебень и слой почвы как минимум в 10 сантиметров, при этом оставив 30-35 сантиметров для самого черенка.

Листовые подкормки будут также актуальны. Их можно делать на протяжении всей весны и до конца лета. Остановиться нужно не позднее, чем за 3 недели до сбора первого урожая, чтобы в пищу не попадала химия . Особенно полезными будут подкормки однолетних побегов аммиачными и азотными удобрениями.

Все остальные пункты полностью совпадают с высадкой обычных летних сортов. Посадка малины ремонтантной осуществляется на дерновых и суглинистых почвах, предварительно заправленных большим количеством органических удобрений, компостом.

Уход за ремонтантной малиной осенью – 5 пунктов, которые необходимо выполнить

Для того чтобы кусты легко перезимовали и встретили новый сезон «во все оружия», необходимо осуществить несколько операций. Каких именно? Рассмотрим подробнее!

1. Удаление сухих и старых веток. Первым делом необходимо осмотреть поле битвы. Выбирайте те ветки, которые отличаются от других по цвету, они могут быть черными или темно коричневыми. Чтобы не ошибиться и не удалить нужное – начинайте сверху. Отсеките 5-10 сантиметров ветки и посмотрите, есть в ней живая ткань или сок. Если она засохшая – смело удаляйте ее под корень. После «зачистки», необходимо все остальные ветки обрезать на 25-30 сантиметров. Это делается для того, чтобы убрать ненужные тонкие отростки, которые вымерзнут зимой и будут мешать весной. Если кусты сильно разрослись – вырезайте до тех пор, пока не будет 60-70 см свободного пространства для перемещения.
2. Устраните все ненужные компоненты с малинника. Это может быть солома, листья и другие предметы. В них способны поселиться грызуны, которые, во время зимовки серьезно повреждают здоровые ветки.
3. Стряхните все листья и подожгите их вдали. На них сосредотачиваются вредители и микроорганизмы, если они опадут в почву, то могут поселиться там и на следующий год навредить малине. Можно одеть плотную перчатку и провести рукой от корня к верхушке – листья осыплются.
4. Пригнуть стебли. Это обязательная процедура, так как в большинстве случаев кусты вымерзают, если мороз в -25 градусов поразит их. Они должны спрятаться под снегом или под мешковиной. Необходимо связать все побеги в кучу и пригнуть их к земле. Еще лучше будет укутать их агроволокном.
5. Подкормку азотными удобрениями остановить еще в августе. На протяжении 2-3 месяцев растение будет активно развиваться после внесения азотных компонентов, что грозит его гибелью при морозах. Зимовальная стадия покоя должна начаться вовремя, рост и активный обмен веществ на момент первых заморозков недопустим.

Если все пункты соблюдать и тщательно их выполнять, это позволит на 90% повысить зимостойкость малины. Весной она будет развиваться намного быстрее и непременно порадует вас урожаем в сезон!