Отремонтировать эл чайник. Электрический чайник не включается — что делать? Преждевременное отключение чайника

Хотя сейчас довольно большой выбор бытовых электроприборов, ремонт электрочайника своими руками может быть полезен тем, у кого временные финансовые затруднения или старый чайник очень удобен для вас, вы к нему привыкли. Может быть также, что вас кто-то попросил починить прибор или вы просто любознательный человек и вам хочется все сделать самостоятельно.

Принцип работы электрочайника

Принцип работы электрочайника довольно прост, и его устройство даже в дорогих моделях не отличается оригинальностью. ТЭН в нижней части при подаче электричества разогревает воду. ТЭН подключен к терморегулятору (биметаллические пластины), и как только температура достигает заданного значения, происходит отключение чайника от сети.

Для удобства пользования во внешний контур цепи включаю светодиодную лампочку с нагрузкой. Когда цепь замкнута, лампочка горит, в противном случае – нет. Электронагревательное устройство должно обязательно включать термопредохранитель, который размыкает цепь при перегреве. Он нужен на тот случай, если вы, например, забыли налить воду в чайник.

Как видно, принципиальная схема электрочайника похожа на схему утюга, и не является очень сложной сама по себе. На самом деле в приборе довольно мало деталей, которые могут сломаться. Самой сложной деталью является терморегулятор, устройство которого зависит от конкретной модели. Но его при поломке не ремонтируют, а меняют на новый.

Последовательность действий при ремонте

• Если сломался электрочайника, то вначале надо проверить шнур с подставкой, убедившись, что напряжение подается к чайнику. Делают это, позванивая контакты мультиметром. Перегоревшую подставку попробуйте разобрать и припаять контакты, но если контактная группа расплавилась, то починить ее уже не удастся.
• Если со шнуром и подставкой все в порядке, то на следующем этапе надо проверить кольцевые контакты на самом чайнике, предварительно нажав кнопку вкл. Скорее всего, сигнала не будет, поэтому надо открутить нижнюю часть и уже внутри проверить все контакты, чтобы узнать, что конкретно не работает. Нерабочую спираль или термодатчик надо заменить.
• Далее проверяют кнопку автоматического выключения, расположенную на ручке. Она довольно часто выходит из строя, поскольку происходит окисление контактов. Их надо зачистить наждачкой, и прибор будет нормально работать.

У современного чайника устройство таково, что труднее всего добраться до кнопки включения-выключения, чтобы ее починить. Для этого придется снять крышку и открутить болты вверху и внизу ручки. Делать это надо осторожно, поскольку пластмассовые детали легко ломаются. Если не светится светодиодная лампочка, то ее тоже меняют.

Можно ли отремонтировать чайник, если он течет?

Многих интересует вопрос, что делать, если электрический чайник потек. Выбрасывать его или можно еще отремонтировать? Причиной протекания может быть треснувший корпус или пришедший в негодность уплотнитель. В первом случае лучше всего отправиться за покупкой нового чайника, а во втором случае можно попробовать его починить, заменив уплотнительное кольцо на тэне. Проклеивать место протечки в районе мерной шкалы, применяя различные герметики, не имеет смысла.

Если совсем чуть-чуть потек новый чайник, можете подождать некоторое время (неделю-две). Возможно, образуется накипь, которая затянет микротрещины. Чайник, у которого еще не закончилась гарантия, и он потек, надо отнести в сервисный центр.

Чтобы электрический чайник не потек как можно дольше, его советуют регулярно чистить от накипи, и по возможности использовать мягкую, отфильтрованную воду. В этом случае и нагревательный элемент будет лучше работать, и уплотнительная резина дольше сохранится.

Преждевременное отключение

Бывает, что чайник отключается раньше времени – еще не закипел, а уже выключился. В этом случае нет смысла разбирать устройство полностью. Надо всего лишь произвести чистку от накипи. Сделать это можно, как вы наверно знаете, с помощью лимонной кислоты. Маленький пакетик лимонки растворяют в полулитре воду и включают чайник с открытой крышкой. При необходимости процедуру можно повторить.

Утро большинства людей начинается с чашки бодрящего напитка – кофе или чая.

Для его приготовления, как правило, используется электрочайник, так как он нагревает воду до нужной температуры буквально за пару минут.

Однако, что делать, если в одно прекрасное утро все пошло не по сценарию?

Вы привычно нажимаете на кнопку чайника, но она не фиксируется или же, вроде бы включается, но контакта нет, и чайник не работает. Проблема? Еще какая! Кто-то скажет: купите новый чайник, да и дело с концом. Сколько он там стоит – сущие копейки…

На самом деле – если сломалась кнопка включения электрического чайника , то это вовсе не приговор всему прибору. Практика показывает, что ремонт данного узла может произвести даже человек очень отдаленный от мира электронных плат и различных чипов.

Просто нужно придерживаться простых правил и иметь общее представление о предмете ремонта.

По своей сути кнопка чайника – это термостат. Данный узел имеет достаточно простую конструкцию. Он обеспечивает замыкание или размыкание электрической цепи в зависимости от заданной температуры.

При достижении необходимого показателя происходит размыкание цепи и кнопка выключается.

Кнопка состоит из металлических и пластиковых элементов. Это несколько пластин, к которым подведены контакты, а также пластиковый штырь, на котором находится внешняя часть кнопки.

При ремонте кнопки нет необходимости использовать сложные и дорогостоящие приборы, поэтому успешно справиться с этим процессом может обычный человек и даже хрупкая девушка.

Инструкция — что делать, если не работает кнопка чайника

Электрочайник достаточно простой по своей конструкции прибор.

Он состоит из:

• корпуса;
• подставки;
• шнура;
• кнопки включения и выключения.

Перед ремонтом необходимо вооружиться инструментом, который позволит эффективно устранить поломку. В данном случае нет необходимости изобретать велосипед – возьмите набор отверток, наждачную бумагу для зачистки контактов. Иногда может потребоваться тестер для проверки напряжения.

Для начала определяем расположение кнопки. Она может быть расположена в верхней или нижней части корпуса чайника.

Причины неисправности и способы ее устранения (кнопка находится внизу):

• Кнопка фиксируется, но электрочайник не включается

Тут возможны два варианта – либо термостат полностью вышел из строя и его необходимо заменить или же перегорели контакты, которые подходят к пластинам.

1. Для того чтобы проверить состояние контактов необходимо снять ручку чайника. Делается это с использованием плоской или крестовой отвертки (в зависимости от типа шурупов, которые используются для крепления). Помните, чтобы добраться до блока кнопки действовать необходимо осторожно, так как почти все элементы конструкции электрического чайника изготовлены из пластика и могут разрушиться, вследствие сильного механического воздействия.
2. Если вы увидели, что контакт перегорел или покрыт слоем гари – значит, причина поломки нагревательного прибора, скорей всего, именно в этом. Нужно провести работы по зачистке или восстановлению контактной группы.
3. Устранить нагар на контактах кнопки включения/выключения, можно с помощью надфиля или мелкой наждачной бумаги.
4. После зачистки нужно сразу прозвонить цепь тестером, если цепь появилась собрать чайник в обратном порядке.

ВИДЕО ОБЗОР

• Кнопка не фиксируется

В этом случае причиной поломки может стать выпадение какого-либо фиксирующего элемента. Для ее устранения необходимо разобрать блок и внимательно осмотреть. При выявлении выпавшей детали следует установить ее на место.

• Чайник начинает греть воду, но не выключается

Тут тоже проблема может состоять в некорректной работе термостата. Иногда для устранения данной поломки достаточно произвести зачистку контактов. Если это не помогло – нужно менять термостат.

• Чайник в процессе работы то включается, то выключается

Это означает, что поступление электропитания нарушено. Причиной этой может стать все тот же нагар на контактной группе термостата. Рекомендуемый способ устранения – зачистка проводов и пластин.

Достаточно часто под воздействием высокого напряжения пластиковые элементы оплавляются, что становится причиной выхода из гнезд контактных пластин, что влечет нарушение корректности работы.

Кнопка находится вверху

Ремонт кнопки электрочайника , которая находится в верхней части ручки, имеет свои особенности. Дело в том, что ее основной блок, который включает термостат и контактную группу, находится в нижней части корпуса. Для ремонта смотрите видео с инструкцией.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Для соединения клавиши с «мозгом» кнопки используется специальный пластиковый соединитель, который в процессе эксплуатации может утратить свою целостность. Для его ремонта рекомендуется использовать тонкую медную проволоку. В поврежденных частях соединителя паяльником проделываются два отверстия, а затем они соединяются с использованием проволоки.

Очень нужный и удобный прибор - электрочайник. Дома, на работе и где бы вы не были, при наличии розетки, он поможет вам приготовить бодрящий горячий напиток.
Но ни один чайник не может работать вечно, поэтому настает время когда они ломаются, что может очень огорчить. Иногда нет необходимости покупать новый дорогой прибор, достаточно приложить небольшие усилия и возможно поломку получится устранить.
В этой статье будет рассматриваться одна из основных поломок электрочайника и способ ее устранения.

Для начала нужно запастись терпением и инструментами изображенными на фото.

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя нагреватель или кнопка включения прибора. Поэтому поиски поломки будут направлены именно на эти узлы.
Итак, начинаем с разборки корпуса. Для этого необходимо открутить винты крепления в нижней части чайника.

Как видно на фото откручиваем три винта ближе к центру, наружные отверстия, - куда указывает палец, - не имеют винтов, они предназначены для вентиляции.

Винты складываем в одно место, чтобы не потерять, и снимаем поддон. Здесь вы увидите нагреватель, лампу-индикатор и провода, идущие через ручку на выключатель.

Вначале проверяем целостность ТЭНа (нагревателя) на обрыв. Для этого соединяем указатель напряжения, или любой другой прибор для прозвонки с выводами нагревателя.

Если показывает цепь, значит он цел и можно продолжать поиск поломки дальше.
Теперь нужно добраться к выключателю на ручке. Для этого снимаем верхний кожух рукоятки. Сделать это можно подковырнув отверткой в месте соединения двух частей ручки.

Также можно держа чайник вертикально и наклонив поддон вниз, извлечь защелку рукоятки с нижнего гнезда.

Теперь оттягивая руками кожух, освобождаем его из защелок.

Когда он снимется полностью, вы увидите два провода, подходящие к кнопке питания.

Откручиваем винт крепления кнопки и снимаем ее.

Вот вы видите биметаллическую пластину, отвечающую за отключение чайника во время закипания. Ее трогать не нужно.

Далее отсоединяем провода от кнопки, чтобы они вам не мешали. Соединение сделано на разъемах, поэтому не составит труда отсоединить их, потянув на себя.

Теперь смотрим на контакты кнопки и видно, что они изрядно подгорели.

Это затрудняет контакт и соответственно работу самого чайника. Чтобы удобно было работать с контактами, можно снять верхнюю часть кнопки.

Используя нож или тонкий надфиль - зачищаем верхний и нижний контакты. Делать это нужно осторожно, чтобы не погнуть и не поломать один из них. Особенно это касается нижнего, так как он имеет пружинистую структуру, которую нельзя нарушить.

Когда шлифовка сделана, плоскогубцами немного прижимаем верхний неподвижный контакт. Будьте аккуратны, чтобы не перегнуть его слишком сильно. Иначе он не будет размыкаться. Смещение должно быть примерно на 1мм.

С этим закончили, теперь зачистим клеммы на кнопке.

Также следует для лучшего контакта, немного подогнуть плоскогубцами разъемы на проводах.
Результат работы кнопки проверяем прозвонкой. Во включенном состоянии должен быть уверенный контакт, а в выключенном - отсутствие его.

Добрый день дорогие читатели! Электрочайники прочно вошли в нашу с вами жизнь и являются одним из главным аппаратом на кухне. Современные электрические чайники имеют разнообразную форму. Корпус их может изготавливаться как из нержавеющей стали, так и из термостойкой пластмассы.

Большинство электрочайников при закипании воды отключаются автоматически, есть и устаревшие модели с ручным отключением. Рассмотрим принцип действия и ремонт электрочайников своими руками.

И так вода нагревается в чайнике при помощи нагревательного элемента. Он крепиться к корпусу при помощи резьбовой втулки, или металлических гаек, или винтов, которые прижимают его к водонепроницаемому основанию. В разных моделях они являются шайбами, прокладками или втулками. Из-за их повреждения часто возникают протечки воды.

Наибольшее распространение получили чайники с дисковым нагревательным элементом. При закипании воды пар через небольшое отверстие попадает на биметаллическую пластину, которая изгибается и воздействует на выключатель электрочайника.

Многие чайники имеют специальную защиту, которая его отключит при выкипании воды или если перед включением его забудут налить в него воду. Для того чтобы контролировать уровень воды в чайниках предусмотрены специальные индикаторы уровня воды.

ТЭН подключается к сети при помощи гибкого шнура или провода, снабженного колодкой разъема, а с другой вилкой. В бесшнуровых чайниках колодка разъема питания располагается на подставке, которая подключается к сети при помощи шнура. Такой чайник можно брать, не отключая его из сети.

Для долговечной работы чайника и безопасной эксплуатации его нужно правильно наполнять водой. Перед тем как залить его водой отключите в первую очередь вилку от сети. Бесшнуровой чайник обязательно снимите с подставки.

Если не хотите чайник наливать полный, налейте воды в него из расчета того, чтобы вода полностью покрыла нагревательный элемент. В чайник с дисковым нагревателем налейте не меньше стакана воды. При недостатке воды нагревательный элемент может сгореть, или сработает защита от перегрева.

Переливать чайник так же строго запрещено. Это может вызвать ожоги при закипании воды, так как вода будет выплескиваться из него. А теперь непосредственно рассмотрим неисправности наших любимых электрочайников.

В кипятке присутствуют посторонние частицы.

Появление в кипятке посторонних частиц вызывается повреждением сетчатого фильтра. Он устанавливается в подавляющем большинстве чайников и предназначен для фильтрации воды от частиц накипи. Снимите и осмотрите фильтр. Если он поврежден или забит накипью, замените на новый.

Чайник медленно нагревается.

Причиной этого скорее всего может послужить образование накипи на нагревательном элементе. Если накипь своевременно не удалить, то это может вызвать перегорание нагревателя. Поэтому надо как можно быстрее удалить накипь с него. Есть одно хорошее средство для удаления накипи. Для этого приобретите в магазине пакетики с лимонной кислотой. Налейте в чайник воды, высыпьте в него два пакетика с лимонной кислотой и дайте закипеть воде. Если одного цикла закипания не хватает для удаления накипи, закипятите чайник несколько раз подряд, дав воде немного остыть. После слейте воду, залейте чистой водой, хорошо промойте.

Чайник не отключается.

1. Плохо закрыта крышка чайника. В итоге пар воздействует не в полной мере на биметаллическую пластину. В результате пластине не может отключить выключатель. После наполнения чайника всегда плотно закрывайте крышку.

2. Заблокировано паровыпускное отверстие. В результате образования известковых отложений паровыпускное отверстие может оказаться заблокированным и пар не будет попадать на биметаллическую пластину. Это особенно касается старых моделей электрочайников, так как на них отверстие небольшого размера. На современных оно больше, поэтому засорить его гораздо сложнее. Очистите чайник от накипи и прочистите паровыпускное отверстие.

3. Неисправен выключатель. Возможно поврежден сам выключатель или биметаллическая пластине не в состоянии воздействовать на выключатель. При повреждении пластины или толкатель выключателя запал. Также могут спаяться контакты выключателя и он будет постоянно включен. На чайниках классического типа проверить выключатель в паре с биметаллической пластиной будет сложно, так как конструктивно они выполнены заодно с нагревателем(ТЭНом).

Выключатель на чайнике-кувшине выполняется как отдельная деталь. Монтируется он в ручке чайника. Для его проверки снимите кожух с ручки и внимательно осмотрите. Проверьте состояние его контактов. Если они подгорели или корпус выключателя подправлен замените новым. При помощи тестера проверьте действие выключателя. Если вы узнали, что выключатель неисправен, замените его и соберите чайник. Все провода и детали установите на свои места.

4. Выключатель чайника отключается слишком рано . Причиной данной неисправности является слишком чувствительная защита или неисправный выключатель. Это возникает в результате естественного старения свойств биметаллической пластины. Замените блок выключателя на новый. Если желаете поэкспериментировать, можете попробовать изменить чувствительность биметаллической пластины, путем подгибания ее.

Еще обратите внимание на защиту от перегрева чайника. Возможно происходить размыкание контактов при температуре меньшей температуры закипания воды. Размыкание контактов должно происходить при температуре не менее 110 градусов по Цельсию. В дисковых нагревателях он прижат к пластине с обратной стороны. Можно его полностью удалить из схемы и проверить работу чайника. Если отключается чайник нормально, то можно эксплуатировать чайник и так. Но тут главное не забудьте, что при выкипании воды чайник не отключиться и нагреватель сгорит! А это может вызвать возгорание!

Из чайника подтекает вода.

1. Неисправен индикатор уровня воды . Скорее всего индикатор имеет трещины или подтекают соединения. Замените индикатор, если он съемный.

2. Ослабло крепления нагревательного элемента . Подтяните осторожно гайку, винты крепления нагревательного элемента. После наполните чайник водой и наблюдайте, нет ли протечки снова.

3. Повредилась уплотнительная прокладка . При подтяжке крепления нагревательного элемента протечка не будет устранена. Замените поврежденную прокладку.

4. Повреждение корпуса чайника. В результате падения пластмассового чайника на пол или коррозии металлического чайника может образоваться протечка. В этом случае чайник восстановлению уже не подлежит. Придется купить новый.

Чайник не греет вообще.

1. Неисправна вилка. Проверьте состояние вилки.

2. Обрыв в шнуре питания. При помощи тестера проверьте исправность шнура. При обрыве жил замените на новый.

3. Нет электропитания. Проверьте работу других бытовых приборов. Если они не работают, возможно на силовом щитке сработала защита(отключился автомат, сгорели предохранители).

4. Выключатель на чайнике не фиксируется во включенном положении. При сильном износе выключатель включаться не будет. Замените его.

5. Сработала защита от перегрева чайника. Это может случиться в том случае, если чайник продолжал работать после выкипания воды. В этом случае подождите около 10 минут. За это время он остынет и снова включиться.

6. Неисправен нагревательный элемент. Образование накипи на нагревательном элементе значительно укорачивают срок его службы. Поэтому периодически очищайте его он накипи. Проверьте его при помощи тестера, приложив к его выводам щупы. Он должен показывать наличие цепи. Сопротивление исправного элемента должно составлять около 20-30 Ом. Неисправный элемент замените новым или купите новый чайник.

7. Неисправна подставка чайника. Снимите крышку с подставки чайника и внимательно осмотрите провода и контактные соединения. Если они повреждены или подгорели попробуйте зачистить и подогнуть их. Проведите такую же проверку контактов на самом чайнике, предварительно сняв крышку на нижней части прибора. Соберите чайник и проверьте его работу. Ремонт электрического чайника своими руками выполнен.

Электрочайники – термосы, или термопоты, исправно служат 2 – 3 года, затем обычно выходят из строя. Основные причины этого: перестают кипятить воду, не наливают кипяток и из-за протекания воды. В Интернете много материалов о ремонте термопотов, но почти нет схем. В статье кратко описаны модели термопотов, схемы которых срисованы с изделий, с неисправностями которых автор сталкивался при ремонте. В статье приведены примеры схемных решений, применённых в большинстве моделей современных термопотов, несмотря на большое количество клонов, выпускаемых различными фирмами..

На приведённых схемах обозначения большинства деталей соответствуют указанным на платах. У разных моделей термопотов схемы вторичного электропитания и блоков управления сильно отличаются. Все термопоты имеют емкость для кипячения воды из нержавеющей стали. В её нижней части закреплены термоэлектронагреватели, ТЭН-ы, обычно их два, для кипячения и подогрева воды, в этом случае они находятся в одном блоке, который имеет три вывода. На дне емкости закреплен термовыключатель на температуру 88 – 96 град.С или термодатчик, подающие сигнал для отключения ТЭН-а кипятильника при достижении нужной температуры воды. На боковой стенке емкости закреплены включённые последовательно термовыключатель на температуру 102 – 110 град.С и предохранитель FU на 125 град.С/10А, помещённый в силиконовую трубку. Они отключают электропитание термопота при повышении температуры емкости для кипячения из-за отсутствии воды или в случае короткого замыкания. Для подачи горячей воды в термопотах используют однотипные электродвигатели постоянного тока на напряжение 12 В, с центробежным насосом.

Большинство деталей термопотов размещено на двух платах. Плата управления, на которой расположены кнопки управления и светодиоды находится в верхней части корпуса. Основная плата, на которой находятся большинство силовых разъёмов, блоки управления, реле, источники и стабилизаторы вторичного напряжения находится в нижней части корпуса под ёмкостью для кипячения воды. Обе платы соединяются между собой жгутами проводов с разъёмами.

Схема термопота Elenberg ТН-6030, приведена на Рис. 1. Ранее, в 2014 году автор выкладывал её на сайте go-radio, поэтому дана ссылка на этот сайт. Схема ТН-6030 достаточно простая и полностью аналоговая. Постоянно через ТЭН подогрева воды ЕК1 и диод VD9 течёт пульсирующий ток только в одном направлении, поэтому сопротивление этого ТЭН-а в два раза меньше, чем аналогичного, той же мощности ТЭН-а подогрева в других моделях, где он питается переменным током. При включении электромотора, через него и диод VD10 начинает течь постоянный пульсирующий ток другой полярности, до 150 мА, а через ТЭН ЕК1 идёт переменный ток. Автоматическое включение и выключение ТЭН-а кипячения воды ЕК2, производится термовыключателем SF1. Принудительное включение ТЭН-а ЕК2 длительностью до 2-х минут производится контактами К1.1 реле К1. На транзисторы VT1 – VT2 каскада управления реле К1 постоянное напряжение 14 В, стабилизированное цепочкой R3 и VD6, подаётся с диодного моста VD1 – VD4. Частой неисправностью этой модели термопота является выгорание контактов термовыключателя SF1, потому что через него проходит весь ток ТЭН-а ЕК2. Заменить термовыключатель не сложно, надо отвернут два винта на фланце, и переставить два силовых разъёма. Подробные видеозаписи этой замены есть в Интернете.

Другая неисправность, плохая работы насоса подачи горячей воды. Её причина – увеличение трения оси ротора электромотора, работающего при повышенной температуре из-за ухудшения качества смазки. Магнитная муфта сцепления насоса состоит из магнитного диска, надетого на вал ротора электромотора и крыльчатки насоса, надетую на полуось в крышке корпуса насоса. В основании крыльчатки также закреплён магнитный диск. Между двумя магнитными дисками установлена герметичная прокладка. Рис. 2.

Автор смазывал точки опоры ротора на торцах корпуса электромотора обычным веретенным маслом. Помогало на пару месяцев. Трудно добраться до передней точки опоры, приходилось разбирать насос и заливать масло под магнитный диск, и проворачивать его пальцем, в этот момент электромотор находится в вертикальном положении, чтобы масло затекло в нужное место. Остатки масла сливают через край. Снимать диск с оси ротора не надо, пара съёмов и он не будет держаться на оси ротора. Проще сразу заменить двигатель с насосом.

Протечки воды в термопотах возникают редко, обычно вследствие механических повреждений. Однажды причиной появления воды под чайником оказалась малозаметная трещина в верхней части пластмассового корпуса, под крышкой, проходящая вдоль закраины ёмкости для кипячения воды. В эту щель проникал пар, который затем конденсировался на внутренней поверхности стенок корпуса, пластик вдоль трещины крошился. Тот чайник ремонту не подлежал.

Схема термопота Vitek VT-1188 показана на рис. 3. В этой модели вторичное напряжение 12 - 14 В на блоки управления подаётся с трансформатора Т1, установленного внизу корпуса под ёмкостью для воды, и с выпрямительного моста VD1 – VD4. Напряжение 5 В со стабилизатора ic2 поступает для питания процессора ic1, который управляет всей работой термопота. По команде оптопары ic3 процессор ic1 должен сигнализировать о срабатывании защиты, SF1 или FU1, хотя, непонятно как -- зуммер в этой модели не установлен. На дне ёмкости для кипячения установлен термодатчик RT из двух соединённых параллельно термисторов MF58 отрицательным ТКС в корпусах КД-3. Температуру отключения кипятильника устанавливается вручную кнопкой sw2. Термопоты VT-1188 и VT-1187 не имеют ТЭН-а для подогрева воды, из-за чего включение и выключение ТЭН-а для кипячения, ЕК1 происходит чаще, чем в других моделях. Поэтому у VT-1188 чаще сгорают контакты реле и перегорает ТЭН. Случай выгорания крепёжного вывода реле на плате описан в . При возникновении всех этих неисправностей у чайника нормально работают индикация, двигатель насоса, нет только кипячения воды. При пригорании и залипании контактов реле, или пробое транзистора Q1, может не отключаться режим кипячения. При ремонте этих поломок неисправные детали заменяют.

Фотография основной платы VT-1188. Рис. 4.

Схема термопота VT-1191 показана на Рис. 5. Источник вторичного напряжения для блоков управления импульсный, сделан на микросхеме VIPer 12A по бестрансформаторной схеме. Постоянное напряжение 18 В на его выходе фильтруется конденсаторами EL3, C3 и дросселем L2, затем понижается стабилитроном ZD2 до 12 В. Схема управления работает на процессоре ic1, маркировки на его корпусе нет, имеется только этикетка с указанием модели термопота. Напряжение 5 В на ic1 подается со стабилизатора на транзисторе Q4 и стабилитроне ZD3. В термопоте VT-1191 имеется два ТЭН-а: ЕК1 для кипячения и ЕК2 для подогрева воды. Контакты К1,1 реле К1 поочерёдно подключают выводы одного из них к сети в зависимости от напряжения на выводе №5 ic1, которое через разъём CN1, светодиод HL2 и R7 поступает на базу транзистора Q1. Через термовыключатель SF2 протекает небольшой базовый ток транзистора Q2, поэтому SF2 соединён с платой, и выводом № 4 ic1 слаботочным разъёмом. Электромотор включается транзистором Q3 при появлении «+» на выводе №3 ic1. Неисправность термопота проявлялась в том, что он не кипятил и не наливал воду, горел только зелёный индикатор HL3. Причиной поломки был выход из строя процессора ic1.

Рис.6 Фотография основной платы VT-1191, закреплённой в корпусе термопота.

Советов по ремонту термопотов дано уже много, но я добавлю ещё два:

1) Фотографировать весь процесс разборки и ремонта чайника. Это потом облегчит его последующую сборку и особенно, установку силовых разъёмов. (Рис. 6).

2) Если корпуса слаботочных разъёмов, установленных на платах, даже незначительно шатаются на своих местах, эти корпуса надо приклеить к плате и пропаять контакты. Нарушение контактов разъёмов после ремонта и сборки термопота может привести к появлению новых неисправностей.

Список литературы

• «Ремонт реле электрочайника Vitek VT-1188»
• Журнал «Радио» 2016-8-35.