Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Обычно при укладке дощатого "черного" пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.
Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.
Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.
Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью "подошвы". Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина - 20-25 см, толщина - не менее 2,5см.
В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.
При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм - 40 см, при 35 миллиметровой толщине - 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.
Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации "черного" пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.
![](https://i1.wp.com/trans-mix.ru/info2/images/pol-dosok1.jpg)
Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.
На лаги можно укладывать и "черные", и "чистые" полы. При устройстве "черных" полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на "черный" пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух - трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.
![](https://i0.wp.com/trans-mix.ru/info2/images/pol-dosok2.jpg)
Доски "черного" пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.
При устройстве "черного" пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного "черного" пола длинной рейкой "на просвет". При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.
Подходя к теме устройства и монтажа дощатых полов, сразу хочу отметить тот факт, что изготовленный таким образом пол может быть разным. Придерживаясь этой технологии, с одинаковым успехом можно изготовить как грубое черновое основание, так и красивый декоративный пол, не требующий дальнейшего покрытия современными материалами. Все зависит от используемой для монтажа доски, а вернее от качества ее обработки. В этой статье вместе с сайтом сайт мы подробно разберемся с вопросом, как устроен дощатый пол, изучим технологию его монтажа и рассмотрим способы ремонта уже существующих подобных конструкций.
Устройство дощатых полов
Дощатый пол: применяемые материалы
Прежде чем говорить о непосредственном монтаже дощатого пола, для начала изучим вопрос, касающийся используемых материалов. Не стоит считать, что здесь все однозначно просто. На самом деле от качества и степени подготовки досок, которые вы собираетесь использовать, целиком и полностью зависит конечный результат. Грубо говоря, монтируя дощатый пол в квартире или в доме из необрезной доски, на красивый пол можно не рассчитывать. С таким подходом к делу производится установка черновых полов, которые впоследствии требуют облицовки декоративным .
Но зачем платить дважды и приобретать кучу различного материала, увеличивая стоимость пола, если можно с минимальными затратами изготовить настил, не уступающий по всем своим характеристикам такому покрытию, как паркет. Для этого понадобится подобрать правильную доску. Здесь подойдет шпунтованная доска, которая полностью подготовлена для изготовления дощатого настила. Ее укладка выглядит достаточно просто, но самое главное то, что между отдельными половицами после их укладки отсутствуют швы.
Дощатый пол в квартире
Также особое внимание при выборе материала для дощатого пола нужно обратить на породу древесины – подобный пол из сосны долго не прослужит в своем первозданном виде, и уже спустя несколько лет придется заняться его реставрацией. Ремонт дощатого пола – это не такое уж простое дело. Именно по этой причине, когда он утрачивает свой первоначальный блеск, его гораздо проще покрыть современными материалами (например, уложить на него или ). Предпочтение лучше отдавать хорошим сортам древесины – это обойдется дороже, но и прослужит такой пол гораздо дольше.
Теперь поговорим более конкретно о необходимых материалах, использование которых предполагает устройство дощатых полов. Начнем по порядку.
- Брус сечением 50х50 или 50х40мм. Он понадобится для изготовления основания, на которое будет крепиться доска – лаги.
- Доска шпунтованная. О ней мы говорили выше, здесь только добавлю то, что намного привлекательнее смотрятся полы из доски шириной 100мм.
- Гвозди, а лучше саморезы – с их помощью будет производиться крепление досок.
- Лакокрасочная продукция для финишной отделки пола.
Не обойтись и без инструментов – здесь потребуется как минимум , контрольно-измерительный инструмент, шлифовальная машина для пола, а также кисточки, валики, стамески и прочая мелочевка, без которой монтаж деревянного пола никак не обойдется.
Укладка дощатого пола своими руками фото
Дощатый пол по лагам: устройство и монтаж
Чтобы проще было понять, как производится монтаж дощатого пола, представим весь этот процесс в виде небольшой, но подробной инструкции. Основной акцент мы сделаем на тонкостях и нюансах монтажных работ.
- Лаги и их установка. Подходя к решению этого вопроса, следует понимать важность нескольких моментов. Во-первых, это шаг установки лагов, который выбирается исходя из толщины используемого настила. В среднем, он может варьироваться от 0,8 до 1,2м. Предпочтение лучше отдать более меньшему шагу, так как именно он гарантирует жесткость и надежность пола. Во-вторых, плоскость установки лагов. Она обеспечивается с помощью деревянных подкладок – толщину каждой из них придется подбирать индивидуально. Чтобы проще было установить все лаги в единую плоскость горизонта, на полу натягивается такое приспособление из ниток, как паук. В углах помещения забиваются штыри, на которые натягиваются толстые нитки – впоследствии нити с помощью или гидравлического уровня устанавливаются в строго горизонтальную плоскость. Натягиваются эти нити вдоль установки лагов – впоследствии к ним привязывается еще пара перпендикулярных растяжек, на касание к которым производится установка лаг. В-третьих, и это очень важно, чтобы снизить влияние изменения температуры и влажности в помещении на , лаги должны быть полностью независимыми – они не должны ни крепиться к , ни упирать в стены. Минимальный зазор между ними и стеной должен составлять сантиметр. Единственное, что можно сделать, это закрепить лаги к подкладкам, но сами подкладки к полу не крепятся. Игнорировать независимость дощатого пола нельзя – результатом может стать его деформация. Поверьте на слово, что последующее выравнивание дощатого пола – занятие неприятное и непростое.
- Утепление. Делать это нужно осторожно, и далеко не каждый материал для утепления подойдет для использования здесь. Дело в том, что подполье должно хорошенько вентилироваться, а заполняя его утеплителем, вы лишаете пол этой возможности – как результат, получаете гниение древесины и сокращение срока службы дощатого пола. В качестве утеплителя можно использовать или , уложенную так, чтобы между ней и настилом оставалось пространство в 50мм, либо сыпучие материалы типа граншлака.
Ремонт дощатого пола своими руками фото
- Настилка доски. Здесь все достаточно просто, но, как и везде, имеются свои нюансы, которые нужно соблюдать. Во-первых, это все тот же деформационный зазор вдоль стен, который одновременно выполняет функцию вентиляции подполья (сантиметра будет вполне достаточно). Впоследствии он перекрывается плинтусом. Во-вторых, это крепление доски – для надежности можно использовать сразу несколько способов. Шпунтованную доску можно одновременно и приклеить, и зафиксировать саморезами, которые устанавливаются в паз доски. В принципе, если речь идет об изготовлении чернового дощатого настила, то доски можно смело крепить гвоздями непосредственно сквозь доску. В-третьих, соединять отдельные доски в длину нужно исключительно по лагам – ни один конец досок не должен болтаться в воздухе, иначе от скрипов пола вам не избавиться.
- Подготовка пола к нанесению декоративного покрытия, а в частности, или краски. С какой бы точностью ни была изготовлена доска на производстве, все равно после ее монтажа будут наблюдаться некоторые перепады высоты – пусть даже небольшие, но с ними придется что-то решать. Профессионалы для этих целей используют специальные шлифовальные машины, а в домашних условиях можно обойтись , оснастив ее специальной насадкой, на которую устанавливаются сменные наждачные шкурки. Полировать деревянный пол нужно мелким абразивом – начать можно с наждачки зернистостью 150-200, а закончить максимально мелкой. Следует понимать, что все царапины от абразива могут просматриваться под слоем лака.
- Лакировка. Как правило, производится в несколько слоев. Для получения наиболее качественного результата каждый последующий слой лака, начиная со второго, после полного высыхания должен подвергаться процессу полирования. Это довольно трудоемкая технология, которую непрофессионалы стараются избегать. В принципе, покрыв пол лаком в три или больше слоев, и так получится неплохой результат!
Выравнивание и лакировка дощатого пола своими руками фото
В заключение несколько слов о том, как придать новенькому деревянному полу интересный вид. Сами понимаете, что укладка дощатого пола – это только начало. Конечный результат полностью зависит от способа декорирования. На сегодняшний день существует масса технологий, позволяющих придать древесине интересный и необычный вид – самая простая из таких технологий требует использования морилок, которые могут придавать древесине любой оттенок (даже ярко-красный). Морилкой можно добиться как равномерного оттенка дерева, так и выделить исключительно его прожилки – для этого после высыхания морилки древесина дополнительно обрабатывается методом шлифования (прожилки обычно пропитываются глубже, чем остальные места).
Как видите, изготовить дощатый пол не так уж сложно. Главное – помните обо всех тонкостях и нюансах этой технологии, и тогда изготовленный вами настил прослужит верой и правдой долгие годы!
Полы из натурального дерева по праву считаются самыми экологически чистыми. Но многие сейчас отказываются от такого покрытия в силу того, что якобы материал этот несовременный и неинтересный. Но дощатый пол вполне может дать фору любому напольному покрытию, особенно в плане комфорта. Он теплый, надежный, не является источником вредных веществ и может быть очень красивым, если сделать его по всем правилам.
Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.
Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:
![](https://i1.wp.com/pol-exp.com/wp-content/uploads/2017/07/Eko-stil-interera.jpg)
Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:
![](https://i1.wp.com/pol-exp.com/wp-content/uploads/2017/07/SHHeli-v-derevyannom-polu.jpeg)
Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.
Устройство дощатых полов
Схема устройства деревянного пола из досок довольно проста и включает всего несколько базовых элементов. Это деревянные лаги и сам дощатый настил. Также при устройстве пола могут использоваться дополнительные материалы – тепло- и гидроизолирующие, которые укладываются под доски непосредственно.
Лаги представляют собой длинные бруски (обычно используются те, которые изготовлены из цельного дерева, либо допускается применение клееных брусков).
На заметку! Ранее лаги изготавливались из крупных обтесанных бревен, однако сейчас такой вариант недопустим из-за высокой цены.
Сами лаги укладываются на перекрытие, которое может быть как выполненным из бруса большего сечения, так и представлять собой бетонную плиту. Также лаги могут быть установлены на кирпичи, если основанием для пола является грунт. В частном секторе основанием может служить металлическое перекрытие.
Завершается создание дощатого пола укладкой или нанесением финишного покрытия. Это могут быть лак, краска, а если полы уложены как черновое основание, то и ряд других видов напольных покрытий.
Совет! Если дощатые полы изготовлены из качественной и красивого цвета древесины, то лучше покрыть их прозрачным лаком, сохранив природный оттенок, и оставить в качестве финишного покрытия пола.
Типы досок и их выбор
Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.
На заметку! Доски, изготовленные из осины или ольхи, считаются самыми экологичными и рекомендуются к использованию владельцам домов, следящих за своим здоровьем.
Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.
Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.
Вид доски | Описание и характеристики |
---|---|
Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб. |
|
Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей. |
|
Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв. |
|
Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это:
Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются. Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок. Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм. Варианты монтажа дощатого полаПолы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов. Основы монтажа пола на обычных лагахВ этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров. Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски.
Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагахТакой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется , минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают. Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются. Основы монтажа пола с применением сжимовСжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок. Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом. Выбор материала и подготовка основанияЗалог красивого и качественного пола – это использование хорошего материала. Доски для пола не должны иметь различных дефектов – например, сучков, трещин и т. д. Также в случае, если пол будет покрываться лаком и послужит финишным покрытием, важно обратить внимание и на красоту текстуры дерева. Для монтажа пола, помимо досок, могут понадобиться следующие инструменты и материалы:
Нюансы монтажа дощатого полаМало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ. ![]()
|
Для устройства дощатых полов, основой которым служат лаги, существует несколько технологических вариаций. Выбор схемы настила напольного покрытия зависит от конструкции здания, климатических условий его расположения, типа основания, геологических свойств грунта под объектом (при индивидуальном строительстве) и т. д.
Дощатое покрытие выполняется для полов в квартирах при их органичном сочетании с общим интерьером и декоративном оформлении. Доска используется и для обустройства чернового пола под другие финишные покрытия. Но при любых вариантах настила дощатого пола на лагах основные приемы монтажа являются общепринятыми.
Применение дощатых полов и инструмент для монтажа
Конструкция пола на лагах позволяет выполнить монтаж покрытия на неровном основании с помощью подкладок под брусья из фрагментов фанеры или тонких плашек. Горизонтальность лаг может быть достигнута использованием резьбовых приспособлений для их выставления по уровню.
Такое устройство пола дает возможность прокладки различных коммуникаций под напольным покрытием. Но этот вариант монтажа подходит для помещений с достаточно высокими потолками, т. к. конструкция требует 7-10 см дополнительного пространства.
Для установки лаг и крепления дощатого настила потребуется набор инструментов:
- электролобзик;
- электродрель, шуруповерт;
- перфоратор для крепления брусьев к бетонной основе;
- молоток, рубанок;
- гидроуровень, ватерпас для выставления лаг;
- рулетка, проверочная линейка (2-3 м);
- скоба и брусок для уплотнения досок;
- шурупы, анкеры (дюбели), саморезы.
Настил досок непосредственно на лаги можно производить практически в любых помещениях при отсутствии повышенной влажности. Монтаж производится после завершения работ с водными растворами и смесями. Если выполнялась бетонная стяжка, она должна просохнуть в течение месяца.
Материал и размеры используемых лаг
Для жилых помещений материалом для лаг может служить сосна, ель или пихта. Древесина используется 2 и 3 сорта с содержанием влаги не более 20%. Брусья выбирают с размерами в разрезе в соотношении 2×1,5. Параметры материала принимают исходя из предстоящей нагрузки на пол и, соответственно, толщины используемой доски.
Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.
Размеры сечения лаг зависят и от выбранной величины пролета между ними и принимаются с запасом. Пролет между лагами для укладки досок толщиной 30-40 мм принимается 80 см. Для более тонкого настила (до 30 мм) интервал между брусьями выдерживается 50-60 см.
Чаще в качестве лаг используются брусья 100-120 мм по высоте. Иногда применяются подобранные по принятому размеру доски, сшитые между собой попарно и устанавливаемые на ребро. При расчете высоты бруса учитывается толщина укладываемого между лагами теплоизоляционного материала. Между утеплителем и чистовым покрытием должен оставаться вентиляционный зазор 2-3 см.
Обязательно проводится акклиматизация древесины к условиям помещения. Брусья и доски должны быть выдержаны в помещении не менее 7 суток. Перед монтажом все древесные материалы покрываются огнеупорными составами и биопропиткой. Доска пропитывается с тыльной стороны, обращенной к основанию.
Выбор доски для покрытия
Как материал для дощатого настила чаще используется древесина хвойных пород, но применяется и клен, ясень, дуб. Для напольных покрытий спален выбирают доски из ольхи или осины, эти породы дерева считаются полезными для здоровья.
Если вы планируете покрытие пола лаком, предпочтение при выборе следует отдать плотной древесине светлых тонов с выраженным естественным узором и блеском. Изысканным видом по цвету и текстуре обладает материал из высокого ценового сегмента — орех и красное дерево. Дешевле по стоимости дуб, обладающий общепризнанными декоративными качествами.
Для устройства напольного покрытия используются доски с соединением шип-паз. Наиболее распространен материал толщиной 28 мм. Для помещений с большой нагрузкой на пол применяются половицы толщиной 36 мм. Ширина доски может быть от 68 до 138 мм.
Для обустройства дощатого пола производятся различные виды доски:
- с прямым гребнем;
- с трапецеидальным профилем шипа;
- шпунтованные с фальцем;
- с сегментным шипом;
- с рейкой в шпунт.
При изготовлении материала на нижней стороне каждого элемента выбирается продух (2 мм) для вентиляции при монтаже двухслойных покрытий. У кромки лицевой поверхности доски со стороны паза делается специальный скос для более плотного сплачивания элементов пола при монтаже.
Монтаж лаг на основание
На основание перед монтажом пола по лагам обязательно укладывается гидроизоляция. Используется полиэтилен толщиной 0,2 мм или пенофол. Пенофол выполняет и шумопоглощающие функции. Возможно применение рубероида. Лаги под дощатый пол, вне зависимости от типа основания и особенностей конструкции, должны быть основательно зафиксированы, а их верхние грани лежать в одной плоскости.
С помощью гидроуровня отметки расположения основы для дощатого пола можно нанести на стенах. По ним, используя капроновый шнур и ватерпас, выставляют две лаги у противоположных стен. От стены делается отступ 15-20 мм для циркуляции воздуха. По уровню крайних лаг выставляются остальные. Направление монтируемых брусьев должно быть поперек основного потока света из окон. В узких помещениях — поперек направления движения по ним.
Способы крепления деревянных лаг к различным конструкциям подполья разнообразны. Практикуется и полный отказ от фиксирования брусьев к бетонной поверхности перекрытия. Прочность сборки достигается за счет надежности крепления самого настила из досок. Но в этом случае существует риск сдвига брусьев при монтаже покрытия. Поэтому надежнее использование анкеров или дюбелей для жесткой установки лаг на основание.
Отверстия высверливают симметрично в брусе и в бетонном полу. В гнезда в бетоне вставляются полипропиленовые дюбели или стальные гильзы анкера. Скрепление производится выбранными по размеру шурупами или болтами. Один брус крепится 3-4 анкерами или дюбелями через 60-80 см.
Если длины брусьев не хватает от стены к стене, их устанавливают встык. При предполагаемой высокой нагрузке на покрытие выполняются торцевые надпилы для сращивания элементов. Для усиления жесткости и прочности брусья каркаса под покрытие скрепляются между собой поперечными элементами с помощью уголков 4×4 см.
В качестве утеплителя в проемы каркаса укладывается минеральная вата, пеноизол или пенополистирол. Между лагами, смонтированными по грунту, теплоизоляция устанавливается только на предварительно смонтированный черновой пол.
Настилка дощатых полов
Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим — скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор.
Доски пола по лагам укладываются перпендикулярно брусьям и стыкуются гребнем в паз. Первая доска устанавливается гребнем к стене на расстоянии от нее 1 см. Отступив 3 см от стены, в местах соединения с брусьями сверху доски вкручиваются 2 самореза. Шляпки утапливаются, они будут находиться под плинтусом.
Последующие доски крепятся к лагам вкручиванием саморезов под углом 45° в паз с утапливанием шляпок. Независимо от типа используемых досок, годичные кольца соседних укладываемых половиц должны иметь разную направленность. За счет такого устройства покрытия снижается риск коробления половиц в дальнейшем.
Торцы перед креплением доски подбиваются молотком через небольшой брусок. Для более плотного сплачивания досок в брус забивается скоба. Уплотнение производится вбиванием клина между скобой и крайней доской. Чтобы закрепить последний ряд покрытия, доски обрезаются до нужной ширины с учетом вентиляционного шва и фиксируются расклиниванием от стены. Ряд крепится так же, как и первый, затем клинья удаляются.
Крепление досок к лагам лучше производить по окончании отопительного сезона, чтобы древесина успела хорошо просохнуть.
В летний период происходит интенсивное впитывание деревом влаги. После монтажа, в течение зимы, половицы могут рассохнуться и между ними образуются щели. Если необходимо обустроить дощатое покрытие летом, производить работы лучше после продолжительного жаркого периода.
По причине усыхания покрытия в процессе эксплуатации применяется временный монтаж дощатых полов по лагам. Доски укладываются лицевой поверхностью вниз и крепятся только через каждые пять рядов.
Пропущенные ряды фиксируются только стыковкой и сжатием. По прошествии периода усушки (примерно через год) покрытие демонтируется и укладывается по стандартной технологии. Способ многие находят неудобным, но подобный ремонтаж намного увеличивает срок эксплуатации покрытия.
Для покрытия деревянных полов применяется древесина лиственных и хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница, кедр, береза, пихта и др., кроме липы, осины, дуба и тополя. Доски для дощатых полов должны выпиливаться только из хорошо вылежавшихся и высушенных стволов, в противном случае велика вероятность того, что древесина покоробится и потрескается. Желательно, чтобы доски полежали несколько дней или хотя бы сутки в той комнате, где они должны быть настланы.
Толщина досок для полов в жилых помещениях должна составлять 30 мм, а в помещениях с повышенной нагрузкой - 37 мм. Ширина досок после острожки, выборки гребней и пазов не должна превышать 120 мм, а влажность при укладке должна быть не больше 10%; на нижней поверхности досок должна иметься впадина глубиной 2 мм.
Дощатые полы представляют собой конструкцию из необработанных массивных досок со стыками шпунтового типа, благодаря которым они меньше прогибаются. К лагам доски крепятся гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ширины прибиваемой доски.
Основанием для дощатого пола на первых этажах может быть подстилающий слой из бетона или уплотненный щебнем грунт. По междуэтажным перекрытиям основанием могут служить панели перекрытия или звукоизоляционный слой. Если настилаются двухслойные дощатые полы, то основанием служит сплошной дощатый настил нижнего слоя.
Под полы на грунте следует установить столбики из кирпича, закрепленного на растворе из бетона. Под лаги, установленные на столбиках, укладываются два слоя толя, а сверху - деревянные прокладки. На столбиках производится стыковка лаг, причем смещение стыков смежных лаг должно быть не меньше 0,5 м. Расстояние между столбиками, а следовательно, и между лагами должно составлять 0,9, 1,1 и 1,3 м при толщине лаг 40; 50 и 60 мм соответственно.
Если при установке дощатого пола по деревянному балочному перекрытию балки уложены достаточно близко или доски довольно толсты, то последние можно укладывать непосредственно на балки. Горизонтальность досок при этом обычно обеспечивается при помощи подкладок. Если же расстояние между балками большое, то сначала по ним следует установить обрешетку из окантованных брусьев, прибиваемых с соответствующим шагом перпендикулярно балкам.
Необходимо, чтобы воздушное пространство под покрытием полов не сообщалось с воздухом внутренних помещений, вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения, в котором настилаются дощатые полы, превышает 2 м2, пространство под покрытием следует разделить перегородками из досок на замкнутые отсеки размером 5x5-5x6 м.
Настилать дощатое покрытие следует таким образом, чтобы доски располагались вдоль направления света из окон, а в проходах и коридорах - вдоль направления движения людей.
Настилка пола начинается с установки маячных лаг. Их следует установить ниже предполагаемого уровня пола на толщину доски. Первая маячная лага устанавливается на расстоянии 3 см от продольной стены помещения, последняя - на таком же расстоянии от противоположной стены. Между этими лагами с промежутком 2 м укладываются остальные лаги. При помощи отфугованной рейки следует тщательно проверить горизонтальность маячных лаг. Если между рейкой и поверхностью лаг нет просвета, лаги уложены горизонтально. В случаях, когда необходимо выровнять лаги, необходимо воспользоваться прокладками из слоев звукоизоляционных прокладок, использовать для этой цели деревянные клинья не рекомендуется.
Перед тем как приступить непосредственно к настилке пола, следует убрать весь мусор из подпольного пространства. Доски, предварительно опиленные по размерам, раскладываются по лагам в один слой таким образом, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Первая доска устанавливается пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивается гвоздем к лаге. Каждая последующая доска придвигается к предыдущей; доски стыкуются по кромкам, в которых выпилены пазы и гребни, имеющие скос 45°: паз насаживается на гребень. Затем ударом молотка через деревянную прокладку доска окончательно устанавливается на место, прижимается и прибивается гвоздем к каждой лаге. При работе в одиночку для сплачивания досок можно использовать клинья и специальные скобы. Следует периодически контролировать положение досок по уровню. Горизонтальность досок можно обеспечить, подкладывая под концы деревянные пластинки, которые прибиваются или прикрепляются клеем к основанию. Для предотвращения сдвижки уже положенных досок при установке последующих, лаги и крайние доски следует зафиксировать с помощью клиньев, устанавливаемых на расстоянии 1-1,5 м от стены. К тому же это обеспечивает возможность свободного деформирования конструкции дощатого пола при изменении его влажности. Последнюю из досок сплачивают с предыдущей, поджимая ее от стены ломиком или клином до обеспечения надежного соединения паза с гребнем. Поэтому в качестве последней доски рекомендуется использовать самую ровную и лучшую по качеству. Для того чтобы защитить поверхность стены от повреждения клином или ломиком, поверхность стены прикрывают фанерной прокладкой.
Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45е в сторону сцепления, а затем втапливают-ся добойником. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить кромки досок. Лучше использовать специальный пробойник. Проще, но дороже вести забивку при помощи гвоздезабивного пистолета или такера.
После окончания работ первую и последнюю доску можно дополнительно закрепить гвоздями. Для того чтобы гвозди не были видны на поверхности пола, следует заранее просверлить в досках отверстия, при помощи зенкера забить в них гвозди и затем зашпаклевать.
Устройство дощатого пола завершается установкой плинтусов и галтей. По периметру всего помещения оставляется зазор около 10 мм, который впоследствии закрывается плинтусами и галтеями. В стенах через каждые 70 см следует просверлить электродрелью отверстия и забить деревянные пробки, с помощью которых крепится плинтус. Галтею следует пришивать к полу гвоздями через каждые полметра.
Для того чтобы обеспечить звукоизоляцию между плинтусом и стеной, устанавливают прокладки из мягкой древесноволокнистой плиты или какого-либо другого материала.
Для улучшения теплоизоляционных свойств дощатого пола нужно заполнить пространство между лагами теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой, перлитом или пробковой крошкой. Если необходимо улучшить изоляцию пола от звука шагов, под лаги укладываются прокладки из плит теплоизоляционного материала, подкладки из войлока или растительных волокон.
После того как все доски установлены, полученная поверхность шлифуется. При помощи специальных шлифмашин, электрорубанков или наждачной бумаги с поверхности убираются все неровности и провесы. Перед острожкой следует очистить пол от мусора, проверить, везде ли утоплены шляпки гвоздей, и слегка сбрызнуть пол водой. Толщина снимаемого слоя не должна превышать 2 мм. Эффективно отшлифовать дощатый пол можно только с помощью напольной передвижной шлифовальной машины. К ней необходимо приобрести шлифовальные ленты различной зернистости: крупной - для обработки твёрдых пород дерева, средней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, недоступных напольной машине, можно использовать угловую шлифовальную машину ("болгарку"), для которой тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Абразивная лента одевается на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне. В случае неправильной установки ленты хватит лишь на небольшой участок пола. Машину следует двигать вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Это особенно важно, если используется крупная абразивная лента. Подсчитайте оптимальное количество проходов машиной, чтобы не снять слишком большой слой, что может привести к неровности пола. При шлифовании машину нужно крепко держать двумя руками, но не нажимать слишком сильно, чтобы в полу не образовались углубления. Очищать щели между досками удобнее всего металлической отвёрткой, но это довольно трудная и монотонная работа. Полностью очищенный и отшлифованный пол готов к покраске.
Окрашивание придаёт дереву дополнительное тепло и подготавливает его для дальнейшей отделки. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской по дереву. Во втором случае цвет получится более насыщенным, однако при последующей отделке подобрать первоначальный цвет будет достаточно сложно. Чтобы немного смягчить коричневато-красный оттенок, можно краску слегка разбавить водой. Водно-дисперсная краска наносится кистью в направлении вдоль досок. При окрашивании одной доски нужно стараться не заезжать на соседнюю, чтобы не образовывались потёки. Гораздо удобнее производить окрашивание распылителем. По мере высыхания краски цвет пола становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит только после нанесения прозрачного лака.
Устойчивые и прочные нитролаки неудобны в применении и небезопасны для здоровья человека. По этой причине они постепенно вытесняются одноком-понентными полиуретановыми и акрил-латексными составами, разводимыми водой. Они чуть менее плотные, но это компенсируется за счёт лёгкости нанесения, почти полного отсутствия запаха, быстрого высыхания и возможности очистки инструментов водой. Полиуретановый лак обычно наносится в два слоя, но, в зависимости от состояния пола, может потребоваться и третий слой. Для покрытия пола лаком вам понадобится широкая малярная кисть, которую нужно предварительно отбить об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая во время работы может прилипнуть к полу. Лак, как и краску, следует наносить вдоль досок. Не пытайтесь заполнить щели между ними - первый слой не должен быть слишком толстым. Сначала покрытие будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным. Спустя 2 часа обычно наносится второй слой. Интервал между нанесением первого и второго слоев не должен превышать 48 часов. Если необходимо нанести и третий слой, прежде нужно слегка отшлифовать поверхность средней шкуркой (№ 100 или 120).