Технология установки стеклопакетов. Как своими руками установить пластиковое окно

Современные пластиковые окна отличаются надежностью и длительным сроком службы. Однако и эти оконные системы не вечны. К тому же в процессе их эксплуатации могут возникнуть различные проблемы, когда потребуется срочный демонтаж и установка стеклопакетов .

Когда может потребоваться замена стеклопакетов

• Разбитое окно . В результате механических повреждений извне или со стороны комнаты стекло может лопнуть или разбиться. В данном случае требуется срочная установка нового стеклопакета после аккуратного удаления всех стекол.
• Трещины и сколы . Нарушение технологии монтажа светопрозрачных конструкций или неправильные первоначальные замеры могут стать следствием изменения формы оконной рамы, ее перекосов и смещения. Данные факторы могут привести к появлению трещин на стеклопакете. Дополнительно со сменой стеклопакета придется устранить исходную причину проблемы, отремонтировав или полностью заменив каркасную конструкцию.
• Появление конденсата внутри стеклопакета . Причиной является производственный брак или нарушение герметичности стеклопакета.
• Увеличение шума . Недостаточная звукоизоляция или значительное возрастание уровня шума могут стать причиной дискомфорта. Для разрешения этой проблемы существует несколько вариантов: звукоизоляционная пленка, увеличение толщины стеклопакета или его качества.

В настоящее время потребители часто меняют стеклопакеты с целью улучшения теплоэффективности светопрозрачных конструкций в доме или квартире. Современные технологии и новые виды энергосберегающих стеклопакетов позволяют выполнять эти работы без изменения конструкции окна, быстро и без значительных финансовых вложений.

Необходимые инструменты и материалы

• Специальный резиновый молоток
• Несколько видов стамесок
• Стеклодомкраты
• Специальная гибкая плоская лопатка из пластика или плотной резины
• Отвертки (при замене отдельных элементов фурнитуры)
• Фальцевые вкладыши
• Пластиковые рихтовочные пластины

Инструкция по установке стеклопакета в раму

1. Оконный профиль следует тщательно очистить от пыли и мусора. Пазы рамы отмываются от следов герметика и различной смазки, и обязательно обезжириваются.
2. На нижнюю часть рамы через каждый 100-200 мм укладывают пластиковые пластины. Важно следить, чтобы рихтовочные пластины были одинаковые по высоте и превышали размер выступающих конструктивных элементов профиля: болтов, шляпок шурупов, уголков и т.д.
3. Аккуратно вставляется стеклопакет. Сверху и по бокам каркаса должно остаться место для крепежного профиля (до 5 мм).
4. Необходимо следить за тем, чтобы пластины не сдвигались при монтаже и не мешали установке штапиков в специальные пазы.
5. Стеклопакет должен равномерно входить за резинки. Его положение можно корректировать вправо-влево специальной пластиковой лопаткой.
6. Приступая к этапу крепления стеклопакета, сначала устанавливаются в пазы короткие штапики. После фиксации в отверстии по каждому штапику следует нанести несколько несильных ударов резиновым молотком. Если дома нет киянки с резиновым элементом, то можно воспользоваться деревянной рукояткой обычного молотка. Главное контролировать, чтобы металлическая часть молотка не задела стеклопакет. Удары по штапику следует наносить под углом к стеклянной поверхности.
7. На следующем этапе вставляются длинные штапики. Их следует предварительно изогнуть и вставить в отверстия, после чего, аналогично с установкой коротких штапиков, произвести по ним по несколько несильных ударов резиновым молотком.

Важно контролировать, чтобы в процессе монтажных работ между штапиками не оставалось свободное расстояние или щелей.

Видео: Установка стеклопакетов в пластиковые окна

Изобретение стеклопакетов было большим шагом в обеспечении комфорта дома. На сегодняшний день они выполняют не только функцию по сохранению тепла, но и отлично справляются с улучшением внешнего вида здания. Существует множество фирм, которые предлагают свои услуги по установке окон. Установка стеклопакета - ответственное задание, однако действительно ли необходимо прибегать к помощи различных контор, можно ли выполнить все работы самостоятельно?

С чего стоит начать

Любую работу нужно начинать с подготовительных шагов. Если речь идет о самостоятельном монтаже стеклопакета, то начать стоит с ознакомления с некоторыми государственными документами. В бумагах 23166-99 и 30971-02 имеется необходимая информация, которая может помочь в выполнении работ. Кроме того, понадобится хотя бы минимальный опыт в строительстве, умение работать с перфоратором и водным уровнем. Речь пойдет об установке евроокон, так как именно они в настоящее время являются наиболее распространенными и качественными.

Наибольшее преимущество окон из пластика заключается в том, что установить стеклопакет очень просто, хотя об этом никто и не упоминает. Производство каждого пакета комплектуется всеми необходимыми деталями крепежа и доборными элементами. Поэтому вся работа заключается лишь в крепеже элемента на новом месте. Сложность процесса в том, что сначала нужно избавиться от старых окон, подготовить проемы, а только потом приступать к монтажу новых моделей.

Выбор продукции

Большой успех в установке стеклопакета своими руками зависит не только от правильно проведенных замеров, но и от качества купленных изделий. Поэтому рекомендуется приобретать товар лишь у того продавца, который достаточно давно работает в этой сфере, имеет хорошую репутацию. Для того чтобы максимально успешно передать производителю всю нужную информацию, необходим чертеж стеклопакета, который составляется после проведения всех замеров. На этом же этапе необходимо определиться с такими параметрами, как количество створок, будет открываться окно или нет, если будет, то в какую сторону. Кроме того, здесь же выбирается система крепления.

Способы крепежа

Установка стеклопакетов может проходить двумя разными способами. Первый метод - через раму в монтажной плоскости. Второй способ - при помощи опорной арматуры, которая заранее крепится к оконной раме, еще на стадии производства. На сегодняшний день первый способ используется чаще, так как в этом случае вес стеклопакета гораздо меньше. Но при этом придется вынуть изделия из глухих створок. К тому же, весь процесс проходит гораздо быстрее. Однако для установки стеклопакета самостоятельно рекомендуется выбирать именно второй вариант. В таком случае отсутствует риск того, что продукция будет повреждена, а герметичность нарушится.

Начало работ. Подготовка профиля

Начинаются работы по монтажу с того, что из оконной рамы необходимо удалить все стеклопакеты, а также открывающиеся створки (при способе монтажа через раму, так как он быстрее). Для того чтобы успешно и аккуратно провести эту операцию, необходимо взять стамеску и при помощи пару ударов молотка, поддеть этим инструментом штапик, который и удерживает стекло. После пары ударов изделие выйдет из паза.

Очень важный совет. Стоит маркировать все штапики, так как даже в настоящее время во время производства они не идентичны по размерам и могут отличаться.

После того, как штапик убран, стоит немного наклонить раму, чтобы стекло отошло, и его можно было легко подцепить и изъять. После удаления всех стекол со створок снимаются заглушки и удаляются болты. После того как все эти действия будут выполнены, должна остаться лишь рама с перемычками. После этого с внутренней стороны элемента по всему периметру, просверливаются отверстия от 3 до 5 штук по бокам, а также от 2 до 4 штук сверху и снизу. Если проходит установка деревянных стеклопакетов, то используется сверло по дереву, если же пластиковых, то сверло нужно брать по металлу.

Удаление старых экземпляров

Проводить полное удаление старых окон рационально лишь в день замены на новые. Естественно, что погода в этот день должна быть сухой и, желательно, теплой. Сам процесс демонтажа проводится двумя способами. Один считается грубым, второй - деликатным. В том случае, если старая рама в будущем не понадобится, то ее можно просто разбить и силой выбить из проема. В данном случае створки либо снимаются с навесов, либо выбиваются вместе с теми шурупами, которые их фиксировали. Однако если старая рама может пригодиться, то процесс придется проводить аккуратнее и намного дольше.

Установка новых изделий

Установка дешевых стеклопакетов, к которым можно отнести и пластиковые, особенно если ставить их своими руками, - это поэтапная работа.

Первый шаг - уложить нижнюю часть проема подложками из дерева или пластика. Здесь очень важно, чтобы подложки имели четко горизонтальную плоскость. В противном случае окно станет криво в будущем.

Второй шаг - это установка рамы на подложки. Тут стоит отметить, что бруски останутся на месте в качестве страховки, так как крепление в анкерах может ослабнуть со временем.

Следующий шаг - это вбивание нескольких кольев по бокам ближе к верху проема. Они будут удерживать окно по вертикали, чтобы оно не упало. После этого очень важно проверить вертикаль стеклопакета строительным уровнем, она должна быть практически идеальной.

Естественно, если обнаруживаются перекосы, то они регулируются до тех пор, пока изделие не станет ровно. Для регулировки по горизонтали используется перемещение брусков, а для вертикали используется отвес.

Далее потребуется наличие перфоратора с буровой насадкой. Необходимо просверлить отверстия в тех местах, где до этого были сделаны небольшие отверстия дрелью. Специалисты по установке рекомендуют сначала крепить нижнюю часть рамы, а потом все остальные. Кроме того, закручивать анкера нужно не до конца, чтобы имелась возможность регулировки вертикали и горизонтали, если будет необходимо. Таким образом, стеклопакет крепится по всему периметру. После этого проверяется строительным уровнем и, если окно стоит ровно, то анкера закручиваются до упора. Однако сильно затягивать не стоит, так как будет слишком большое внутреннее давление, и рама может деформироваться от этого.

Всем добрый день!

Знание – сила, с этим не поспоришь.

Обратился ко мне недавно знакомый с вопросом, можно ли самому установить окна.

Он надумал самостоятельно возвести дачный домик, занять, так сказать, себя после выхода на пенсию, и готовит информационную базу касаемо каждого этапа.

А я, как специалист по окнам, как раз оказался кстати. Накидал для него краткий план действий, а подробно решил рассмотреть все вопросы у себя в блоге.

Все принципы и нюансы установки оконных конструкций ищите далее по тексту.

Монтаж пластиковых окон своими руками не настолько сложен, каким кажется на первый взгляд.

Тем не менее, чтобы правильно установить пластиковое окно, нужно знать некоторые вещи, без которых не обойтись.

Приводим вашему вниманию инструкцию по самостоятельной установке пластиковых окон.

Технология и порядок установки пластиковых окон своими руками

Последовательность установки пластикового окна состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
2. Подготовка нового пластикового окна.
3. Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
4. Крепление крепежных элементов к оконной раме.
5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
6. Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
7. Фиксация окна в проеме с помощью крепежных элементов в местах отверстий для них.
8. Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между пластиковым окном и оконным проемом.
9. Установка и выравнивание подоконника.
10. Монтаж откосов.
11. Регулировка оконной фурнитуры.
12. Установка отлива с наружной части окна.

Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж.

Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов.

Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвертка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и легкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты.

Таким образом, через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.

Перед установкой окна монтируется подставочный профиль.

Это проще простого: укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете.

Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство.

Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.

Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна.

Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна. Когда монтаж подставочного профиля завершен, приступаем к установке окна.

Для начала к окну нужно прикрепить крепежные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны.

Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).

Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепежные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы.

Для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие. Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в оконный проем и выравниваем.

После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов.

После крепления пластикового окна в проеме еще раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.

Работы по выравниванию лучше делать вдвоем, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания. Переходим к заполнению пространства между оконным проемом и пластиковым окном монтажной пеной.

Главное, чтобы запенивание было стопроцентным. Если пространство между окном и проемом больше 2 см, то можно запенивать в 2 этапа с промежутком в 2 часа.

Обратите внимание!

Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.

Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого ее нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой пленкой.

Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам.

Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.

Если после выравнивания возникает большой зазор между подоконником и проемом, то лучше заделать его раствором, предварительно сняв подоконник.

Если все нормально, то достаточно простого запенивания. Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проем четко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.

После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах.

Полезный совет!

Если все отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжелыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

Установка откосов на пластиковые окна своими руками

Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проема, третья – на ширину проема).

После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.

А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трех местах). После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он вставляется между стеной и планкой).

Установка отливов на пластиковые окна своими руками

Отлив монтируется очень просто: сначала он вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка. Регулировка окна – это отдельная тема, которая будет рассмотрена в ближайших статьях.

источник: gold-cottage.ru

Установка пластикового окна ПВХ своими руками не особо сложна.

Вам не нужно иметь специфические навыки или специальное профессиональное оборудование для этих действий.

Естественно, качественные стеклопакеты из пластика стоят довольно ощутимые суммы денег, но расходы на них можно снизить, если проводить монтаж пластиковых окон своими руками.

При этом экономия, приблизительно, составит от 40 до 70 у.е. (долларов) и выше, на каждом установленном самостоятельно стеклопакете.

Как раз в этой статье нашего блога строительство и ремонт своими руками мы подробно рассмотрим вопрос о самостоятельной установке пластиковых окон.

В конце статьи Вы так же найдете тематичесткое видео установка пластиковых окон своими руками по ГОСТ.

Установка пластикового окна — этапы:

1. Методы установки — существуют два метода установки окна с распакечиванием и без.
2. Крепежные элементы — виды крепежных элементов, схема, глубина погружения креплений.
3. Изолирующие материалы — что такое ПСУЛ и диффузинная лента, что где расположить — схема.
4. Подготовка проема — как правильно подготовить проем.
5. Установка отлива — схема, рекомендации по применению монтажной пены.
6. Сборка окна — собираем окно после распакечивания.
7. Установка подоконника — рекомендации, практические советы.
8. Установка откосов — установка пластиковых откосов своими руками по шагам, схема.

Сегодня есть два метода установки окон из металлопластика:

— с распаковыванием окна, и без такого действия.

Способ монтажа с распаковыванием производится с предварительным процессом разборки стеклопакета:

— снимают штапики

— стекла вынимают из рамы и откладывают в определенное место до ее установки.

После этого рама прикрепляется к поверхности стены дюбелями (насквозь), а затем штапики и стеклопакеты устанавливают обратно. Отметим, что такой метод установки пластиковых окон имеет ряд нюансов на которых мы заострим Ваше внимание.

Потому что именно этот более трудоемкий но более безопасный метод (для пластиковых стеклопакетов) установки мы выбрали для написания статьи и конечно же он же присутствует в видео установка пластиковых окон своими руками.

Полезный совет!

Вынимая стеклопакет необходимо быть очень аккуратным так как неосторожные манипуляции со штапиками могут привести к образованию на них сколов и царапин.

Стеклопакеты могут случайно разбиться в процессе их вынимания и переноса, но если все делать аккуратно то ни чего страшного не произойдет.

Если осуществлять данный процесс без распаковывания, то снятие стекол и штапиков не требуется, так как основание прикрепляется к стене с помощью предварительно установленных на наружной площади деталей крепления.

Но такой вид крепления не подойдет для объемных окон которые, имеют большую массу.

Из этого делаем выводы, что применение первой технологии для установки окна своими руками боле проста и целесообразно, но хватит теории давайте приступим к практике.

Окно обычно состоит из нескольких частей. Эти части могут быть глухими или представлять из себя открывающуюся створку.

Давайте сейчас рассмотрим как извлечь стеклопакет из глухой части окна и как правильно демонтировать окрывающуюся створку.

Извлечение стеклопакета.

После того как Вам доставлено окно, перед его установкой необходимо извлечь стеклопакеты из глухих (не открывающихся) частей окна.

Обычно когда доставляют новое стекло, штапики (штапик — это пластмассовая направляющая, которая непосредственно удерживает стеклопакет) забивают не до конца и есть возможность их легко демонтировать.

Если все таки на фирме изготовителе штапики утопили до конца, необходимо в шов между штапиком и оконной рамой вставить небольшой шпатель и осторожными постукиваниями киянки (деревянный молоток) направленными от центра окна к его переферии постараться демонтировать штапики (их 4 штуки).

После того как штапики поддадутся и станут выходить из пазов станут выпадать пластиковые фиксаторы, их необходимо собрать, так как они нам понадобятся в момент монтажа штапиков обратно.

Думаем не стоит напоминать, что все необходимо делать очень аккуратно дабы не разбить дорогущий стеклопакет.

Лучше всего данную операцию производить вдвоем, так как удержать стеклопакет, который в среднем весит 30 кг и делать, что то параллельно задача не из простых.

Да и еще один момент, складировать снятые стеклопакеты необходимо на чистую твердую поверхность, а еще лучше стеклопакет (стеклопакеты) прислонить к стене, если их несколько, то между ними проложить слой мягкой чистой тряпки.

Для того чтобы снять открывающиеся створки пластикового окна необходимо приоткрыть его, что бы получить доступ к петлям.

Демонтаж открывающейся створки необходимо начинать с разбора верхней петли.

Для этого надо извлечь шпиндель (вращающийся вал внутри петли), сначала необходимо надавить на него сверху (скорее всего отверткой), после чего часть данного вала появиться снизу.

Зацепив нижнюю часть шпинделя плоскогубцами вынимаем его соответственно вниз.

После того как верхняя петля разобрана необходимо немного отклонить окно от горизонтальной оси, нижняя петля даст Вам это сделать, затем приподнимите створку ориентировочно на 5 см.

После этого створка освободиться и от второй нижней петли. Для выполнения данного демонтажа хорошо бы позвать напарника, который подстрахует Вас, так как массы и створки и стеклопакетов как мы уже отмечали в среднем равны 30 кг.

Крепежные элементы.

Крепежные элементы, в нашем случае это анкерные болты распределяются по всему периметру начиная от краев, причем максимальное расстояние между болтами 700 мм, а минимальное 150 (схему см. ниже).

Так же крепления должны располагаться возле импостов (импост — горизонтальная или вертикальная планка, которая делит окно на части) как сверху, так и снизу для придания конструкции пластикового окна жесткости.

Виды крепления.

Согласно ГОСТу существует три вида крепления:

1. Крепление с использованием шурупа по бетону.
2. Дюбель гвозди с анкерными пластинами.
3. Крепление с помощью анкерного болта.

При установке пластиковых окон пвх своими руками по ГОСТ мы выбираем метод крепления с помощью анкерных болтов. Это одно из самых сложных и в тот же момент самых прочных видов креплений, где можно не задумываться над массой окна.

Крепление с помощью анкерного болта.

• бетон — 40 мм
• кирпич полнотелый — 40 мм
• кирпич шелевидный — 60 мм
• блоки из пористового природного камня — 50 мм

Установка пластикового окна по ГОСТ подразумевает использование специальных изолирующих материалов, это диктуется тем, что в помещении влажность выше, чем на улице, поэтому некоторая часть влаги проникает внутрь шва даже при установленной пароизоляционной ленте.

Если наружный контур шва сделать таким же плотным как внутренний, то влага будет постепенно скапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств, поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип внутри плотнее чем снаружи.

Для этих целей используют ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента). Если расстояние между донным профилем и несущей стеной менее 40 мм, применяют ПСУЛ, если это расстояние более 40 мм то диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

ПСУЛ так же как и диффузионная лента клеится на оконную раму, они предназначены для защиты монтажной пены от воздействия внешней среды, а так же для того что бы влага могла выходить из монтажного шва, в процессе эксплуатации пластиковых окон.

Из всего выше изложенного делаем вывод, что в идеале необходимо применять диффузионную ленту в низу окна, а ПСУЛ сверху и по бокам оконного профиля.

Пример с диффузионной лентой Вы можете посмотреть в видео установка пластикового окна своими руками, представленного в конце поста, а применение ПСУЛ схематично представлено на рисунке-схеме ниже.

Подготовка проема.

Проем необходимо очистить от мусора и пыли. При необходимости края проема нужно выровнять и укрепить.

После всех этих процедур необходимо смочить поверхность проема водой для улучшения адгезии (Адгезия - сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел).

Рама оконного блока устанавливается в проем при этом коробка не должна ставиться на поверхность проема, а должна устанавливаться на несущие опоры, для этого можно использовать пластиковые клинья.

Данные клинья устанавливаются под угловые и импостные соединения рамы и их должно быть не менее трех.

Для выравнивая приложите уровень на место базирования штапика, так как фальцевая часть на практике не всегда оказывается ровной, в связи с тем, что в момент сверления она могла деформироваться.

После этого необходимо с приложенным уровнем взять дрель и просверлить отверстия в раме окна и далее в стене.

После этого в просверленные отверстия необходимо вставить анкерные болты но не до конца, для того что бы была возможность выровнять раму.

После того как все анкерные крепления были установлены в отверстия, повторно проверяем ровно ли установлена рама и если все нормально утапливаем анкерные болты и вкручиваем анкера, в этот момент происходит расклинивание, и рама уже «намертво» закрепляется в оконном проеме.

Установка отлива.

Следующим этапом установки окон ПВХ своими руками является монтаж отлива. Отлив можно заказать на фирме изготовителе окна, а можно использовать и старый, если конечно он в хорошем состоянии.

Отлив крепиться к подставочному профилю на несколько саморезов (см рисунок-схему).

Подошел тот момент когда необходимо использовать монтажную пену.

В процессе производства работ температура баллона с монтажной пенной не должна быть ниже 20 град.С.

Поэтому в холодное время года когда температура ниже нуля необходимо одевать специальные шубки, как на ствол пистолета аппликатора так и на сам баллон.

Обратите внимание!

Монтажную пену используют при зазорах от 10 до 60 мм, если же ширина составляет более 60 мм рекомендуется уменьшить оконный проем за счет менее дорогого строительного материала — например кирпича или пенопласта.

Сборка окна.

После того как мы смонтировали оконную раму и отлив все внешние работы по установке окна ПВХ своими руками закончены и можно вернуть назад створку и стеклопакет.

Сначала устанавливаем стеклопакет.

Для этого вставляем стеклопакет в установленную раму, хорошо бы что бы Ваш напарник держал в этом положении стеклопакет, а Вы в этот момент вставили штапики на направляющие и аккуратными ударами киянки усадили их на свои места (не забудьет про пластиковые фиксаторы).

Затем необходимо установить створку окна, для этого необходимо приподнять створку и совместить петли, после чего снизу вставить шпинделя и вдавить их до упора (здесь так же можно использовать киянку и аккуратные удары).

При установке подоконника его необходимо предварительно обрезать.

Затем вплотную присоединить к подставочному профилю, после этого выравниваем подоконник с помощью уровня и подкладываем различные материалы.

Подоконник может иметь небольшой наклон от окна для отвода конденсата, но он ни в коем случае не должен проседать.

По истечении 12 часов когда пена застыла груз можно снять и излишки пены необходимо обрезать.

Полезный совет!

Груз был предназначен для того, что бы пена не деформировала подоконник в процессе высыхания.

Очень не желательно чтобы между подоконником и рамой осталась щель, если все таки она осталась заделать ее необходимо силиконом. Надо постараться что бы избежать образования такой щели.

Первое что необходимо сделать при установке откосов это прикрепить к периметру окна (внутренний периметр проема окна см. фото) деревянную планку.

Крепление производить шурупами примерно 95 мм длинны.

Планка не должна выпирать из проема окна, а должна как говориться быть заподлицо.

Чтобы откосы получились ровные, необходимо выравнивать планки с помощью уровня.

После этого крепим П-образный стартовый профиль на внешнюю раму окна. Крепление осуществляется на саморезы клопы, которые вкручиваются непосредственно в оконную раму.

В данный профиль будут вставлены откосы, поэтому внешние края необходимо как можно аккуратней соединить.

Следующим шагом является установка F-образного профиля, он крепиться строительным степлером.

Паз такого профиля располагается напротив паза П-образного профиля, в эти пазы как раз и будут ставиться откосы. У той части, которая располагается выше окна F-образный паз аккуратно срезается либо ножом, либо ножницами по железу, потому что данный паз получается внахлест на верхнюю часть окна.

После того как установлены по всему периметру П-образный и F-образный профили можно вставлять откосы. Если у Вас не получается подогнать ровно швы, то можно промазать их белым силиконом.

источник: remont-s-umom.blogspot.ru

Сегодня я расскажу вам о том, как за один день своими руками установить 8 пластиковых окон и входную дверь.

Для выполнения этой работы не потребуются специальные навыки или дорогостоящее оборудование.

Но, разумеется, есть множество нюансов на которые обязательно стоит обратить внимание. И конечно есть несколько секретов, как сэкономить при заказе.

Я использовал оптимальные по теплотехническим характеристикам окна

— с четырехкамерным оконным профилем
— и двухкамерным стеклопакетом
— а также усиленную входную дверь.

Кстати, именно дверь составила практически половину стоимости заказа.

А общие расходы составили 40 тысяч рублей за комплект и еще 4,5 тысячи рублей за доставку. О том, как купить окна по такой же цене - в конце статьи.

1. Приступим!

2. У нас есть свежепостроенный домик из газобетона, в который нужно установить 8 окон и одну входную дверь.

Первым делом мы снимаем все размеры с проемов.

Как вы помните, я сделал накладные четверти по периметру проемов с трех сторон (снизу четверть не нужна - там будет стоять подоконник).

Для четвертей я использовал стандартные газобетонные блоки толщиной 5 см, которые были установлены как и вся кладка на монтажную пену.

Заглубление окон при установке должно быть минимум на 1/3 толщины стены.

Также стоит отметить, что не стоит пытаться делать проемы под типовые размеры окон - технология их производства автоматизирована и нет разницы по стоимости между стандартным размером или окном на заказ.

Конечные размеры окна считаем с учетом следующих факторов. Сбоку и сверху от рамы до стены должен быть зазор от 1 до 2 сантиметров с каждой стороны, который будет заполнен монтажной пеной.

Снизу на всех окнах с завода идет подставочный профиль высотой 3 сантиметра, который нужен для удобного монтажа подоконника.

Плюс под поставочным профилем тоже должен быть зазор около 1 сантиметра для монтажной пены. Итого, грубо говоря от внутренних размеров проема нужно отнять 4 сантиметра по горизонтали и 6 сантиметров по вертикали.

Особо увлекаться и впихивать раму в проем без зазора не стоит, т.к. в зазор менее 5 мм будет крайне неудобно залить монтажную пену.

3. Важно знать, что сильно удорожают конструкцию любого окна открывающиеся секции. Поэтому, если стоит цель сэкономить, нужно максимально использовать глухие неоткрывающиеся окна.

В случае загородного одноэтажного дома нет никаких проблем выйти на улицу чтобы помыть окна, а для проветривания можно сделать открывающуюся фрамугу (вследствие особенностей конструкции она в несколько раз дешевле поворотно-откидного механизма, но при этом ее ширина должна быть значительно больше высоты, точнее сказать ее высота не может превышать 50 сантиметров).

Плюс глухой секции также заключается в том, что у вас не теряется полезная площадь остекления. В моём случае имеется 5 глухих окон размером 60х60 см, два глухих панорамных окна 1,4х1,7 метра, одно поворотно-откидное окно 0,6х1,3 метра и входная дверь с частичным остеклением 0,9х2,3 метра.

В указанную выше стоимость входят только окна и дверь (включая петли, ручки и замки). Отдельно мне потребовалось докупить анкерные пластины, дюбели, саморезы, уплотнительную ленту ПСУЛ, монтажную пену, подоконники и отливы на общую сумму 3,5 тысячи рублей.

4. Нам потребуется: шуроповерт со сверлом по бетону, монтажная пена с пистолетом, лента ПСУЛ, крепежные пластины, дюбели для газобетона и саморезы.

Обратите внимание!

В который раз хочу обратить внимание, что на измерительном инструменте экономить нельзя.

5. Есть два способа закрепить оконную раму: сквозное крепление с распаковыванием стеклопакетов и с помощью анкерных пластин.

Первый способ требует больше времени и навыков.

В частности потребуется аккуратно вытащить стеклопакет из рамы, а затем установить на место.

Штапики его удерживающие обычно фиксируются очень крепко и чтобы не поцарапать края потребуется специальная лопатка и терпение.

Плюс если речь идет об установке в две руки, то с большими окнами проблема будет в том, что снятый стеклопакет нельзя кантовать, в отличие от рамы в которой он установлен.

Кроме этого сквозное крепление требует точной фиксации при сверлении и обязательно потребуется помощник. Гораздо проще монтаж осуществляется на крепежные пластины.

Полезный совет!

Каждая такая пластина стоит 10 рублей. Их нужно устанавливать из рассчета 1 пластина на каждые 50 сантиметров.

Пластина устанавливается поворотом в пазу рамы и фиксируется с помощью самореза со сверлом (чтобы просверлить металлический каркас внутри рамы).

6. После этого на внешней стороне рамы по всем сторонам кроме основания наклеивается лента ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента.

Она используется при установке окна в проем с четвертями.

Назначение ленты - защита монтажной пены от ультрафиолетового излучения и следовательно разрушения. В холодное время года устанавливать окна проще, т.к. лента очень медленно расширяется на морозе.

7. Шестиметровый рулон ленты ПСУЛ стоит 140 рублей. При фиксации ленты на внешней стороны рамы предпочтительнее отступить на 1-1,5 см от края, особенно если у вас получились глубокие четверти.

Это стоит сделать для того, чтобы при заливке монтажной пены между рамой и стеной она не попала на ленту ПСУЛ.

8. Теперь переходим к оконному проему. Его геометрические размеры идеальны, а основание идеально совпадает с уровнем горизонта.

Это получается само собой при строительстве из газобетона если следовать технологии и каждый следующий ряд кладки заравнивать в ноль. Я начал монтаж с маленьких глухих окон и они отличаются от остальных тем, что у них не будет подоконников. Следовательно мы не будем использовать подставочный профиль.

9. Прикладываем окно и отмечаем место под крепежные отверстия. Засверливаем и устанавливаем специальные винтовые дюбели для газобетона.

Стоит обратить особое внимание, что не стоить пытаться забить их с одного удара, особенно если они расположены близко к краю блока, - есть риск отломить кусок блока. После этого наживляем саморезы через крепежные пластины.

10. Наша следующая задача установить окно строго вертикально.

В случае маленьких окон это не составит труда, т.к. перекоса окна по диагонали не будет и достаточно произвести замер в любой точке рамы. После этого затягиваем саморезы на крепежных пластинах и вынимаем обрезок ламината в основании.

Обратите внимание!

Любое окно должно быть зафиксировано настолько прочно, чтобы оно могло держаться в проеме исключительно на крепежных пластинах.

Монтажная пена используется в первую очередь для заполнения пустот и теплоизоляции, а не для механической фиксации рамы в проеме.

11. С большими окнами придётся повозиться. Масса каждого более 80 килограмм и поднимать в проем в одиночку будет нелегко.

Я соорудил лестницу из блоков и постепенно поднимал окно по 5 сантиметров вверх.

По 3 с каждой стороны, кроме нижней.

Здесь нужно внимательнее следить за вертикальностью рамы и приложить уровень во всех углах.

На больших окнах внизу остался подставочный профиль, в который будет установлен подоконник.

Непосредственно под подставочным профилем я также подкладывал пластину из ламината, которая была убрана сразу же после фиксации анкерных пластин к стене.

12. Поворотно-откидное окно по размерам меньше в 2 раза, но для него я решил использовать 8 анкерных пластин, т.к. открытая створка добавит нагрузку на раму.

В среднем на монтаж одного окна требуется около 30 минут. И очень серьезная ошибка, которую допускает большинство - защитную пленку с рамы нужно удалить моментально после монтажа.

Полезный совет!

Даже если окна вы поставили в начале ремонта, пленку нужно удалить сразу же.

Если это не сделать, то потом ее будет сложнее отодрать, кроме этого пластик неравномерно выгорит (актуально для внешней стороны рамы).

13. Переходим к входной двери. Это усиленная дверь на 3 петлях с полноценной рамой по периметру. Открывание внутрь - это гораздо удобнее, чем наружу.

Но у большинства людей стереотип, что дверь надо открывать наружу. При установке дверной коробки самое главное обеспечить равномерное прилегание по периметру.

Для фиксации двери я использовал 10 анкерных пластин. Особое внимание стоит обратить внимание на вертикальность боковых стенок дверной коробки в двух плоскостях.

Для надежности, фиксацию каждой анкерной пластины можно дополнить вторым саморезом. Как и в случае с окнами - дверь должна быть полностью работоспособна при удержании только анкерными пластинами.

Ее не должно перекашивать при открытии и она должна плотно прилегать по периметру в закрытом состоянии.

14. Теперь берем пистолет с монтажной пеной. Наличие пистолета обязательно т.к. он позволяет регулировать объем выхода пены.

Полезный совет!

С пеной есть нюансы, которые обязательно надо знать.

Первое - пена боится ультрафиолета и ее нужно закрывать от солнечного света. С внешней стороны окна для этого стоит лента ПСУЛ, с внутренней - необходимо заштукатурить откосы или как вариант закрасить ее краской. Что касается нанесения пены, то ее категорически нельзя подрезать.

Оболочка, которая на ней образовалась защищает внутренную открытую ячеистую структуру от впитывания влаги и последующего разрушения. Поэтому заполнять шов между рамой и стеной следует ровно в том объеме, чтобы излишки не выступали наружу.

Важно не перестараться с заглублением сопла пистолета, т.к. не забывайте что с внешней стороны у нас находится лента ПСУЛ и она не должна соприкасаться со свежей пеной.

Примерно через 5-10 минут после заполнения швов пеной стоит визуально проверить ее состояние и в случае необходимости аккуратно утрамбовать (пока она не застыла это легко сделать). Если работы ведутся при температуре ниже +5 градусов обязательно надо использовать специальную зимнюю пену.

Скорее всего не во всех углах рама стоит строго вертикально. Это можно исправить отрегулировав петли и замок.

16. Готово! Окна и дверь нужно оставить на сутки до полного застывания пены. А мы переходим к финишном этапу.

17. Берем пластиковые подоконники глубиной 20 сантиметров.

Всего мне нужно 3 подоконника: два по 140 см и один 70 см. Готовый подоконник длиной 150 см стоил мне всего 200 рублей. Отрезаем лишнее с помощью лобзика и устанавливаем под раму в подставочный профиль.

Стоит иметь ввиду, что заглубление подоконников в раму составляет 2 сантиметра, это важно при выборе глубины.

Обратите внимание!

Перед установкой не забываем снять защитную пленку по периметру.

Устанавливаем подоконник либо строго горизонтально, либо с небольшим (1 градус) наклоном от окна.

18. Кромки закрываем специальными пластинами, которые стоит приклеить на суперклей.

В качестве опоры при выставлении уровня можно использовать обрезок от самого подоконника или деревянный брусок. После этого пригружаем подоконник сверху, чтобы монтажной пеной его не приподняло.

И заливаем снизу всю плоскость основания пеной. Также, как и с оконными рамами следует контролировать расширение пены и не допускать того, чтобы ее пришлось обрезать ножом. Просто утрамбуйте ее пока она не застыла.

19. Финальный аккорд - установка отливов. Обрезаем по длине, фиксируем к оконной раме с помощью саморезов (предварительно промазав стык силиконовым герметиком), заливаем основание монтажной пеной и пригружаем.

20. Готово!

Не забываем удалить защитную пленку с рам, подоконников и отливов. В установке окон нет ничего сложного и можно управиться с таким объемом работы в одиночку.

Сделав эту работу своими руками я сэкономил на установке более 15 тысяч рублей.

Установку стеклопакета необходимо выполнять вместе с напарником. Работы проводятся в несколько этапов. Общая продолжительность установки - около 3-х часов. Стеклопакет пластиковый нельзя устанавливать в мороз более чем -5 °С, а также в жару - более 20 °С и во время осадков.

Подготовительные работы

Вынести из комнаты мебель или накрыть её полиэтиленовой пленкой и старыми газетами. Разобрать стеклопакет для установки (снять защитную пленку с наружной части пакета, снять подвижную створку и вынуть стекло из неподвижной створки).

Внимание! Вынутое стекло нельзя ставить на бетон. Необходимо подложить под стекло резиновые подкладки. Работать со стеклом нужно осторожно - оно острое.

Створку, стекло и раму прислонить к стене. Сделать крепежные отверстия на раме. Сверление производится по центру оконного профиля с внутренней стороны рамы дрелью или шуруповёртом (6х70). Максимальное расстояние отверстий друг от друга - 700 мм, от импоста - 150 мм с каждой стороны.

Демонтаж старого деревянного стеклопакета

Снять подвижную створку. Вынуть стекло из неподвижной створки, предварительно сняв штапики. Верхний штапик снимать в последнюю очередь. Лобзиком распилить импост посередине и кувалдой сбить распиленные части. Снять старый отлив.

По очереди снять части старой рамы: нижняя, боковые, верхняя.

Снять подоконник. Это сделать несложно, достаточно вогнать плоский конец фомки посередине полотна подоконника и он разломается на две части. Убрать пыль, строительные мусор и обломки старого окна из той части комнаты, где производится установка.

Установка новой рамы

Рама устанавливается в оконный проем на специальные подкладки, которые подкладываются под углы и под импост. Рама выравнивается при помощи уровня, который устанавливает на штапиках. Зазоры между рамой и откосами должны быть примерно 20 мм. При выравнивании необходимо следить, чтобы не завысить нижний зазор за счет верхнего.

Для крепления стеклопакета к основанию понадобится помощь напарника, который должен контролировать положение рамы по вертикальному уровню. Просверлив отверстия необходимо не до конца вкрутить шурупы и отрегулировать боковой наклон рамы по уровню. Проверить уровнем все поверхности рамы, после чего полностью вкрутить шурупы, не перетягивая их.

Установка отлива

Измерить расстояние между четвертями, добавить по 20 мм с каждой стороны и отрезать необходимую для установки часть отлива. Ножницами по металлу оформить углы отлива, загнуть 20 мм под крепление и вставить в специальный паз профиля. Отлив прикручивается саморезами к подставочнику. Пространство между основанием и отливом заполняется небольшим количеством монтажной пены для лучшей теплоизоляции всей конструкции.

Обработка зазоров

При помощи шпателя заполнить зазор между рамой и четвертью герметиком. Для лучшего скрепления пены с поверхностью откосов, последние следует намочить водой или грунтовкой (при температуре ниже 0 °С это делать нельзя). Пистолет заводится в зазор на 2 см и, начиная с нижнего угла, зазор зигзагообразно запенивается. Работать нужно аккуратно, так как пена плохо удаляется с поверхностей, кроме того, она очень сильно расширяется, поэтому необходимо следить за глубиной нанесения и за количеством пены. Монтажной пеной заполняется весь периметр. В последнюю очередь заполняется верхняя часть. Для засыхания пены потребуется минимум полчаса.

Установка стеклопакета

Работать необходимо в резиновых перчатках. Стеклопакет устанавливается в пазы, при этом нужно быть внимательным, и устанавливать согласно надписям на стеклах, которые указывают где наружная часть стеклопакета, а где внутренняя. Забить резиновым молотком штапики. Сначала устанавливается верхний штапик, потом нижний и боковые. Навесить открывающуюся створку и установить фурнитуру.

Подоконник

• Разметить подоконник и выпилить по размерам;
• Закрепить пятью саморезами подставочный профиль и запенить место под подставочным профилем;
• Вогнать подоконник между саморезами и рамой. Выровнять уровнем с помощью пластиковых клиньев.

На места установки клиньев поставить груз и запенить всё внутреннее пространство подоконника. Также необходимо помнить, что нельзя переусердствовать с пеной, поскольку она может поднять подоконник. Оставить высыхать на 24 часа.

Видео

Лучшее место для применения зелёного цвета и его оттенков – несомненно, спальня. Бледно-зелёные обои, постельное бельё нежной зелени успокоят нервы, дадут отдых глазам и попросту усыпят. Интерьер спальни можно разбавить «морской волной». Прекрасное сочетание. И медики не остались в стороне. По их мнению, зелёный цвет завоевывает жилые и производственные помещения по причине нехватки естественных цветов…

Специальные промышленные колеса предназначены для выполнения работ на строительных объектах, складских площадках, а также на производстве. С их помощью производится перемещение грузов в больших количествах, осуществляются погрузо-разгрузочные работы, и все это нередко в условиях повышенной влажности и в агрессивной среды. Как правило, полы на объекте могут представлять собой не ровную идеальную поверхность, а быть неровными,…

В наше время настоящий африканский стиль стал достаточно популярным. Он относительно прост в исполнении, также смотрится необычно и выразительно. Для того чтобы свою спальню оформить в подобном стиле, внушительных финансовых вложений не потребуется, ведь он прост, придает африканский налет дизайну интерьера с помощью эффектных деталей. Люди творческие, импульсивные, яркие, смелые, которые не боятся ярких идей…

Салатовый относится к весенним оттенкам, он напоминаем нам молодую раннюю траву, листья, улучшает настроение и аппетит. Когда вам сложно переносить зиму, пасмурную погоду и осень, то салатовый обязательно должен предусматриваться в интерьере кухни. Естественно, данный цвет уместен лишь для современного стиля интерьера, его трудно вписать в классику. Но когда выбрать достаточно светлый оттенок, то цвет…

Как только наступают холода, мы стараемся одеваться теплее, чтобы защитить свое тело от холода. Но разве мы можем одеть шапки и сапоги на наши дома, – не можем. А это значит, что об утеплении своих домов надо позаботиться заранее, и лучше это сделать в самом начале строительства. Первое о чем надо позаботиться это теплоизоляция. Если…

Дорогие современные окна хороши тем, что их самую уязвимую часть – стеклопакет – можно заменить без ущерба для общей конструкции.

При потере функциональных свойств стекла (царапинах, разбиении, утрате герметичности) вряд ли кто-то додумается менять окно полностью, если можно ограничится одним стеклопакетом.

Это удобно и бюджетно. Чтобы поменять пакет, необязательно привлекать специалиста – процесс доступен каждому, кто умеет обращаться с инструментарием и делать точные замеры.

Главное в пакете, созданном в домашней мастерской – герметичность. На это необходимо обращать максимальное внимание, изготавливая стеклопакет без специального оборудования. Второй момент – качество инструментов. Их нужно иметь под рукой совсем не много:

• стеклорез;
• ручки-присоски для перемещения больших стеклянных листов;
• уголки;
• двухсторонний скотч или бутиловую ленту;
• алюминиевый профиль;
• уголки;
• силикагель (осушитель);
• средство для очистки стекла.

В процессе изготовления важно придерживаться определенных санитарных норм. Комната, стол, на котором вы будете делать пакет, обязаны быть чистыми. Хорошо, если поверхность стола будет обтянута мягкой тканью – стекло ведь!

Этапы изготовления таковы:

1. Нарезать стекла и тщательно почистить – до полного исчезновения разводов.
2. Нарезать металлический профиль, с учетом того, что рамка в собранном состоянии должна быть меньше стекла на 10-15 мм.
3. Соединить профили специальными уголками и при соединении засыпать внутрь осушитель.
4. Очень аккуратно перенести стекла на стол и приклеить к рамке при помощи бутиловой ленты, но если таковой нет (это «заводской» вариант), можно использовать альтернативный двухсторонний скотч.
5. Склеивание происходит таким образом: на ту плоскость рамки, которой она будет соприкасаться со стеклом, приклеить ленту или скотч, снять пленку защиты и наложить стекло. Аналогично поступить и со вторым стеклянным листом. Важно следить, чтобы между двумя стеклами не было смещения.
6. Внешний торец пакета заполнить герметиком, который после застывания должен принять «резиновое» качество.

После того, как вы убедитесь, что пакет герметичен и обладает определенной жесткостью, его можно устанавливать.

Поскольку при установке стеклопакета своими руками проблема скидок на услугу тревожить вас не должна, то возникает другой логичный вопрос: а не лучше ли с заменой окон подождать до весны?

Больше всего беспокоит нюанс охлаждения комнаты или комнат, в которых запланирована реконструкция. Ведь замена стеклопакетов – это, прежде всего, поступление холодного потока воздуха с улицы в хорошо прогретую комнату.

И дело даже не в том, что она остынет, а в том, как на резкое снижение температуры среагируют дорогие обои и штукатурка. То есть, как ремонт окон «переживет» интерьер?

Специалисты утверждают, что проем при замене пакетов остается открытым не более, чем на полчаса. За такой отрезок времени вряд ли успеет пострадать отделка в комнате.

Если вы уверены в своих возможностях и сможете быстро поменять пакет, то никакого ущерба квартире холод не нанесет.

Даже при большом морозе за время установки пакета температура в отапливаемом помещении не снизится до минуса. Максимальное понижение – на 10 градусов.

Но обезопасить некоторые вещи и комнатные растения, которые плохо переносят перепад температур, все же необходимо – на период замены пакетов поместие их в другую комнату.

Зимний монтаж стеклопакетов (или всей оконной конструкции) мало чем отличается от летнего. Единственный нюанс – тщательная очистка проема от снега и льда. Процесс требует не просто уборки, а стопроцентного таяния, поэтому уместно использование строительных фенов.

При замене пакетов зимой важно не допускать перекосов в процессе «большого» монтажа – когда меняете не только стекла, но и рамы.

Когда все параметры выдержаны, дальнейшую установку продолжайте таким образом:

• запеньте проем по периметру, используя так называемую «зимнюю» пену;
• установите внутренние откосы и утеплите их (это следует делать непосредственно в день монтажа);
• установка фурнитуры и регулировка окна – завершающий этап монтажа.

Протестировать, насколько плотно прилегает створка, можно, просто защемив ею бумажный лист и попробовав вытащить его: если не получится, значит, сквозняки вам не грозят.

Также посмотрите видео урок с советами мастера по установке стеклопакетов своими руками