Как устроить систему водоснабжения бани своими руками, схемы колодцев и скважин. Водоснабжение бани зимой и летом Горячее водоснабжение в бане зимой

Ни одна баня не может существовать без постоянной подачи чистой воды с нормальным давлением в системе. В статье речь пойдет о том, как правильно оборудовать водоснабжение бани своими руками, чтобы постоянно иметь доступ к воде без технических преград со стороны плохо смонтированного водопровода или других неправильно выполненных действий при проведении работ.

Основные источники подачи воды в баню

Если прогреть воду труда не составляет: используется банная печь, либо дополнительно устанавливается бойлер, то подать воду в отдельно стоящую постройку достаточно сложно. Нужно продумать, как будет установлена насосная станция, какое оборудование будет максимально эффективным и т.д.

Изначально при составлении плана подведения водоснабжения нужно определить, где будет находиться источник:

• колодец;
• централизованная система водоснабжения;
• скважина.

Проще всего и эффективнее будет врезаться в систему центрального водоснабжения, которая предполагает подачу воды, как в дом, так и в баню, размещенную рядом. Перед тем как сделать водопровод в баню, придется оформить соответствующее разрешение от органов, заведующих водоснабжением, а затем приступать к работам.

Выполняется монтаж системы следующим образом:

1. Монтируется трубопровод и устанавливается необходимо оборудование в помещениях бани.
2. Изучается схема размещения водопроводных труб на земельном участке.
3. От центрального трубопровода подводится труба, затем подключаемая уже внутри бани.
4. Тестируется и запускается подача воды на постоянной основе.

Обычно загородные участки сильно удалены от центрального водоснабжения, а потому приходится использовать более традиционные для сельской местности способы подачи воды.

Колодец – источник воды, проверенный временем

Колодец – это традиционный источник воды, который ценился в древние времена и остается актуальным на сегодняшний день. Водопровод к бане можно подвести от уже имеющегося колодца, либо вырыть и оборудовать новый источник на земельном участке. Способ этот не из дорогих, реализуется достаточно просто и при этом отличается своей эффективностью.

Отрицательные моменты в эксплуатации колодца:

• вода не всегда будет чистой, что особенно будет заметно во время паводков и при выпадении обильных осадков;
• в работе такого водопровода могут возникать перебои из-за непостоянства в уровне воды.

Стенки таких колодцев создаются из бетонных колец, соединяемых между собой посредством крепления «шип в паз». Дно колодца усыпается щебенкой, а поверх нее укладывает геотекстиль, что в совокупности станет качественной фильтрационной конструкцией.

При отсутствии колодца его можно сделать самостоятельно по технологии, которая имеет название – абиссинский колодец. По сути, это труба, вбитая в землю до слоя грунта, где скапливаются грунтовые воды. Однако использовать такую систему можно лишь в том случае, когда водоносный слой размещен на глубине не более 12 метров.

Вбиваемая часть трубы зауживается в виде копья, а чуть выше остроконечной части сверлятся дыры, выполняющие роль фильтрационных отверстий. Расширение трубы происходит постепенно, чтобы в итоге уровень воды достиг от 0,7 до 1 метра. Сверху своеобразного колодца монтируется насосный агрегат. При глубине колодца более 7 метров, следует использовать насос погружного типа.

Скважина – эффективный источник грунтовых вод

Еще один способ того, как может быть подана вода в баню без водопровода, предполагает рытье скважины на земельном участке. Существует два вида скважин: артезианские и песчаные.

Артезианская скважина – это самый глубокий тип. Бурится такая скважина до водоносных пластов, что расположены на глубине до 300 метров. Обычно такая скважина создается для обеспечения жильцов водой и лишь потом для того, чтобы провести воду в баню из дома в пределах одного земельного участка.

Положительные качества артезианских скважин:

• для подачи воды требует мене мощное насосное оборудование, поскольку давление в скважине очень высоко изначально;
• вода является экологически чистой и будет очень полезна как питьевая;
• такие скважины не забиваются, и в них не образуется ил;
• ресурс воды в такой скважине практически безграничен.

Из недостатков стоит выделить лишь высокую стоимость, но, если одну такую скважину пробурить сразу на несколько земельных участков, то при оплате вскладчину цена будет не такой уж и высокой.

Песчаная скважина не бывает глубже 30 метров и обязательно завершается у верхнего песчаного слоя. Первейшим недостатком такой конструкции является сам песок, который может вызвать загрязнение водопровода. Избежать этого можно, если уложить в скважину несколько слоев мелкоячеечной сетки (ячейки должны перекрывать друг друга), а также просыпать своеобразный фильтр гравием. Положительной стороной такого способа является низкая стоимость и высокая скорость проведения работ.

Недостатки песчаных скважин:

• невозможность прогнозирования объемов воды в слое;
• малая скорость подачи воды (не более 1000 литров в час);
• со временем образуется ил, который забивает систему.

Конструкционные составляющие в системе водоснабжения бани

По стандарту баня и дом подключаются к системе водоснабжения с использованием следующих элементов:

• насос;
• манометр;
• гидравлический аккумулятор – для защиты системы от попадания воздуха;
• байпас – для слива воды из системы;
• реле давления – для автоматизации управления насосом;
• обратный клапан;
• нагревательный элемент;
• защитная система для нагревательного элемента;
• сливной кран на бойлере;
• фильтр.

Как правильно выбирать насос

В любом случае подача воды в систему водоснабжения производится при помощи насоса. Предполагается использование погружного или вытяжного устройства, исходя из того, насколько глубоко залегают воды. Важными параметрами при выборе также являются: диаметр скважины/колодца, а также предположительно давление воды в системе. Профессионалы рекомендуют использовать установки с гидравлическими аккумуляторами.

Также при выборе стоит уделить внимание защите насоса от низких температур. Обычно схема водоснабжения бани зимой не изменяется сильно, но все же насос должен быть защищен от переохлаждения и замерзания. Особенно, если баню используют редко.

Из-под земли в водопровод вода подается по специальной трубе, опущенной ниже уровня, на котором грунт начинает промерзать. На стыке двух труб производится герметизация. Гидроизоляционные работы производятся при помощи фиброрезины, силиконового герметика, жидкого стекла или клея под укладку керамической плитки в уличных условиях.

Предотвратить частоте включение-отключение насоса можно, установив 50-литровый бак, который будет не только аккумулировать запас воды, но и выравнивать давление в трубопроводе.

Нюансы выбора труб

Начинать закупку труб для оснастки системы водоснабжения в бане нужно с определения того, насколько интенсивно будет использоваться данный объект. Если речь идет о посещении бани лишь в теплое время года, то обойтись можно простыми гибкими шлангами с дополнительным армированием. Простота их монтажа обуславливается тем, что для соединения используются лишь специальные переходники. Такую систему водопровода можно даже не опускать на большую глубину, а в зимний период просто свернуть и спрятать под крышей дома или в сарае.

Если же предполагается использовать баню на даче зимой, то придется потратить больше сил и энергии. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что глубинный насос должен быть подключен к трубе с диаметром до 3,2 сантиметра. Остальные участки трубопровода могут быть уложены из труб до 2,5 сантиметров в диаметре.

Создается водопровод в бане зимой из следующих видов труб:

• металлопластиковые – просты в установке и эффективны в эксплуатации, но при соединении участков между собой используют резиновые прокладки, которые в уличных условиях, да еще и при постоянных температурных перепадах, быстро теряют свою эластичность, что приводит к образованию течей;
• полимерные – отлично гнутся, а также их характеристики позволяют осуществлять прокладку под землей. Хороши для подведения горячего водоснабжения;
• полипропиленовые – самые лучшие, если рассмотреть эксплуатационные характеристики, но монтаж усложняется тем, что нужно использовать специальный паяльник. Также для соединения используются специальные переходники, обеспечивающие максимальную герметичность на стыках. Существует два варианта армирования таких труб: стекловолоконное и фольгированное. И тот и тот идеально подходят для оборудования системы водоснабжения в бане.

Чем прогреть воду в бане

Без горячей воды в бане оставаться нельзя, особенно, если речь идет о зимнем периоде использования постройки. При близком размещении объектов на участке может быть подведена вода из дома в баню, но при этом трубопровод придется закрыть в оболочку из вспененного полиуретана, который в данном случае является теплоизоляционным материалом. Более популярным является вариант с оборудованием автономной нагревательной системе в самой бане.

Горячее водоснабжение проще всего обеспечить путем установки дровяной печи, которая будет и парилку прогревать, и воду в трубопроводе. В саму печь монтируется бак из нержавеющей стали, а снаружи конструкция покрывается кирпичной кладкой. Таким образом, вода будет быстро прогреваться и сохранять высокую температуру на протяжении долгого времени.

Однако на сегодняшний день в ассортименте строительных магазинов имеются более эффективные нагреватели для воды:

• проточный газовый котел имеет повышенное КПД и способен прогреть любые объемы воды, но для его содержания потребуется потратить много денежных средств, что вызвано дороговизной сжигаемого газа;
• практичнее выглядят электрические бойлеры накопительного типа. Подбирать емкость такой установки нужно с учетом потенциального количества посетителей в бане. К примеру, на 3-4 человека будет достаточно 80-100 литров воды.

Дополнительные особенности водоснабжения в бане зимой

Выше уже упоминались некоторые особенности системы водоснабжения, если она монтируется в бане, которую планируется использовать и в холодное время года. Когда дом и баня объединены в единую систему водоснабжения – проблем не возникает и достаточно просто составить грамотную схему подачи воды.

Этого же нельзя сказать про водопровод в бане без отопления зимой, поскольку постоянное воздействие низких температур приводит к промерзанию системы.

Чтобы защитить систему водоснабжения, необходимо следовать следующим правилам:

• трубы должны размещаться под землей ниже уровня промерзания грунта. Для средних широт данное значение достигает 1,5 метра, а значит, трубы должны быть вкопаны минимум на 1,7 метра;
• использовать при укладке лучше всего пенопропиленовые трубы с дополнительным утеплением из любых влагостойких материалов. Дополнительной защитой от промерзания будет специальная подкладка и присыпка из теплоизоляционного материала;
• при отсутствии отопления внутри бани необходимо оборудовать систему байпасом, чтобы можно было на зиму сливать воду из трубопровода;
• если же водопровод используется круглый год, то система должна быть оснащена манометром и обратным клапаном. Устанавливаются данные элементы на входе в баню прямо перед разводкой труб.

Поэтапный монтаж системы водоснабжения бани

Из всего вышесказанного, можно без труда составить единый план, по которому будет проводиться монтаж всей системы водоснабжения:

1. Начать следует с выбора и тщательной подготовки источника воды.
2. Составляется схема. Лучше всего ее представить в виде качественного цифрового фото, чтобы можно было показать специалисту, который сможет дать квалифицированную оценку системе водоснабжения. После внесения поправок можно приступать к монтажу.
3. Прокладываются наружные водопроводные трубы с закладкой их на нужную глубину и подведением к зданию бани.
4. Устанавливаются основные приборы: шаровой кран для бани , перед самым насосом – угольный фильтр (резерв от 30 кубических метров) и обратный клапан. Затем от насоса прокладывается труба к бойлеру. На нее устанавливается тройник для отведения трубы с холодной водой и соответственно кран для холодной воды. Обязательно должен присутствовать в бане кран на горячую воду, устанавливаемый на трубе, выходящей из бойлера.
5. Затем трубы разводятся по всем помещениям постройки. Схема монтажа на этом этапе проста: вначале вертикальные трубы (стояки), а затем горизонтальные.
6. В конце производится соединение трубопроводов с основными приборами. Система тестируется, а в случае отсутствия течей и различных неполадок вводится в постоянную эксплуатацию.

Итог

Таким образом, оборудовать систему водоснабжения в бане своими руками вполне возможно, но для этого необходимо четко соблюдать все приведенные в статье рекомендации, а при закупке материалов и оборудования руководствоваться предложенными критериями.

Также монтаж можно доверить специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки всего необходимого до прокладки, установки и введения в эксплуатацию всей системы.

Правильное устройство водоснабжения бани подразумевает постоянную подачу очищенной воды под определенным давлением. Если с подогревом воды особых проблем не возникает: для этого используют печь или бойлер, то с притоком все намного сложнее. Напор воды создается насосной станцией, оборудование которой требует знаний и умения. Мы рассмотрим основные схемы и проекты водоснабжения деревенских бань с различными источниками: от колодца, скважины. И научимся оборудовать водоснабжение в бане своими руками.

Источники водоснабжения бани

Первая задача при планировании бани – определиться с источником снабжения водой. Это может быть:

• колодец;
• водопровод;
• скважина.

Наиболее простой и приемлемый вариант – централизованное водоснабжение, одновременное для дома и бани. Необходимо получить разрешение на подключение к системе, после чего действовать по плану:

1. Смонтировать трубопроводы и оборудование внутри бани.
2. Тщательно изучить схему водопроводных труб участка.
3. Провести от центральной магистрали трубу к бане и подсоединить ее.
4. Запустить систему водоснабжения бани.

Колодец, как источник водоснабжения бани

Колодцы издревле используются в качестве источника воды для бани. Можно провести водопровод из уже существующего колодца или при необходимости выстроить новый. Это недорогой, надежный и самый простой вариант подачи воды в парную. Минусы колодезного водоснабжения бани:

• качество воды в колодце не гарантированно, особенно грязной она может быть в периоды паводков или сильных ливней;
• возможны перепады уровня воды.

Стенки колодца лучше делать из бетонных колец с креплениями шип-паз, которые в случае движения грунтов не допустят деформации. Соединения колец дополнительно герметизируют, чтобы вода из верхних слоев не проникала в колодец. Дно засыпают щебенкой и прокладывают геотекстилем – получается своеобразный фильтр.

Если колодца на участке нет, а проблема водоснабжения бани актуальна, можно оборудовать абиссинский колодец.

Он представляет собой трубу, которая вбивается в землю до водоносного слоя. Такая система водоснабжения бани хороша, если водоносный слой залегает в почве не глубже 12 метров.

Основная хитрость в правильном изготовлении трубы. Ее нижний конец должен представлять собой копье. Выше копья просверливается несколько рядов отверстий, которые играют роль фильтра.

Труба наращивается сверху постепенно, по мере вбивания очередного участка до тех пор, пока уровень воды в трубе не составит 0,7 – 1 метра. Наверху устанавливается насос, если же глубина колодца более 7 метров, насос для водоснабжения бани из колодца нужен погружной.

Скважина, как источник водоснабжения бани

Все скважины, которые можно использовать для водоснабжения бани, делятся на две категории:

• артезианские;
• песчаные.

Артезианские скважины глубокие, они достигают мощных водоносных пластов (35-300 метров). Артезианки для схемы водоснабжения дома, бани бурятся специальными механизмами и достаточно дороги. Вода из артезианских скважин поступает самотеком, под давлением.

Артезианская вода чиста, скважина никогда не забьется, не заилится, объем воды практически неограничен.

Единственный минус – дороговизна обустройства. Но проблему можно решить, организовав одновременное водоснабжение домов и бань нескольких хозяев.

Песчаные скважины обычно бурят не глубже 30 метров до верхнего слоя песка. Такие скважины при водоснабжении бань могут засоряться песком, чтобы это предотвратить, из перемежающихся слоев сетки с мелкой ячеей и гравия делают фильтровую колонну.

Преимущества водоснабжения бань из скважины песчаного типа: дешевизна и быстрота возведения.

Недостатки:

• объемы воды в слое невозможно прогнозировать;
• скважина поставляет не более 1 куб.м. воды в час;
• скважина со временем заиливается.

Устройство водоснабжения бани

Схема водоснабжения бани и дома состоит из следующих элементов:

• насос;
• датчик давления;
• гидроаккумулятор (не позволяет воздуху проникать в систему);
• кран байпаса – необходим для слива воды из системы;
• реле давления;
• обратный клапан;
• нагреватель воды;
• система защиты нагревателя воды;
• кран слива бойлера;
• фильтр.

Выбор насоса

Подается ли вода в баню из колодца или скважины, в любом случае требуется насосная станция. В схемах и проектах водоснабжения деревенской бани используются погружные и вытяжные насосы. Тип насоса выбирается в зависимости от глубины залегания воды. Также следует обратить внимание на диаметр скважины и расчетное давление воды в системе. Специалисты рекомендуют остановиться на моделях с гидроаккумулятором.

Из колодца или скважины в систему водоснабжения бани вода подается через выводную трубу. В колодец труба должна входить ниже отметки промерзания грунта, место входа герметизируют. Многослойная гидроизоляция выполняется из фиброрезины, силикона, жидкого стекла и плиточного клея для наружных работ.

Чтобы насос не включался постоянно, дополнительно устанавливают бак объемом 50 литров. Одновременно он способствует выравниванию давления в трубах.

Выбор труб

Выбор своими руками труб для разводки водоснабжения зависит от того, используется ли баня только летом или круглый год. Если баня функционирует только в теплое время года, можно сэкономить на трубах и использовать гибкие шланги (для прочности возьмите армированные). Их очень легко соединять между собой с помощью переходников. По проекту такую схему водоснабжения деревенской бани можно не заглублять в почву. Перед наступлением холодов шланги собирают в сарай до следующего сезона. Если баня используется зимой, организация ее водоснабжения потребует больше трудов.

Для подключения глубинного насоса используют трубы диаметром до 32 мм. Для остальной проводки подойдут диаметром 25 мм.

Металлопластиковые трубы также просты в установке и эксплуатации, но в местах соединений используются резиновые прокладки. На улице они быстро теряют свои свойства и требуют замены. Можно использовать полимерные трубы , которые легко гнутся и подходят для эксплуатации под землей для подведения горячего водоснабжения в бане.

Лучший материал для одновременного водоснабжения бани и дома это полипропилен . Хотя своими руками водоснабжение в бане из полипропилена собрать будет не просто – потребуется специальный паяльник. Между собой полипропиленовые трубы герметично соединяются специальными переходниками. Существуют трубы, армированные стекловолокном или фольгой. Оба варианта хороши для водоснабжения бани.

Выбор нагревателя воды

Если баня расположена недалеко от жилого дома, можно подвести трубу горячего водоснабжения от основного котла. Трубу следует тщательно утеплить вспененным полиуретаном. Чаще горячее водоснабжение в бане организуют автономно.

Чтобы обеспечить баню горячим водоснабжением, можно установить дровяную печь. В печь встраивается бак из нержавейки и облицовывается кирпичом. Нагретая вода будет долго сохранять температуру. Но современные владельцы бань предпочитают более продвинутые водонагреватели накопительного или проточного типа.

Проточные газовые котлы высокопроизводительны, они могут обеспечить любые объемы горячей воды. Но их эксплуатация достаточно дорога. Поэтому чаще в банях устанавливают накопительные электрические бойлеры. Объем нагревателя воды зависит от количества людей, одновременно посещающих парную. На 3-4 человек вполне достаточно емкости 90 литров.

Водоснабжение бани зимой

Как устроено водоснабжение бани, которую используют круглый год? Если схема водоснабжения и отопления дома и бани едина, проблем не возникает. Сложнее, когда баня не отапливается и зимой промерзает.

Трубы водоснабжения бани закапываются в землю на глубину, превышающую промерзание грунта. В средней полосе глубина промерзания составляет около 1,5 метров, следовательно, трубы укладываем на 1,7 – 1,8 м. Лучшие трубы для таких работ из пенопропилена, дополнительно утепленного влагостойким материалом. Чтобы мороз гарантированно не добрался до труб, их дополнительно укладывают на подушку из термоизоляции и обсыпают со всех сторон, после чего закрывают грунтом.

Если помещение не отапливается, необходимо озаботиться о полном сливе воды из системы после посещения бани. Ведь в трескучие морозы температура в ней практически сравняется с уличной.

Дополнительно система водоснабжения бани, используемой круглогодично, оснащается датчиком давления (манометром), а также обратным клапаном. Они устанавливаются при входе трубы водоснабжения в помещение перед разводкой.

Для пайки полипропиленовых труб нужен специальный сварочный аппарат, перед тем, как устраивать водоснабжение бани следует приобрести уголки, фитинги и муфты.

Этапы оборудования водоснабжения бани своими руками

1. Выбор и подготовка источника воды.
2. Прокладка наружных водопроводных труб.
3. Установка приборов: шаровой кран, далее перед насосом угольный фильтр с резервом не меньше 30 кубометров и обратный клапан. От насоса идет труба к бойлеру. Сюда же устанавливается тройник для трубы холодного водоснабжения. На тройник устанавливаются краны для холодной воды. А на выходе из бойлера труба с горячей водой, на которой размещают краны горячей воды.
4. Разводка труб в помещении бани. Первыми устанавливаются вертикальные стояки, после чего проводятся горизонтальные магистрали.
5. Подсоединение труб к приборам, тестирование и запуск.

По окончании сборки системы водоснабжения бани своими руками ее нужно запустить. Сначала открываем шаровой кран и наполняем все магистрали. Вода должна течь из труб без перерывов, это означает, что воздуха в системе больше нет. Теперь перекрываем краны холодного водоснабжения, открываем пусковой и включаем насос. Запускается насос при давлении в трубах 1,4 – 1,8 бар, а останавливается при 2,2 – 2,5 бара. При достижении нужного давления включается в сеть бойлер.

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике .

Наш портал уже подробно рассказывал, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

• Какие инженерные коммуникации необходимы.
• Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций - водообеспечение (вариант - носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это - повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Независимо от варианта использования бани, запоминаем главное правило: сначала делается проект (на основании предпочтений владельца и предположительного режима эксплуатации «мокрого» помещения).

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход - тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для , а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, и .

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню - деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации - круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Kolek2575 Участник FORUMHOUSE

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до - 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Монтируя такую систему, предусматриваем необходимые уклоны труб, чтобы вода беспрепятственно стекала самотёком.

Но греющий кабель - это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Sanap Пользователь FORUMHOUSE

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так - вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008 .

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

Putnik2008 Пользователь FORUMHOUSE

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна - место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

T0ляныч Пользователь FORUMHOUSE

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Согласно ПУЭ, пункт 7.1.40. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. В помещениях, содержащих нагреватели для саун", должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °C.

Плафоны/светильники выбираем специальные - герметичные, предназначенные для эксплуатации во влажном помещении. Уплотнитель между основанием и плафоном должен быть сделан из термостойкого силикона, а не из резины, которая под воздействием высокой температуры может рассыпаться.

Степень защиты светильника IP54. В комнате отдыха устанавливается распределительный щит, все выключатели, розетки и насосные станции. Помимо предотвращения удара электрическим током, это поможет избежать преждевременного выхода из строя оборудования из-за коррозии, вызванной влагой в помывочном помещении.

T0ляныч

Не забываем про устройство отдельного заземления у бани, даже если основное заземление смонтировано в доме.

Это - азы монтажа электрики в бане. Переходим к практике. Как показывает опыт, наибольшее количество вопросов вызывает выбор электрокабеля для бани, способ его проводки, а также безопасные варианты электроосвещения помывочного помещения и парной.

Водоснабжение бани — требование последнего времени. Мы все больше привыкаем к комфорту и бак, в который носят ведрами воду из ближайшего колодца или речушки, уже мало кого устраивает. Все чаще требуется полноценная система водоснабжения бани.

При планировании системы водоснабжения бани в первую очередь нужно определиться с источником, откуда будет забираться вода. Источников может быть несколько:

• централизованный водопровод;
• колодец;
• скважина.

Проще всего дело обстоит, конечно, с централизованным водоснабжением. Вы просто подключаетесь к системе, делаете разводку по участку и бане, платите за пользование услугами.

Если такой роскоши, как централизованное водоснабжение нет, нужно озаботиться собственным источником воды. Это может быть колодец или скважина. Какой из них вам нужен – решать вам.

Артезианские скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают артезианскими (правильнее их называть скважинами до богатых водоносных горизонтов) или песчаными. Артезианские скважины – недешевое удовольствие. Водоносные горизонты залегают довольно глубоко от поверхности земли и требуют работы специального оборудования.

На какую глубину нужно вам бурить скважину зависит от места расположения вашей бани. Разброс глубин очень велик – от 30 до 300 метров. Аналогичен разброс и в стоимости бурения. Но обычно бурение артезианских скважин себя оправдывает. Очень уж много у них преимуществ:

Фильтровые скважины для водоснабжения дачи

Скважины бывают еще песчаными или фильтровыми. В таком случае их бурят до ближайшего песчаного слоя. Глубина скважин в этом случае редко превышает 30 метров, но зависит от геологического и гидрологического строения почв на вашем участке.

При организации такого типа водоснабжения для бани обязательно делать фильтровую колонну. Ее сложность и структура зависят от степени рыхлости песчаного слоя: чем более рыхлый горизонт, тем больше вероятность засорения и запесочивания скважины, а значит, сложнее структура фильтра. Обычно сочетают фильтр из гравия и мелкоячеистой сетки, но могут быть и гораздо более многослойные конструкции.

Основные плюсы скважины «на песок» — невысокая стоимость и высокая скорость ее обустройства. Зато минусов тут довольно много:

• Невозможно предсказать сколько воды содержится в водоносном слое, и как долго будет «работать» такая скважина. Часто срок ее службы всего 5-7 лет.
• Небольшое количество воды не позволяет откачивать в час много воды. Среднее количество – кубометр в час (это примерно тот объем, который вытекает из открытого крана при централизованном водоснабжении).
• При использовании скважины «на песок», даже при хороших фильтрах, происходит постепенное заиливание. Часто донный ил достигает погружного насоса и выводит его из строя. При нерегулярном, периодичном использовании скважины такой сценарий неизбежен.
• Возможно, вам будет интересно прочитать

Колодцы для водоснабжения дачи

Традиционный способ организовать источник воды возле бани – вырыть колодец. Он достигает ближайшего водоносного слоя, но не отличается ни чистотой воды, ни стабильностью ее уровня: во время дождей и паводка уровень воды в колодце поднимается, в засушливое время понижается. Кроме того, во время паводка, природные фильтры не всегда справляются со своей задачей и вода в колодце может быть мутной, или даже иметь биологические загрязнения.

Частично решить проблему можно при помощи так называемого абиссинского колодца. Его особенность в том, что длинную трубу с фильтром на конце забивают до следующего водоносного слоя. Максимально на 10-12 метров.

Его особенность и главная часть – заостренный отрезок трубы, в котором просверлено большое количество отверстий (своеобразный фильтр). Этот участок трубы забивают в грунт при помощи треножника и бабки – чугунной чушки или сделанного из армированного бетона с использованием цемента высоких марок куска цилиндрической формы. Забив первый кусок трубы, на него накручивают второй, третий и т.д. до тех пор, пока в трубе не появится вода. Ее наличие проверяют, резко опуская в забиваемую трубу отрезок полой трубы меньшего диаметра, привязанного к крепкой бечевке. При ударе о воду слышится характерный хлопок. Глубины достаточно тогда, когда воды в трубе будет не менее 50 см, а лучше 1 метра.

После достижения достаточной глубины наверху ставят вытяжной насос. В таком случае поднимать воду можно с глубины 7-8 метров. Если вода находится на большей глубине можно использовать погружной насос.

Современные модели имеют небольшие габариты и мощность, достаточную для подъема воды с 30 метров. При небольшой глубине залегания воды можно использовать ручной насос.

Абиссинский колодец хорош в тех случаях, когда между водоносными слоями нет очень плотных слоев или больших валунов. В этом случае необходимо использование специального бурильного оборудования и целесообразнее тогда уже устроить скважину.

Организация системы водоснабжения в бане

При использовании скважин для водоснабжения бани обязательна насосная станция. Самый лучший вариант с гидро-аккумулятором приличного объема. Если выбрать модель с маленьким резервуаром насос будет постоянно отключаться и включаться при расходе воды.

Тип насоса – вытяжной или погружной и его мощность зависят от глубины, с которой нужно поднимать воду и требуемого количества воды.

Важная часть системы водоснабжения бани – трубы. Если баню вы используете только в летний период, то использовать можно обычные или армированные гибкие шланги, соединяемые при помощи специальных или самодельных переходников или разветвителей. Летняя система водоснабжения может быть проложена по поверхности земли без заглубления. Если же вы планируете использовать баню и в зимний период, необходимо позаботиться о том, чтобы зимой вода в трубах не замерзала.

В любом случае, кроме насоса и накопителя для воды нужен будет еще манометр (датчик давления воды) и обратный клапан. Дальше уже идет разводка труб внутри помещений бани.

Зимнее водоснабжение в бане

После того, как вы устроили на участке источник воды, необходимо в случае зимнего водоснабжения трубы, по которым в баню будет подаваться вода, уложить на глубину, большую глубины промерзания грунта. Трубы при этом можно использовать пластиковые или металлопластиковые (медные – слишком дорогое удовольствие, а чугунные или металлические – прошлый век). Нелишним будет еще и утеплить их, используя материалы, которые не боятся влаги.

Для того чтобы подстраховаться на случай сильных морозов, в траншею можно насыпать 30 см керамзита или пенопластовой крошки, а поверху уложить заизолированные трубы, которые тоже можно засыпать частично не грунтом, а теплоизолятором.

Но если баня в зимний период не отапливается, температура в ней опускается обычно почти до уровня уличной.

При таком варианте оставшаяся в трубах в бане вода обязательно замерзнет. Потому обязательно нужно предусмотреть возможность максимального слива воды из системы после каждого ее посещения в зимний период.

Разводка труб

Если баня отапливается газом, то вполне можно держать котел зимой на фитиле. В этом случае, стандартная газовая горелка сжигает около 2 кубометров газа в сутки. Температура в хорошо утепленной бане небольшого размера будет соответствовать комнатной, т.е. вода в морозы вода не будет замерзать.

В качестве водопроводных труб можно использовать армированные трубы из пенопропилена.

Для водопровода достаточно труб диаметром 20 мм или 25 мм. В видео показан один из вариантов разводки водопровода в бане. Вода подведена к душу, и .

Как правило, монтаж водопровода из полипропиленовых труб можно выполнить своими руками. Кроме труб понадобятся краны, фитинги, угольники, муфты и аппарат («паяльник») для пайки пенопропиленовых труб. В видео показан сварочный аппарат Defort DWP-2000.

Пенопропиленовые трубы подходят не только для холодной воды, но и для горячей. О том, как правильно паять пенопропилен, показано в видео.

Если у Вас остались вопросы касающиеся организации водоснабжения бани, задавайте их в комментариях.

Современное качество жизни предполагает наличие бани не только на приусадебном участке загородного коттеджа или частного дома, но и на садовом или дачном земельном наделе. При этом подразумевается, что банное строение будет оснащено индивидуальной системой водоснабжения, и владельцу перед каждым мытьем не придется заполнять емкости, таская воду от водопроводного крана ведрами. Конечно, в этом случае водопровод в бане зимой должен функционировать вне зависимости от уличной температуры.

Если баня зимой не отапливается, то неизбежно замерзание воды в трубах и их разрыв. Поэтому водопровод в бане зимой без отопления должен иметь точку (кран, пробку) слива, через которую система подачи и распределения воды в бане будет обезвоживаться.

Для того, чтобы обезопасить трубы, подводящие воду от источника водоснабжения к бане, от промерзания и разрушения необходимо при монтаже магистрального трубопровода следовать определенным правилам.

Сегодня при монтаже магистрального водопровода, обеспечивающего подачу воды в помещение бани, используются различного типа пластиковые (металлопластиковые) трубы. Глубина их заложения должна быть больше величины промерзания грунта в конкретной почвенно-климатической зоне. Для того, чтобы гарантированно защитить трубопровод от сильных морозов, подложка под трубы делается из керамзита, сами они теплоизолируются и сверху засыпаются 30 см слоем керамзита.

Однако это не предохранит трубы внутри бани от промерзания в сильные морозы, так как в неотапливаемом помещении температура внутри него практически равна уличной, и водопровод в бане зимой, если в нем есть вода, обязательно замерзнет. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, на наиболее низком участке банного трубопровода монтируют кран или встраивают пробку, через которые вся имеющаяся в системе вода будет сливаться от помывки до помывки.

Особенности эксплуатации отапливаемой бани

Если домостроение возведено на газифицированном участке, есть смысл организовать дежурное отопление в бане с использованием газового котла. Расход газа при этом будет незначительным, и водопровод в бане зимой не будет замерзать, если держать котел в период между помывками в режиме зажженного фитиля.

Стандартный газовый котел потребляет в этом режиме не более 2 м газа в сутки, что не приведет к финансовому краху домовладельца. Если баня имеет 3 стандартных помещения – моечно-душевое, парное и раздевалку, и при этом надежно утеплена, то температура внутри них даже в сильные морозы не опустится ниже +10 °C, что исключит промерзание и разрыв водопроводных труб, а хозяева получат дополнительные удобства:

• отсутствие необходимости в обезвоживании водопроводной системы;
• быстрый прогрев банных помещений при подготовке к мытью;
• возможность использования помещения бани для хранения различных морозостойких материалов;
• возможность установки накопительного резервуара для создания запаса воды.

Если в весенне-летне-осенний период водоснабжение бани на дачно-садовом участке может осуществляться от накопительного бака, то зимой использование его невозможно.

Поэтому многие владельцы загородных и дачно-садовых участков, имеющие баню, предпочитают выполнить отдельный водовод непосредственно от источника водоснабжения, не используя вариант подачи воды от домашней водопроводной магистрали. Использование, независимого от центральной магистрали, водопровода в бане зимой имеет ряд преимуществ:

• вода в источнике водоснабжения залегает на значительной глубине и имеет достаточно высокую (по сравнению с уличной) температуру;
• достаточно просто решаются вопросы обезвоживания банного трубопровода, при котором домашнее водоснабжение не затрагивается;
• подача воды может быть осуществлена в любое время, вне зависимости от ее потребности или расхода на хозяйственно-бытовые нужды.

Особенности организации зимнего водоснабжения

Если на участке отсутствует централизованное водоснабжение, или вода подается периодически, по расписанию, то имеет смысл при строительстве бани предусмотреть сооружение собственного источника водоснабжения, который при избытке воды сможет использоваться для хозяйственно-бытовых нужд, а при достаточном водном балансе — как основной источник водоснабжения для всех жилых и подсобных помещений. При этом идеальным вариантом для дачно-садовой бани будет бурение артезианской или фильтровой скважины. В отличие от выкопанных колодцев, она не имеет сруба или кирпичной облицовки, которые зимой покрываются наледью, а при небольшой глубине залегания колодезной воды ее зеркало может покрываться льдом.

Если в скважине установлен погружной насос, то проблема обезвоживания трубопровода в неотапливаемой бане решается сама собой .

Вода просто стекает из магистрали, что исключает промерзание водопровода в бане зимой. Единственное условие – обязательное наличие уклона в сторону скважины на всех участках водопроводной системы, начиная от магистральной и заканчивая внутренней банной.

Об обустройстве артезианской и фильтровой скважин надо говорить отдельно, здесь же коснемся преимуществ каждой из них для зимнего водоснабжения бани.

Артезианская скважина имеет глубину от 30 до 300 м. Температура воды в ней стабильна и сохраняется практически постоянной и в зимний, и в летний период. Несмотря на высокую стоимость бурения, этот вид источников имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:

• вода за счет давления грунтовых пластов поднимается из водоносного слоя самотеком;
• при достижении при бурении прочных скальных грунтов вероятность засорения водоподъемного оборудования и банного водопровода минимальна;
• срок эксплуатации может достигать 50 лет.

Песчано-фильтровые скважины бурятся до первого водоносного слоя, и вода из них не всегда пригодна для пищевых целей, но вполне подойдет для мытья, полива сада и огорода, и для других хозяйственных нужд. Для водоснабжения бани потребуется отдельный насос. Наличие накопительного резервуара если не обязательно, то желательно. При этом для того, чтобы иметь возможность помыться в бане зимо,й его стенки необходимо теплоизолировать.