Как установить виноградные столбы для забора. Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками. Забор на сложном рельефе

Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Ограждение участка, кроме того, что защищает территорию от посторонних, также может служить декоративным элементом, если правильно осуществить монтаж, соотнести устройство ограждения с ландшафтным дизайном. По забору дом запоминается в первую очередь. обычно отнимает достаточно времени, поэтому хочется добиться максимального качества конструкции, чтобы она прослужила как можно дольше. Столбики - это несущие конструкции, поэтому вкапывать в землю их нужно на четко определенную глубину, от этого во многом будет зависеть долговечность ограждения.

Способы изготовления заборов бывают разными, как и материалы изготовления: профнастил, пластиковый забор, например. Вам выбирать , какой делать. Здесь же поговорим о том, как вкопать или забить трубы для забора.

Материалы изготовления столбов

Древесина

Традиционный материал. Сегодня деревянные изделия надлежащего качества стоят довольно дорого. Изготавливаются они из цельных бревен твердых пород.

Наилучшим образом противостоят негативному воздействию окружающей среды (температура, влажность, плесень):

сосна;
ясень;
лиственница;
шелковица;

За ними следуют ель и пихта. Нельзя делать столбы из березы, клена, липы, осины, ольхи и . Для увеличения срока службы необходима обработка антисептическими препаратами и обжиг до состояния обугливания.

Обычно деревянные столбы вкапывают , когда столбы делаются из деревянных досок.

Металл

Весьма широко применяются столбы металлические. Частое решение - деревянный забор на металлических столбах. Но удачно сочетание с деревянным штакетником, рабицей, металлическим профилем. Данная опора может выдержать серьезную нагрузку. Металл долговечнее древесины, хотя требуется предварительная обработка от ржавчины. С целью продления срока эксплуатации проводится ежегодное обновление слоя краски.

Есть варианты исполнения из:

полых сварных труб;
металлического профиля квадратного сечения.

К диаметру и толщине металла предъявляются жесткие требования, так как должна быть обеспечена практичность и надежность. Оптимальный Ø = 6 см, если толщина стенок - от 2 мм. Крепление к опоре лаг и прочих элементов забора осуществляется просто и быстро.

Бетонные и асбоцементные столбы

Бетонные столбы для долговечны, но имеют ряд недостатков. Асбоцементные колоны неудобны при монтаже и сочетаются не с каждым материалом, склонны к разрыву из-за замерзающей внутри воды. Главным образом бетонные столбы для мощных колоритных ограждений .

Кирпичные опоры

Сложны в монтаже, высокодекоративны. Закапывать такие опоры умеют лишь опытные специалисты, из-за чего возведение забора сильно удорожается. Перед установкой оборудуется фундамент, который воспримет всю нагрузку от тяжелых опор. Правильность выполнения монтажа во многом определяет долговечность. Если столбы перекашиваются , требуется реконструкция ограждения.

Деревянные столбы

Чтобы отбить периметр участка, рекомендуется использовать столбы примерно 15 см в диаметре, для промежуточных опор хватит примерно 10 см. Дереву нужна просушка и предварительная обработка раствором медного купороса или антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливаются, оборачиваются рубероидом.

Окрашивание масляной краской обеспечивает лучшую защиту от влаги. При установке верхушка бывшего дерева должна оказаться внизу. Благодаря этому приему вода не будет подниматься по капиллярам и накапливаться в столбе.

Деревянная опора применяется в основном для легких конструкций, и крепление ее может быть довольно простым. Буром делается яма глубиной примерно 0,5 м и с высотой надземной части опоры до 1,5 м. С увеличением высоты забора увеличивается глубина заделки. Заглубляемая часть должна равняться 1/3 длины столба.

Диаметр ямы должен быть вдвое больше диаметра столба. Бур держится вертикально, чтобы отверстие получилось ровным. Дно засыпается слоем щебня или строительного керамзита для дренирования воды дождевой. Столб следует поставить вертикально (проверить вертикальность уровнем). С боков засыпать битым кирпичом или щебнем. По мере засыпания производится периодическое уплотнение ломом. После каждого такого захода положение опоры проверяется.

Для обеспечения долговечности ограждения деревянный столб можно монтировать в металлическую гильзу - кожух для заглубляемой части. Гильза должна вплотную проходить с деревом, без возможности проникновения в зазор воды. С этой целью забивание производится в металлические цилиндры, чей диаметр немного меньше, чем у столбика.

Как установить столбы для забора из труб

Прочность металлических опор такова, что они выдерживают вес даже тяжелых конструкций и значительные нагрузки от ветра (ограждение из профнастила). Необходима жесткая фиксация. Монтаж металлических опор осуществляется путем бетонирования и вбивания.

Забетонировать можно двумя способами:

Первый подразумевает выкапывание лунки, чей диаметр чуть больше, чем у опоры. Требуется бетонировать пространство между вертикально установленным столбом и землей.
Второй способ подразумевает заливку лунки раствором бетона последующий монтаж столба. Так фиксация будет лучше.

К бетонированию прибегают во время работы на песчаных грунтах с хорошей водопропускной способностью и несклонных к выпиранию.

Проще и надежнее вбить опоры кувалдой, хотя тут требуется навык и физические усилия. Столб забивают в отверстие меньшего диаметра, чтоб он плотно прилегал к грунту. Этот способ подходит для легких конструкций, а прибегают к нему при работе на тяжелых плотных грунтах. Положительный момент в простоте реконструкции ограждения при перекосе, чтобы укрепить его - выравнивание производится тоже кувалдой, никакого приспособления не понадобится.

Если сваи имеют на конце спираль, они вкручиваются в почву и обеспечивают достаточное ее уплотнение.

Установка асбоцементных опор

Чаще используются столбы диаметром примерно 12 см. Изделие из асбоцемента не считается прочным, поэтому использоваться может лишь для легких конструкций. Правильный монтаж обеспечит срок эксплуатации более 50 лет.

Буром ямы, если высота опоры больше 2 м, делаются примерно 80 см глубиной, внизу делается расширение, которое заливается бетоном. Стенки укрепляются рубероидной трубой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг этой выступающей части делается деревянная опалубка. Яма не полностью заполняется бетоном. Пока раствор еще не застыл, вставляется железный прут или штырь, чья длина немного меньше, чем у самого столба.

Когда прут схватится раствором, надевается опора и бетоном заливается оставшееся пространство до края опалубки.
Конструкция при этом не соприкасается с грунтом и надежна закреплена.
С целью защиты от разрыва из-за замерзающей воды полость опор до верха заливается бетоном, формируя шапочку, исключающую скопление воды.

Возможен и способ, аналогичный монтажу металлических труб, но он допустим лишь для песчаных почв.

Монтаж кирпичных опор

Тут все начинается с устройства ленточного фундамента: в траншею укладывается битый кирпич и бетонируется.

Монтаж опор из кирпича требует навыка, потому редко выполняется без специалистов.

Пучинистые грунты с близким залеганием подземных вод

Пучинистый грунт опасен своей способностью выталкивать на поверхность, как столбы, так и залитый бетон. Через 2−3 года ограждение может покоситься. Из-за близкого залегания грунтовых вод повышается коррозию и гниение, происходят изменения в верхнем пласте.

В таких случаях применяются более трудоемкие, но также более надежные способы монтажа столбов. Есть рекомендации увеличения глубины ям ниже уровня подземных вод. Это влечет перерасход раствора и не всегда оправдывает себя.

Более эффективен следующий метод: на дно лунки 20-сантиметровым слоем укладывается щебень или керамзит. После монтажа опоры пространство тоже заполняется щебнем на 15 см до уровня почвы. Эти 15 оставшихся сантиметров заливают бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает дренаж и не препятствует потоку воды. Бетонированный верх гарантирует прочную фиксацию опоры. Многие строители в подобных случаях отказываются от бетона.

Общие этапы монтажа

Стоит помнить несколько важных правил:

Ограждение вполне может быть сделано своими руками. Наиболее популярны в последнее время столбы металлические столбы, с натянутой между ними рабицей, нередко встречаются . Деревянные заборы из низкосортной древесины непрактичны. Более сложные конструкции с асбоцементными и кирпичными опорами возводятся с помощью специалистов.

Не важно, какой – если правильно выполнять монтаж, то начинать нужно с столбов. И чем лучше это будет сделано, тем крепче окажется ограждение и тем лучше оно будет противостоять непогоде. Вот почему установка столбов так важна и осуществляется по технологии. Только разобравшись в нюансах, установится крепкий забор, который простоит десятилетия.

Виды опор и их функции

Чтобы выполнить то или иное ограждение, используются разные материалы. Это позволяет установить такой забор, который будет соответствовать почве и при этом как нельзя лучше подходить под ландшафт.

Выбор, какой установить столб, зависит от типа грунта и от финансовых возможностей хозяина. В настоящее время предлагается много недорогих вариантов, выполненных качественно и по последним технологиям. Итак, давайте разберем типы столбов и их особенности:

Первый вариант – это . Можно как приобрести готовыми, так и сделать своими руками. Несмотря на то, что изготавливаются они долго, результат стоит того. Готовые варианты отличаются относительной дешевизной и долголетием.
Следующий вариант – это опоры для забора из дерева. Требуют того, чтобы их обработали специальным раствором антисептика, а служат не более десяти лет. Также требуют постоянного ухода – хотя бы раз в десять лет поверхность красят.
Популярными считаются металлические столбы для забора. Такая конструкция из металла отличается длительным сроком службы. А чтобы прослужили еще дольше, обрабатывают средством от ржавчины. Чтобы внутрь не проникла влага, сверху их накрывают металлическими колпаками.
Асбоцементные. Относительно новый вариант , который очень прочный и со временем практически не гниет. Правда, при установке такого типа требует много временных затрат.
Ну и, наконец, последний и самый эффективный вариант – это опоры, выложенные кирпичом. Такие конструкции простоят не одно десятилетие. Правда, из-за того, что они достаточно много весят, понадобится очень крепкий фундамент.

Также опоры могут отличаться и по диаметру.

Ошибки при строительстве забора

При монтаже конструкции для забора можно допустить сразу несколько ошибок:

неверно выбранный фундамент;
основа неправильно залита;
опоры не были установлены по специальной схеме, а просто воткнуты в землю.

Если неправильно выбрать фундамент или осуществить бетонирование, то уже через несколько лет конструкция попросту завалится. Поэтому нужно уделить особое внимание монтажу.

Из-за того, что вариантов заборов очень много – соответственно, и опоры для них подбираются разные. Поэтому фундамент нужно выбирать исходя из того, каким будет сам забор и материал, из него выполненный.

Уровень заглубления

Такой показатель, как глубина, зависит от того, какой общий вес у конструкции – чем ограждение будет тяжелее, тем больше глубина. Также на этот показатель влияет и состав грунта: как сильно промерзает почва, как глубоко находятся грунтовые воды.

Так, к примеру, если забор легкий, то достаточно будет глубины в 50 см. Если же забор тяжелый, то понадобится утрамбовать на глубину не менее метра.

Вертикальная установка

Конечно, тяжелее всего ставить забор со столбами, если нет такового опыта, либо если ограждение крупногабаритное. Поэтому, как вариант, можно пригласить специалиста. Вначале столб опускается в яму. При этом насколько ровно он установлен проверяется с помощью уровня.

В том случае, если опоры будут выставлены неправильно, то в дальнейшем забор поставить ровно не получится, так как это повлияет и на сами секции ограждения. В результате таких работ калитка не будет закрываться как нужно – а то и еще и нужно будет прилагать усилия.

Чтобы верхняя часть столбов была ровной, используют веревку. Она завязывается по крайним столбам, а остальные трубы выравниваются по ним.

Выбор способа установки

Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.

Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.

Забивание столбов: преимущества и недостатки

Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:

возможно не готовить ямки заранее;
доступная цена установки забора;
самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.

Однако есть и недостатки, среди которых:

низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
под массой забора столбы проседают;
если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.

Бетонирование: преимущества и недостатки

Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:

вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
столбы не деформируются во время забивания;
злоумышленники не смогут вынуть .

Что же до недостатков, то это:

сама процедура длительная;
повышенные траты;
если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.

Забиваем столбы

Чтобы правильно забить столбы, важно учесть все, начиная от материалов и заканчивая схемой.

Разработка схемы и расчет

Что важно указать на схеме забора? В первую очередь здесь должно быть указано , которое составит 2,5-3 метра.

Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов. Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

Сначала нужно вычислить периметр, сложив все стороны. Получится сто метров.
Далее периметр делим на 2,5 метра. Получается, что на участок в шесть соток понадобится сорок стоек.

Здесь же следует учесть и наличие ворот и калитки.

Выбор материала и инструментов

Чтобы понять, сколько именно понадобится материала, нужно вычислить высоту ограждения, а затем к этой величине прибавить ту часть опоры, которая будет забита в землю.

Важно помнить, что опора должна быть забита как минимум на третью часть.

Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу. В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки.

Монтажные работы

Итак, из каких пунктов состоит забивка?

Вначале размечаем территорию, используя обычные колышки и веревку.
Затем, используя схему, разбиваем стороны на равные части.
Вбиваем тот столб, который должен находиться в углу, используя уровень.
Вбиваем остальные столбы, используя подходящий инструмент.
По верхнему шнуру определяем правильность вбитого забора.

Бетонируем опоры

Также как при забивании забора важны расчеты и составление схемы. Разберем, как это происходит на практике.

Выбор метода и расчеты

На начальном этапе важно выбрать, как именно будет происходить бетонирование. Для этого существует несколько методов:

Если почва стабильная, а влаги немного, то происходит полное бетонирование.
Когда почва слабая, а грунтовые воды близко, происходит частичное заливание.

Что же до расчетов, то они такие же, как и при забивании.

Необходимые материалы и инструменты

Обычно для такого типа монтажа опор используются следующие материалы:

трубы из металла;
кирпич;
бетон;
камень.

Что же до инструментов, то здесь подойдет бурильное устройство и штыковая лопата.

Установка металлических опор

Монтаж такого забора осуществляется следующим образом:

Участок, как и в прошлый раз, размечается по периметру.
Ямки вырываются с помощью лопаты или бура.
На дно засыпают щебенку на глубину десять сантиметров.
В ямки устанавливаются металлические столбы.
Замешивается и заливается бетон.
Труба фиксируется до тех пор, пока бетон не начнет затвердевать.

Опоры, которые применяют для строительства заборов на загородных усадьбах или дачах, могут быть изготовлены из дерева, металла, кирпича, бетона и пластика. Установка столбов для забора — дело несложное и по силам даже не слишком умелому домашнему мастеру. Однако выполнение этой работы требует строгой последовательности и соблюдения технологии. Только в этом случае все будет выполнено безукоризненно. О всех нормах и правилах и пойдет речь в этой статье.

Назначение

Забор — это долговременная конструкция, рассчитанная на годы. Чем аккуратнее он будет сделан, тем больше срок его службы. Поэтому к строительству заграждения нужно отнестись с не меньшей ответственностью, чем к возведению других хозяйственных построек на участке.

Большая часть оград включает в себя такие конструктивные элементы:

Фундамент.
Опоры.
Секционное наполнение.

Важно! Если вы задумались над тем, как установить столбы для забора, нужно понять, что именно они берут на себя львиную долю всей нагрузке, обеспечивают заграждению нужную прочность, жесткость и надежность. Тщательное и грамотное выполнение работ позволит обойтись без ремонта конструкции на протяжении десятков лет.

На добротность установки свай оказывают влияние такие факторы:

Глубина ям под столбы.
Способ фиксации свай.

Именно эти характеристики определяют степень надежности ограды.

Распространенные ошибки

Нередко установка столбов для забора своими руками сопровождается такими огрехами:

Ошибки, допущенные при выборе фундамента.
Неправильно выполненный фундамент.
Неверно установленные столбы. К сожалению, многие считают, что их достаточно просто закопать в землю.

Важно! Если ошибки допущены на этапе строительства фундамента, то опоры уже заваливаются спустя 3-5 лет.

Классификация

Поскольку разновидностей заборов много, то и к подбору материала для опор нужно подходить ответственно.

Наиболее распространены такие варианты.

Бетонные. Эти опоры приобретают готовыми или изготавливают из бетонной смеси самостоятельно. Процесс изготовления таких изделий достаточно длительный.

Важно! Главные достоинства бетона — относительно низкая стоимость и продолжительный срок службы.

Деревянные. У столбов из древесины рабочий ресурс не превышает одного десятилетия. Перед установкой столбов для забора своими руками их пропитывают антисептическим раствором и затем ежегодно окрашивают.
Металлические. Это — прочные и надежные конструкции. Металлические трубы, которые идут на изготовление опор, закрываются сверху заглушками, чтобы влага не проникала внутрь.
Асбестоцементные. Трубы из этого материала не подвержены гниению и отличаются повышенной прочностью. Минус этого варианта в том, что монтировать их довольно сложно, нужны дополнительные приспособления, такие как хомуты или обхваты при установке лаг.
Кирпичные. Такая опора не просто надежна и долговечна, но очень красива. Кирпич сохраняет свои эксплуатационные свойства и спустя десятилетия службы. Однако из-за значительного веса, для кирпичных столбов потребуется достаточно прочный фундамент. Необходима также кладка с перевязкой.

Важно! Если не соблюдать технологию кирпичной кладки, забор быстро утратит привлекательный вид.

Способы установки столбов для забора

При монтаже столбов для забора обязательно нужно учитывать разновидность почвы:

Для непучинистых грунтов лучше всего подходит способ бетонирования. В подготовленную лунку вставляют столб, выравнивают по строительному уровню, а затем заливают бетонной смесью.
Если грунт пучинистый, то такой способ не подходит, поскольку со временем почва попросту вытолкнет из лунки столб, и ограда деформируется. Для пучинистых почв опоры устанавливают в яму, которую выкапывают ниже, чем находится уровень промерзания почвы. Опору в этом случае закапывают в землю почти наполовину и расходуют много строительного раствора. Конструкция получается надежная, но экономичной ее не назовешь.
Универсальный способ установки — это размещение столбов в лунках с большим диаметром, чем опоры. Оставшееся пространство закладывают колотым кирпичом и щебнем. Это создает хороший дренаж для конструкции.

Установка бетонных столбов для забора

Основные преимущества бетонной конструкции:

Прочность, надежность.
Устойчивость к гниению и поражению коррозией.
Отсутствие необходимости в уходе.
Стойкость к механическим повреждениям и погодным условиям.

Важно! Самостоятельное изготовление бетонных опор требует значительных трудозатрат, наличия свободного пространства для просушки, бетонного раствора и специальных форм.

Формы для опор из бетона изготавливают из таких материалов:

Металл.
Полиуретан.
Стеклопластик.

Раствор заливают в форму и выдерживают, пока он не застынет. Перед заливкой бетонного раствора форму смазывают специальным составом. По всей форме размещают связанную арматуру. Устанавливают также вставки, которые служат креплениями для секций. Вставки размещают в верхней и нижней части опоры с одинаковыми от края интервалами. Раствор в форму заливают в 1 этап.

Установка деревянных столбов для забора

Преимущество деревянных опор для заборов — в их экономичности. Однако долговечностью они не отличаются и требуют специального регулярного ухода. Но такой вариант, помимо экономичности, обладает следующими достоинствами:

Экологическая безопасность.
При хорошем уходе — прочность.
Хорошее сочетание с деревянными панелями.

Важно! Наилучший вариант древесины для опор заграждения — сосна, лиственница или дуб. Необходимо, чтобы столбы были хорошо просушены и лишены коры. На хорошем брусе нет расслоений, сучков и плесени.

Деформация бруса свидетельствует о том, что его неправильно сушили. Если на столбе осталась кора, то в ней могут поселиться насекомые.

Перед установкой столб обрабатывают антисептиком и специальной пропиткой-антипиреном, препятствующим возгоранию. Порядок установки таков:

Столбы в нижней части (примерно на ⅓) обжигают и промазывают смолой.
Установку начинают с выполнения разметки территории. Места для лунок под опоры отмечают через заданный интервал.
С помощью бура проделывают метровые отверстия, в которые устанавливают столбы. Сами столбы закрепляют при помощи бетонирования или забутовки щебнем.

Металлическая труба

Установка металлических столбов для забора целесообразна, если само ограждение выполнено из сетки-рабицы или профнастила. Лучше всего использовать металлические трубы с приваренными к ним креплениями. Хорошо сочетаются бетонные опоры с забором из бетона.

Особенности работы:

Перед тем, как установить опоры в предварительно пробуренные лунки, нижнюю часть труб обрабатывают антикоррозионным составом.
Вначале монтируют угловые опоры.
В лунки засыпают мелкий щебень на высоту 150 мм.
Правильность установки определяют по строительному уровню.
После того, как столбы установлены, лунки бетонируют.

Асбоцемент

Асбоцементные трубы используют, если сам забор не очень тяжелый. Монтаж производят в таком порядке:

В размеченных местах пробуривают лунки с расширением в нижней части.
В каждую из лунок устанавливают трубу из рубероида таким образом, чтобы каждая из них выступала над поверхностью примерно на 200 мм.
Строят дощатую опалубку под бетон.
Заливают бетон в выемку сваи.
Наполняют бетоном скважину (не полностью!), устанавливают в него арматуру. Длина арматурных прутов — чуть меньше, чем готовых опор.
Проделывают отверстия в трубах из асбоцемента, вставляют в них шкворень из арматурного прута.
Надевают трубы на арматурный каркас. Шкворень при этом упирается в опалубку так, чтобы труба находилась в подвешенном виде.
Столбы выравнивают по уровню и закрепляют.
Скважину заполняют бетоном до верхней точки опалубки.
Конструкцию оставляют до полного застывания раствора на несколько дней.
После того, как бетон застыл, шкворень удаляют, а трубы заполняют бетонной смесью на всю длину.

Кирпич

Кирпичные заборы смотрятся солидно и надежно. Стоимость такой конструкции довольно значительная. Возведение кирпичных опор своими руками требует определенных умений и опыта.

Важно! Необходимо, чтобы все применяемые стройматериалы были качественными. Как правило, толщина опорного столба составляет 1,5-2 кирпича.

Алгоритм строительства:

Выполняют разметку участка и чертеж в масштабе. Разметку делают деревянными кольями, учитывая вид грунта и размеры участка. Интервал между соседними столбами составляет 2,5-5,0 м.
Фундамент под опоры создают расширенным книзу. Правильно выполненная яма под фундамент имеет форму усеченного пятигранника. При этом фундамент не деформируется даже при значительных сдвигах грунта.
Глубина фундамента больше уровня промерзания примерно на 200 мм. По центру ямы устанавливают толстостенную трубу, которая придает конструкции дополнительную жесткость. Сверху трубу закрывают колпаком или заливают бетоном.
Для легкой конструкции достаточно ленточного фундамента для пролетов и опор. Обустройство гидроизоляции обязательно.

Столбы можно приобрести готовые или изготовить своими руками. Выполнить эту работу может и непрофессиональный мастер, если он будет учитывать все технические требования к тем или иным материалам. В этом случае ограждение получится не только красивым, но и долговечным.

Ограждение участка служит не только защитой от посторонних, но и важным декоративным элементом, производящим первое впечатление о хозяине участка. Именно по забору прохожие и гости запоминают дом. Вне зависимости от стоимости материала установка забора занимает немало времени и сил, поэтому хочется обеспечить максимальный срок его службы. Столбы выполняют функцию несущей конструкции, и от их качества и правильности установки зависит долговечность всего ограждения. В статье речь пойдет о том, как правильно установить столбы для забора своими руками.

Какие существуют столбы для забора

Традиционным материалом для изготовления столбов считается древесина . На сегодняшний день деревянные столбы должного качества являются довольно дорогостоящим решением. Они выполнены из цельных бревен твердых пород. Наибольшей устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды (перепады температуры, влажность, плесневые грибы) отличаются сосна, лиственница, ясень, дуб, акация и шелковица. На втором месте группа из ели и пихты. Непригодны для изготовления столбов такие породы, как береза, клен, липа, осина, ольха и бук. Для повышения срока службы деревянных столбов необходимы дополнительные обработки антисептическими препаратами и обжиг до обугливания. Выбор этого вида часто связан со стилем ландшафтного дизайна. Как правило, деревянную опору используют для забора из того же материала.

Универсальным и распространенным решением являются металлические столбы . Они одинаково хорошо сочетаются с деревянным штакетником, сеткой-рабицей и металлическим профилем. К тому же такая опора способна выдержать значительную нагрузку. Металл более долговечен по сравнению с древесиной, но требует предварительной обработки от ржавчины. Для продления службы ежегодно проводятся обновления слоя краски. Возможно два варианта выполнения: полые сварные трубы определенного диаметра и из металлического профиля с квадратным сечением. К диаметру столбов и толщине металла предъявляют жесткие требования, обеспечивающие практичность и надежность эксплуатации. Оптимальный диаметр составляет 6 см при толщине стенок от 2 мм. Крепление к металлической опоре лаг и других элементов забора отличается простотой и быстротой.
Асбоцементные и бетонные столбы характеризуются высоким показателем долговечности, однако имеют и ряд недостатков, кроме высокой цены. Асбоцементные трубы неудобны при монтаже забора, сочетаются не со всеми материалами, склонны к разрыву под действием замерзающей воды, попавшей в полое пространство через открытый верх. Бетонные столбы применяются редко и в основном для мощных и колоритных ограждений.
Кирпичные столбы характеризуются сложностью монтажа и высокой декоративностью. В возведении таких столбов принимают участие специалисты с профессиональными навыками, что сильно удорожает стоимость опоры. Перед установкой требуется оборудование фундамента, на который будет перенесена вся нагрузка тяжелых столбов. Долговечность во многом определяется правильностью монтажа, в противном случае столбы перекашивает, и ограждение нуждается в реконструкции.

При выборе материала для столбов руководствуются финансовыми возможностями, характеристиками, особенностями монтажа и требованиям архитектурного стиля. С кирпичными столбами эффектно смотрятся кованые заборные конструкции.

Установка деревянных столбов для забора

Для отбивки периметра участка лучше использовать столбы с диаметром около 15 см, для промежуточных столбов допускается диаметр около 10 см. Дерево нуждается в просушке и предварительной обработке раствором медного купороса или современным антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливают и оборачивают рубероидом.
Для лучшей защиты от влаги столбы прокрашивают масляной краской. При установке их ориентируют таким образом, чтобы верхушка когда-то растущего дерева оказалась внизу. Эта хитрость предотвратит подъем воды по микрокапиллярам и накопление влаги внутри столба.

Деревянная опора устанавливается в основном для легких конструкций, поэтому ее крепление может быть достаточно простым. С помощью бура проделывается яма глубиной около полуметра при высоте надземной части столба до 1,5м. При увеличении высоты забора увеличивают и глубину заделки, соблюдая правило, по которому заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины столба.
Диаметр ямы превосходит диаметр столба в два раза. Бур необходимо держать строго вертикально для получения ровного прямого отверстия. Далее, на дно углубления выкладывается слой щебня или строительного керамзита для дренирования дождевой воды. Столб устанавливается строго вертикально (его положение проверяется уровнем), после чего с боков засыпается щебнем или битым кирпичом. По мере засыпания материал периодически уплотняется с помощью лома. После каждой утрамбовки проверяется положение столба.
Для долговечности ограждений деревянные столбы можно устанавливать в металлические гильзы, которые служат кожухом для всей заглубляемой части. При этом гильза должна проходить вплотную с деревом, исключая возможность проникновения внутрь воды. Для этого используют металлические цилиндры несколько меньшего диаметра, чем у столба.

Как установить металлические столбы для забора

Прочность металлических столбов позволяет выдержать даже тяжелые конструкции и значительные ветровые нагрузки (забор из профнастила), поэтому их необходимо жестко фиксировать. Для установки металлических опор используют бетонирование и вбивание в грунт.

Существует два способа бетонирования. При первом способе делается лунка незначительно большего диаметра, чем у столба. А затем пространство между вертикально установленным столбом и грунтом заливается бетоном. Второй способ заключается в заливании лунки бетонным раствором и последующей установке столба. В таком случае обеспечивается более прочная фиксация.
Бетонирование применяется на песчаных почвах с хорошей водопропускающей способностью и несклонных к выпиранию.
Вбивание столбов с помощью кувалды наиболее простой и надежный способ, но требующий физических усилий и навыков. Столб забивается в отверстие меньшего диаметра для плотного прилегания к грунту. Данный способ подходит для заборов легких конструкций и применяется на тяжелых почвах с плотным грунтом. Положительным моментом является простота реконструкции ограждения в случае перекоса - столбы выравниваются с помощью той же кувалды.

Можно приобрести металлические столбы со спиралью на конце. Винтовые сваи вкручиваются в грунт, обеспечивая его достаточное уплотнение.

Установка асбоцементных столбов для забора

Наиболее часто встречаются столбы диаметром около 12 см. Асбоцементная опора не считается прочной, поэтому подходит только для легких конструкций. При правильном монтаже срок службы превышает 50 лет.
Ямы бурят глубиной около 80 см (при высоте столба более 2 м), делая внизу расширение. Расширение заливают бетоном, а стенки укрепляют рубероидной трубкой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг выступающей части рубероида делают деревянную опалубку. Яму заполняют бетоном, но не полностью. Пока раствор не застыл, вставляют железный прут или штырь длиной несколько меньшей, чем сам столб.

Далее, после того как прут закрепится раствором, одевают столб и заливают бетоном все оставшееся пространство до края опалубки. При этом конструкция совершенно не соприкасается с землей и надежна закреплена. Для защиты от разрыва под действием замерзающей воды полость столбов заливают бетоном до самого верха, формируя выпуклую шапочку для исключения скопления воды.
Возможен и менее трудоемкий способ, аналогичный установке металлических труб, при котором столбы заглубляются в грунт и заливаются бетоном. Но его применение допускается только на песчаных грунтах.

Установка кирпичных столбов для забора

Монтаж столбов из кирпичной кладки начинается с приготовления ленточного фундамента. Для этого в вырытую траншею укладывают битый кирпич и бетонируют. На месте будущего столба монтируют прочную арматуру с несколькими металлическими прутами, которые будут служить каркасом. Можно использовать широкие трубы.

Верх фундамента закрывают гидроизоляционным материалом. Перед началом кладки проверяют правильность разметок. Первый ряд проверяют на ровность с помощью уровня. Кирпичи выкладывают вокруг каркаса, а образовавшуюся полость заполняют бетоном.

Установка кирпичных столбов требует навыка и редко выполняется самостоятельно без привлечения специалистов.

Способ установки столбов на пучинистых грунтах и с близким залеганием грунтовых вод

Пучинистые грунты опасны тем, что способны вытолкнуть на поверхность столбы вместе с залитым бетоном. Уже через 2-3 года обещанная долговечность ограждения может покоситься. Близкое залегание грунтовых вод повышает коррозию и гниение, а также вызывает изменение в верхнем пласте.
В таких случаях необходимо применять более трудоемкие, но и более надежные способы установки столбов. Многие практики советуют увеличивать глубину ям ниже уровня прохождения грунтовых вод. Такой метод влечет за собой перерасход раствора и не всегда себя оправдывает.
Более эффективным считается следующий метод. На дно приготовленной лунки выкладывается щебень или керамзит слоем в 20 см. После установки столба пространство также заполняется щебнем на 15 см до уровня грунта. Эти оставшиеся 15 см заливаются бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает хороший дренаж и не представляет препятствия для потока воды. Бетонированный верх служит гарантией прочной фиксации столба. Хотя многие строители в таких случаях отказываются от бетона совсем.

Общие этапы установки столбов для забора

После выбора материала для столбов и оптимального способа установки приступают к приготовлению всех необходимых инструментов. Обязательно понадобится садовый бур, лопата, лом, шнур, строительный уровень, дренажный материал. В зависимости от выбранного способа могут потребоваться кувалда, рубероид, емкость для приготовления раствора и цемент.
Ответственный этап - планирование и разбивка участка. По периметру на месте будущих столбов вбиваются колышки, по которым натягивается шпагат. При этом каждый колышек должен стоят строго напротив соседнего. По углам планируют ставить столбы большего диаметра для высокой нагрузки. Рекомендуемая длина одной секции - расстояние между двумя столбами - составляет не более 3 м. Если конструкция забора будет тяжелой, то расстояние сокращают до 2,5 м, чтобы избежать провисания.
После установки первого углового столба приступают ко второму угловому, выравнивая его высоту относительно первого с помощью гидроуровня. Между двумя столбами натягиваются два шнура внизу и вверху, которые будут служить маркерами при установке промежуточных.
При значительном перепаде высот (более 25 см) предполагается установка дополнительных столбов и устройство ступенчатого забора. Вспомогательные опоры с большей прочностью устанавливают в местах расположения калиток и автомобильных ворот.

При фиксации столба его положение проверяют вертикальным уровнем. Важно чтобы все столбы были не только одной высоты, но и стояли ровно. При использовании бетонирования работы по креплению забора начинают не раньше 3-5 дней, чтобы дать раствору полностью схватиться и застыть.

Столбы для забора видео

Для установки забора на дачном участке можно обойтись своими силами, если выбрать самый универсальный способ и материал. При этом ограждение прослужит довольно долго и без ежегодных хлопот по ремонту. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются металлические столбы с сеткой рабица, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы в бюджетном исполнении из низкосортной древесины возводить непрактично. Для более сложных конструкций с использованием асбоцементных и кирпичных опор потребуется помощь специалистов.

Монтаж забора на частной территории процесс ответственный, не прощающий оплошностей. Забор – визитная карточка владельца, поэтому потребуется учесть множество нюансов, описанных в статье. Особую сложность представляет подбор, установка металлических столбов для забора в зависимости от типа грунта. Наши советы помогут возвести долговечное ограждение с использованием современных материалов. А рекомендации по замерам, расчетам расстояний и соблюдение условий монтажа обеспечат эстетичный внешний вид и надежность всей конструкции.

Выбор формы

Металлические столбы различают по высоте, толщине, длине. Для их производства используют профильные, круглые, винтовые трубы. Форму металлических столбов для заборов подбирают в зависимости от:

состава грунта (пучинистый, песчаный);
типа забора (легкий, тяжелый);
срока эксплуатации (временный, долгосрочный);
планируемого бюджета.

Экономичным вариантом считается нарезка металлопроката на части нужной длины, с последующим привариванием лагов и крестовины. Для этого потребуется специальное оборудование, основательная обработка антикоррозийным средством.

Профильные трубы

прочность, долговечность. На производстве осуществляют автоматизированную мойку, очистку труб. Проводят окраску полимерами по современным технологиям, оцинковку;
удобство, быстрота монтажа забора. На столбах надежно фиксируются детали для стыковки с лагами, заборными секциями;
современный дизайн. Подходят для ограждений из разных материалов: профнастила, евроштакетника, кованных изделий, сетки-рабицы. Окрашивание столбов в зеленый, коричневый цвета, придает готовому забору законченный вид.

Классическим вариантом считается профильная труба с сечением 60 х 60 мм, высотой 3 м, толщиной стенок от 3 до 5 мм. На столбе имеются две проушины для крепления лаг; заглушка, предотвращающая попадание влаги; подошва, препятствующая коррозии. Закрепляют столбы бетонированием.

Круглые трубы

По стоимости трубы с круглым сечением стоят немного дешевле профильных. Различаются по толщине стенок, диаметру сечения (57, 89, 76 мм), высоте. Оснащены двумя приваренными пластинами для крепления лагов. Нуждаются в дополнительной покраске, обработке антикоррозийными средствами. Столбы вбивают в грунт или фиксируют бутованием.

Винтовые столбы

Для сложных грунтов применяют винтовые сваи с толщиной стенок от 50 мм. Столб ввинчивается в грунт, а режущая лопасть надежно фиксирует опору.

Планирование и разметка

На этапе планирования учитывают тип почвы, промерзание грунта, характерные ветра для местности. Продумывают материал для забора, рассчитывают оказываемую им нагрузку на несущие столбы. Планируют места расположения калиток, ворот.

От высоты столбов зависит правильная установка забора, его надежность, долговечность. Для определения длины опор учитывают несколько факторов:

тип местности. В классическом варианте 1/3 трубы уходит в землю, 2/3 остаются на поверхности. На песчаных, сыпучих почвах добавляют 10 – 15 см к нижней части для устойчивой фиксации. Рекомендована следующая формула: высота забора + глубина промерзания + 20 см;
габариты, удельный вес всей конструкции. При расчете величин используют строительные калькуляторы, таблицы представленные производителями товара.

На прочность забора влияет и диаметр трубы. Чем опора шире, тем устойчивее она располагается в грунте и выдерживает большие нагрузки.

Определившись с границами участка, осуществляется разметка столбов на всю планируемую длину забора. Устанавливают угловые направляющие. Между ними натягивают шнур, избегая провисаний. Вдоль шнура с равным интервалом расставляют маячки:

для легких заборов, не проблемных почв придерживаются интервала в 3 м;
для тяжелых конструкций, пучинистыхпочв, ветреных участков промежуток между маячками сокращают до 2,5 – 2 м.

Следует помнить, что чем тяжелее забор, тем меньшее расстояние закладывают между опорами. Угловые переходы в заборе размечают аналогично. Высчитывают количество труб.

Окраска

При выборе неокрашенных опор для монтажа забора, потребуется провести работы по их защите от коррозии. На рынке представлены два недорогих средства (битумный лак и эмаль по металлу) эффективность которых проверена временем.

Перед нанесением битумного лака поверхность трубы специально подготавливают:

очищают от загрязнений мыльной водой, ополаскивают проточной. Вытирают насухо;
металлической щеткой зачищают ржавчину;
обезжиривают поверхность (протирают тканью смоченной в растворителе).
покрывают слоем лака. Ждут полного высыхания (около 4 часов).

Обработку труб эмалью по металлу проводят на чистых, сухих поверхностях. Предварительно прогрунтовав опору средством ГФ-021.

Защитить нижнюю часть трубы от агрессивной среды помогут: битумная и полимерная мастики. Их наносят на опору заранее, чтобы средство полностью просохло перед заглублением.

Установка столбов под забор

Современная технология установки металлических опор предполагает несколько способов, которые зависят от состава почвы, удельного веса планируемой конструкции. При монтаже глубина установки столбов забора, метод их фиксации являются определяющими факторами, которые влияют на долговечность, крепость, красоту ограждения. Рассмотрим как лучше устанавливать столбы на грунтах с разными характеристиками.

Забивка

Установка столбов для забора своими руками методом забивки подходит для песчаных почв, временных конструкций. Подготавливают кувалду, оголовок (прослойка, которая предотвращает деформацию сечения при забивании), уровень. Работы проводят вдвоем. Выкапывают небольшую лунку, вставляют в нее трубу, постепенно ее углубляют, проверяя вертикаль через каждые несколько ударов.При демонтаже временного забора заменить столбы на новые не составит труда.

Разновидностью забивки является ввинчивание. Для него потребуются трубы с круглым сечением и с лопастями в нижней части. Применяют способ на участках, где установка столбов затруднена природными особенностями ландшафта. Например, на болотистой местности, на склонах. Наличие лопастей предполагает монтаж постоянного забора.

Бутование

Сухое бетонирование металлических столбов осуществляют крупным щебнем или битым кирпичом, применяют на пучинистых почвах при установке легких заборов. Для угловых опор, калиток, ворот используют трубы большей толщины, фиксируют их в первую очередь. Последовательность действий при монтаже:

выкапывают лунки диаметром 20 – 40 см. Обозначенная ширина позволит тщательно утрамбовать засыпаемый щебень.
На низ ямки насыпают прослойку из щебня, песка (10 – 15 см).
Устанавливают угловые столбы. Выравнивают по вертикали. Идеально приобрести уровень KAPRO. С его помощью отслеживают ровность сразу двух плоскостей.
Бутованиевыполняют слоями по 15 – 20 см, утрамбовывая, проливая каждый слой водой. Постоянно контролируют вертикальность опоры. Применяемый способ позволяет предотвратить выталкивание столбов при промерзании почвы, не дает конструкции оседать в осенне-весенний период.

Между угловых столбов натягивают верхний, нижний шнуры. Они облегчают выравнивание всех труб по высоте. Для утрамбовывания щебня используют виброплиту, или на крайний случай, бревно. Чем плотнее уляжется песчано-гравийная смесь, тем прочнее будет вся конструкция. Щебень послужит отличным дренажом для отвода излишков воды от опор на глинистых почвах.

Бетонирование

Для фиксации конструкций, имеющих значительную массу, обладающих высокой парусностью применяют цементные растворы. С их помощью можно забетонировать трубы для заборов разных типов.

Частичное бетонирование

Рассмотрим два способа частичного бетонирования подходящих для нормальных почв не склонных к глубокому промерзанию. Их использование позволит сохранить изгородь без деформаций, потери внешнего вида:

Цементирование в верхней части скважины. В лунке делают «подушку» из смеси песка, щебня. Устанавливают трубу, осуществляют бутование на глубину 2/3 от всей высоты лунки. Тщательно утрамбовывают. Оставшееся до края пространство (15 – 20 см), заливают бетоном. При таком способе может потребоваться опалубка, которая предотвратит растекание раствора;
Бетонирование в нижней части ямы ниже слоя промерзания почвы. Этот способ достаточно трудоемкий, но надежный. Столбы для ограждений фиксируют в вертикальном положении распорками на время застывания цемента. Оставшееся пространство заполняют гравием, щебенкой через 5 дней, трамбуют.

Полное бетонирование

При значительных нагрузках на стабильных почвах осуществляют полное бетонирование. В подготовленную скважину насыпают «подушку» из песка, щебня, устанавливают металлический столб. Оставшееся пространство цементируют, контролируя вертикаль.

Любой из способов бетонирования требует применения крестовин, которые придадут устойчивость забору. Залитый в скважину бетонный раствор уплотняют виброплитой или прокалывают прутом для удаления пузырьков воздуха.

Ленточное бетонирование

На глинистых почвах, заболоченных участках, грунтах, склонных к промерзанию следует установить столбы, применяя ленточное бетонирование. Замерзшая вода способствует выпиранию опор. Поэтому лучше установить столбы для забора предложенным способом. Суть работ сводится к следующему:

выкапывают траншею в среднем глубиной 1 метр, шириной 30 см. Более точные размеры зависят от глубины промерзания почвы. Предусматривают запас в 15 см для формирования прослойки между природным основанием и бетоном;
засыпают песок средней фракции, утрамбовывают;
формируют «гнезда» для железных столбов;
осуществляют армирование в два слоя прутами толщиной 10 – 16 мм. Поперечный шаг рекомендован 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см продольную арматуру перевязывают поперечными прутами;
для тяжелых заборов перед армированием проводят установку опалубки. Ее высота зависит от глубины промерзания и планируемой высоты наземной части. Нишу бетонируют слоями, осуществляя вибрирование. Опалубку демонтируют после высыхания раствора.

Столбы, закрепленные описанным способом, не подвержены выталкиванию. Они обеспечивают долгий срок службы всей конструкции.