Десять ошибок монтажа. Технология поэтапной установки винилового сайдинга

Наличие богатого ассортимента в строительных магазинах несколько осложняет выбор отделочных панелей. Перед тем как сделать выбор в пользу определённого сайдинга, следует определиться с тем, что необходимо получить в результате обшивки фасадной и цокольной частей. Это может быть покрытие, которое на протяжении многих лет будет выглядеть как новое и не требовать дополнительных капиталовложений.

Есть возможность создать обшивку сайдингом, которая будет выглядеть максимально естественно, а можно, напротив, создать современный и актуальный дизайн. Кроме того, качественный материал обеспечивает усиленный вариант защиты фасадной части в случае воздействия экстремальных климатических факторов.

Основные сведения

В основе создания сайдинга лежит применение компаунда, состоящего из виниловой массы с добавлением в неё красителей, стабилизаторов цветовой гаммы и прочих присадок на основе технологии пластификаторов. Особенности рецептуры компаунда для создания наружных и внутренних слоёв сайдинговых панелей различаются, что обусловлено необходимостью решить разные задачи технологии.

Существует несколько универсальных советов мастеров, которые помогут выполнить монтаж легко и правильно:

• вне независимости от того, какой тип сайдинг-панелей для отделки выбран, следует применять крепёжные элементы в виде саморезов или специальных кровельных гвоздей, сделанных на основе нержавеющей и оцинкованной стали или из алюминия;
• показатели диаметра шляпки крепёжных элементов должны быть не менее 8 мм;
• облицовка деревянных строений не должна проводиться раньше, чем через 12 месяцев после возведения.

Правильный выбор варианта должен проводиться с учётом таких определяющих факторов, как условия эксплуатации и климатические особенности местности.

Ошибки при монтаже сайдинга (видео)

Ошибка №1

Первый промах, который допускают горе-монтажники – прикручивание панелей саморезами «до упора» или сильное зажатие их между другими элементами стеновых панелей. Результатом этих действий становится деформация материала - так называемый «эффект волны» . Важно помнить и понимать, что панель винилового сайдинга, как и все строительные материалы из ПВХ, имеет свойство сжиматься при отрицательной температуре и расширяться при воздействии тепла. Поэтому при креплении сайдинга между шляпкой самореза и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм.

Выполнение данного требования позволит панелям беспрепятственно сжиматься и расширяться при сменах температур, без каких либо негативных последствий для фасада. Обеспечив необходимую подвижность винилового сайдинга, Вы избежите появления волн на панелях.

Ошибка №2

Следующая серьезная ошибка – несоблюдение обязательного зазора между доборными элементами и самим сайдингом. Этот зазор играет роль компенсатора при температурном расширении панелей. Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны. Но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Именно поэтому у горизонтального сайдинга приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным (в некоторых случаях до 10 мм). Учитывая данную особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между торцами панели и стыковочными элементами не менее 6-10 мм.

Данные зазоры оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей. Величина зазора напрямую зависит от температуры окружающей среды в момент монтажа и цвета панели сайдинга. Так, при высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. А вот если монтируемая панель имеет насыщенный темный цвет, лучше не мелочиться и взять на зазор все 10 мм. В виду того, что резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная, величина зазора 10 мм актуальна только для цельных панелей.

Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями стыкуемых панелей должно составлять не менее 6 мм. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.

Ошибка №3

Ну и, наконец, в-третьих – нельзя вкручивать саморезы напрямую в сайдинг . Вы не сможете предугадать заранее, насколько серьезно из-за такого крепления деформируется панель, но рано или поздно это произойдет обязательно. Нужно отдавать себе отчет, что если Вы вкручиваете в панель саморез, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. В таком случае панель обязательно хоть немного но «поведет». Крепеж необходимо устанавливать по центру перфорированных отверстий панели, которые специально сделаны продолговатыми, чтобы панель могла свободно двигаться.

Как можно крепить сайдинг?

Если обрешетка и перфорация не совпадают, необходимо под крепеж прорезать просторное отверстие, чтобы панель имела возможность свободного хода. Сквозное вкручивание самореза при установке винилового сайдинга возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить панель. Но и в таких случаях необходимо позаботится о том, чтобы перфорированные отверстия в панели имели овальную форму и не препятствовали тепловому линейному расширению винила.

Как нельзя крепить сайдинг?

Что же будет?

На первый взгляд после таких серьезных ошибок панели кажутся ровными, но стоит им нагреться под воздействием солнечных лучей, и уже через 10 минут виниловый сайдинг начнет деформироваться. Там, где панель была закреплена в край перфорации, то есть у нее не было свободного хода, она начнет выгибаться дугой. На участке между саморезами, вкрученными прямо в панель, сайдинг начнет отходить от стен и тоже дугообразно изгибаться.

И наконец, отсутствие теплового зазора с торца панели приведет к обратному выгибу сайдинга, его вдавливанию в фасад. Если же панель установлена по правилам, то никаких деформаций не возникнет. Даже если установить панель правильно лишь с одной, например, с нижней стороны, а с другой в ее креплении допустить ошибки, она все равно деформируется.

Деформация сайдинга после монтажа.

Устранение последствий неправильного монтажа сайдинга неизбежно отнимет время и, разумеется, потребует денег. Деформированные панели уже не распрямить, как ни старайся. А посему добавим сюда покупку новых панелей взамен испорченных. «Хорошо бы еще вспомнить, где эти панели покупали! Лишь бы их за это время не сняли с производства, и они были в наличии у продавца...». Вновь купленные панели нужно смонтировать. Верно? Следовательно, Вам снова предстоит оплачивать их монтаж. Сложив все компоненты воедино, мы получим денежный эквивалент фразы: «Чего тут уметь? Просто же всё!».

Теперь Вы знаете, что основные проблемы, возникающие при монтаже винилового сайдинга, чаще всего являются следствием несоблюдения технологии его установки. Соблюдайте правила монтажа винилового сайдинга – и он прослужит вам долгие годы!

Основные правила монтажа винилового сайдинга Дёке

Самая большая проблема, с которой сталкиваются при использовании таких покрытий, – деформация, которую принято называть короблением (рис. 11). Причины явления две. Первая – в свойствах самого поливинилхлорида, который, как и другие пластмассы, меняет линейные размеры при изменении температуры окружающей среды.

В российских условиях стандартная трёхметровая панель удлиняется на 5 мм летом, и на столько же укорачивается в зимнюю стужу. Если не принять специальных мер, изменение геометрии стены неизбежно. Важно не прилагать усилия к панелям после соединения замка. В противном случае можно создать излишнее его натяжение, что не позволит скомпенсировать термическое расширение, а значит, панель искривится, нарушая тем самым внешний вид здания. Вторая причина коробления по мнению специалистов компании "Строймет" – плохо просушенные деревянные рейки обрешётки. Если принято решение использовать именно такой материал, его перед установкой необходимо тщательно просушить.

Рис. 11. Коробление сайдинга Docke вследствие температурного расширения (нарушение правил монтажа)

Крепление выполняется только специальными саморезами или гвоздями. Их отличие от обычных в коррозионной стойкости, для чего эти элементы либо изготавливают из нержавеющих алюминиевых сплавов, либо защищают слоем цинка. Только таким образом можно гарантировать полный срок службы самого сайдинга (для Дёке это 50 лет).

При выборе крепежа нужно обращать внимание на длины саморезов, которые заворачивают в обрешётку не менее чем на 35 мм. Шляпка должна препятствовать соскальзыванию сайдинга, для чего её диаметр выбирается не менее 8 мм (рис. 12).

Так как изменение длины сайдинга вследствие теплового расширения одинаково во все стороны, старайтесь заворачивать саморез или вбивать гвоздь точно по центру крепёжного отверстия. При этом между шляпкой и поверхностью винила должно оставаться расстояние (примерно 1 мм), которое служит для свободного скольжения панели в процессе изменения её длины. При креплении вертикальных панелей первый саморез заворачивается по верхнему краю верхнего отверстия, остальные – по центру.

Рис. 12. Правила крепления виниловых панелей Docke

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга Деке

Правильный монтаж винилового сайдинга Docke

Не стоит пренебрегать такими «мелочами», как криво забитый гвоздь или деформированный саморез. Даже незначительное отклонение от строго перпендикулярного направления может стать причиной натяжения сайдинга и, как следствие, препятствовать его нормальному тепловому расширению.

Компенсация последствий такого расширения предусмотрена в замках сайдинга, в которых панели свободно двигаются в нужную сторону. Разумеется, для того чтобы без деформаций вбить гвоздь, да ещё и обеспечить нужный зазор между его шляпкой и поверхностью, нужен навык. Если такого навыка нет, лучше не рисковать и воспользоваться саморезами. При этом используется простой приём. Сначала шуруп вкручивается до касания шляпки с поверхностью, а затем выворачивается на один оборот. Максимальный шаг крепежа составляет 40–45 см для панелей и лежит в пределах 20-25 см для аксессуаров.

Никогда не вбивайте гвозди и не вкручивайте саморезы непосредственно сквозь винил! Если требуется вбить гвоздь за пределами конца перфорированного отверстия на гвоздевой планке, его нужно расширить, что проще всего сделать с помощью обычного перфоратора. Когда планка отсутствует (например, при резке сайдинга), с помощью того же перфоратора пробивается новое отверстие.

В местах, где ветры сильны, под головки саморезов подкладываются специальные демпфирующие шайбы из нейлона (рис. 13).

Обратите внимание! В компании Строймет, наряду с современными фасадными материалами, вы также можете купить кровельные материалы высокого качества - , и многое другое.

Рис. 13. Крепление сайдинга Docke при сильных ветрах

На практике при укладке приходится стыковать несколько последовательно расположенных элементов. В таком случае обязательно предусматриваются тепловые зазоры (рис. 14). Этот приём позволяет избежать коробления, которое происходит в момент, когда при увеличении температуры расширяющиеся ламели упираются друг в друга в месте стыка. При охлаждении происходит укорочение, и сайдинг может выскользнуть из стыковочного узла.

В принципе, виниловый сайдинг можно монтировать в любую погоду и в любое время года. Специалисты компании "Строймет" напоминают, что при температуре ниже -10°С укладку нужно вести с особой осторожностью, так как в мороз велика вероятность повреждения элементов. Ещё лучше – отложить монтаж на более благоприятное время. В любом случае следует смотреть на термометр, и при экстремальных его показаниях делать поправку при формировании тепловых зазоров, корректируя их размер в нужную сторону.

Важно соблюдать и порядок установки саморезов. При горизонтальном расположении элементов саморезы (или гвозди) всегда заворачиваются или забиваются от середины, равномерно двигаясь к краям. При вертикальном сайдинге началом является самая верхняя точка. Когда панель установлена, нужно проверить правильность затяжки. Для этого следует подвигать горизонтальную панель влево–вправо (вертикальную, соответственно, вверх–вниз). Если перемещение свободное, всё сделано правильно. Если что-то тормозит, причины две. Первая – саморезы перетянуты, вторая – отсутствует тепловой зазор либо какой-то из гвоздей забит не по центру.

Ещё раз напомним о важности температурного зазора, который делается не только на линейных участках, но и на углах. Значение зазора можно либо выбрать таблично, либо рассчитать. Так, для винилового сайдинга Docke при изменении температуры на 10°С линейное удлинение равно 0.5 мм на каждый метр длины. Чтобы рассчитать тепловой зазор нужно взять разницу между текущей температурой и максимально возможной, округлить это значение с точностью до 10 градусов, а затем произвести вычисления. Например, при установке 3-метровой панели при температуре воздуха +20°С, и предельного значения +50°С, панель удлинится на 4,5 мм (или приблизительно на 2,5 мм в каждую сторону).

Обязательно запомните, что в таблицах и инструкциях всегда приводится величина температурного зазора для одного конца панели. Это означает, что при соединении по длине двух элементов нужно использовать удвоенное табличное значение. Запомнить это просто: два конца, два зазора. Особенно внимательным нужно быть при установке вертикального сайдинга Деке. Дело в том, что здесь всё зависит от того, в какое именно отверстие был забит первый гвоздь, на котором сайдинг «висит». На практике поступают просто: так как вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз, в этом направлении делается двойной зазор.

Рис. 14. Величина теплового зазора на стандартных узлах обшивки: а – сочленение горизонтальной панели с J-профилем, внешним или внутренним вертикальным углом, и др.; б – сочленение внахлест; в – сочленение горизонтального сайдинга посредством Н-профиля, пары J-профилей и др.; г – сочленение скрытых элементов, в частности стартовой полосы; д – сочленение вертикального элемента с горизонтальным.

Выделенные цветом размеры указывают на усреднённое удлинение сайдинга (зелёным шрифтом выделена величина нахлёста). Чёрные цифры - фактическая величина удлинения сайдинга при его температурном расширении. При укладке сайдинга следует выполнять тепловые зазоры придерживаясь значений, которые выделены цветным шрифтом.

Гвоздевые планки при пересечении профиля не должны упираться в него. Обычно для предотвращения подобного планки подрезаются. Второй вариант – их устанавливают поверх другой гвоздевой планки, тогда при выполнении стыковки методом нахлёста винил будет безопасно скользить по винилу. Если выбран именно второй вариант, следует убедиться, что свободному скольжению нет помехи со стороны саморезов, которые ввёрнуты в ответный профиль.

Нельзя герметизировать сайдинг в местах соединения с жёлобом внутреннего угла, а также внешнего угла или J-профиля. Не допускается герметизация нахлёстов элементов, причём сами места нахлёста нужно менять, делая это не реже, чем через два ряда. Крайне нежелательно размещать нахлёсты над или под оконными (дверными) проёмами.

Если планируется крепление каких-либо внешних деталей, нужно быть уверенным в том, что такие элементы не препятствуют естественному тепловому расширению материала. Эти же соображения относятся к размещению сантехнических, водопроводных, водосточных и коммуникационных труб, осветительных приборов, элементов сигнализации и.т.п. Правильное решение – оставить между виниловым сайдингом и дополнительным элементом температурный зазор.

Напоследок, самое важное. Первая, стартовая панель должна быть установлена идеально ровно (горизонтально или вертикально). Если это не так, исправить дефект невозможно, и ошибка будет повторяться во всех последующих элементах. Инженеры компании "Строймет" напоминают о простом правиле: ступенька, точнее перепад высот, который образуется при стыковке панелей, делается со стороны, противоположной наиболее частому просмотру фасада.

Основные проблемы при монтаже винилового сайдинга чаще всего являеся следствием несоблюдения технологии установки.

Одна из самых распространенных ошибок монтжа, визуально наиболее заметная – когда панели на стене бугрятся волной. Подобный эффект возникает из-за того, что панели сильно зажаты. Либо они “зажаты” между двумя элементами (как на картинке справа – между внешним и внутренним углами), либо при креплении, гвоздями, забитыми “под шляпку”.

И то и другое исключает возможность “движения” панелей в длину при воздействии температурных колебаний. Панель винилового сайдинга имеет свойство сжиматься при воздействии холодных температур и расширяться – при воздействии тепла. Поэтому у панели сайдинга есть коэффициент удлинения (у продуктов раличных производителей этот коэффициент свой, но находится в пределах установленных сертифицированных норм).

Учитывая, эту особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между концами панели и стыковочными элементами – в 6 мм. Причем, данный зазор оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей.

Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются “внахлест”, то расстояние между замковыми частями панели тоже должно составлять не менее 6 мм. Чтобы у панелей была возможность удлиняться. Иначе замковые части будут упираться друг в друга и в результате получим ту же “волну”.

Забивание гвоздей до упора даст тот же негативный результат (фотография слева). При этом волны будут еще мельче и чаще.

Правильное крепление панели предусматривает зазор между шляпкой оцинкованного! гвоздя или самореза в 1-1,5 мм. Что обеспечит подвижность панели.

Забивание же гвоздей сквозь виниловый сайдинг возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить элемент.

В инструкции по установке винилового сайдинга рассмотрен только один подобный вариант. Но, нужно отдавать себе отчет, если Вы вбиваете гвоздь в панель, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. И в данном случае панель обязательно хоть немного но “поведет”. Поэтому прежде чем решиться на подобный шаг, необходимо просмотреть инструкцию по монтажу, возможно, в данной конкретной ситуации существует иная возможность крепления детали.
На фотографии справа видно, что j-фаска прикреплена к торцевой доске крепежными элементами.

Это ошибка. Фаска или j-фаска крепятся открытым краем в паз завершающей полосы. Дополнительной фиксации элемента гвоздями или саморезами насквозь не требуется. Для того, чтобы сцепление между j-фаской и завершающей полосой было надежным, по периметру открытого торца фаски выдвливают специальные “ушки” с помощью полуперфоратора или пуансона (специализированный инструмент, используемый для монтажа винилового сайдинга). “Ушки” защелкивают фаску в паз завершающей полосы. За счет чего достигается жесткое крепление. Достаточно надежное, не требующее дополнительной фиксации и способное сопротивляться значительной ветровой нагрузке.